Construire une guitare acoustique avec Michael Bashkin

Joignez-vous à nous pour nous rendre à l’atelier de Michael Bashkin afin de créer une guitare acoustique à partir de zéro. Michael n’est pas seulement un maître luthier, mais aussi l’un des plus grands noms au monde en matière de fabrication d’une guitare acoustique à corde en acier finement fabriquée. Il a généreusement invité l’équipe StewMac à jeter un coup d’œil derrière le rideau dans son processus. Merci tout particulièrement à Michael Bashkin et au musicien Sean McGowan.

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Table des matières

1. Choisir son bois
2. Joindre le dos et les éclisses
3. La rosette
4. Pliage des éclisses
5. Doublures
6. Renfort
7. Collage du dos
8. Exprimer la boîte ouverte
9. Collage du haut
10. Nettoyage des éclisses
11. Voici la boîte fermée
12. Liaison et filet
13. Sculpter la manche
14. La superposition de la tête
15. Installation de la tige de réglage et de la touche
16. Réglage fin de la manche
17. Réglage de l’angle de la manche
18. Adaptation de la manche au corps
19. Ponçage final
20. Remplissage des pores
21. Scellant et laque
22. Ponçage humide et polissage
23. Installation des grilles
24. Installation des tuners
25. Collage sur le chevalet
26. Fabrication de l'écrou et du sillet
27. Chaîner
28. Réglage fin et jeu

Michael Bashkin : Je m’appelle Michael Bashkin. Je vis et je fabrique des guitares à Fort Collins, dans le Colorado. Je suis là depuis plus de 25 ans. Bienvenue dans ma boutique.

Ce que je vais vous montrer, c’est tout mon processus de construction d’une guitare acoustique de zéro, de la construction à la finition, en passant par la configuration finale. La guitare que je fabrique est mon modèle JM. Cette guitare se trouve quelque part entre une OM et une guitare plus grande et redoutée. Je voulais une partie de la clarté et de l’équilibre que vous obtenez d’une OM, ce qui est idéal pour le style des doigts et l’enregistrement, mais je voulais également une partie de la présence et de la puissance bas de gamme que vous obtenez d’une guitare plus grande.

L’une des premières choses que vous allez faire lorsque vous commencerez à construire une guitare est de choisir les bois avec lesquels vous allez travailler et cela aura un impact énorme sur l’apparence, le toucher et les sons de la guitare. J’obtiens mes bois partout. Parfois, j’achète du bois à des gens comme StewMac. Il y a aussi d’autres grands fournisseurs, mais je suis toujours à la recherche de planches ou de bois que je peux transformer en bois de guitare.

Ce qui, je pense, est une bonne combinaison pour cette guitare JM, c’est un haut italien épicéa avec un très vieux dos et des éclisses Pau Ferro. J’aime beaucoup travailler avec Pau Ferro. Maintenant, Pau Ferro lui-même, bien que ce ne soit pas un véritable palissandre, se trouve physiquement solidement dans le camp de tonalités du palissandre. C’est un bois dur tropical dense, qui va ajouter des informations sur les fondamentaux de la note ou qui va ajouter de la chaleur et de la complexité et lui donner un peu plus de profondeur de présence.

J’ai eu la chance de rencontrer un travailleur du bois qui prenait sa retraite et qui avait de très grands panneaux de Pau Ferro qu’il avait au début de l’année 1970s. Ils étaient toujours en forme de carton, donc j’ai pu les couper et obtenir ce qu’on appelle un match de flitch, c’est-à-dire que le dos et les éclisses sont coupés du même carton dans des coupes séquentielles, donc vous avez un excellent match visuel entre le dos et les éclisses, et c’est un look vraiment agréable, net et homogène pour la guitare.

C’est le bois supérieur que je vais utiliser pour cette guitare. C’est de l’épicéa italienne. Aujourd’hui, le épicéa est très couramment utilisé sur les guitares acoustiques, car dans l’ensemble, il possède une gamme de qualités physiques qui le rendent vraiment adapté aux instruments acoustiques. Il est léger, rigide et stable. Maintenant, l’épicéa peut vraiment varier en fonction de l’espèce et même au sein d’une espèce en termes de caractéristiques physiques comme la densité, la rigidité, mais pour moi, l’épicéa italienne est le choix idéal pour cette guitare.

Joindre le dos et les éclisses

Maintenant, nous pouvons commencer la construction. Je commence par faire passer les lames arrière du dessus de l’épicéa et du Pau Ferro à travers la ponceuse pour nettoyer le grain et le faire descendre à une épaisseur de travail un peu plus confortable, qui, pour moi, est d’environ 0,145 pouces [Michael mesure l’épaisseur du dessus de l’épicéa avec un pied à coulisse numérique].

La prochaine chose que je vais faire, c’est de placer une bougie sur le dessus pour pouvoir rechercher des poches de terrain ou des anomalies dans le dessus que je veux éviter [Michael entoure les zones problématiques avec un crayon], et je veux les détecter maintenant avant d’aller trop loin dans la construction.

Maintenant, je veux évaluer la correspondance du livre en haut parce que je peux le joindre de cette manière ou je peux le joindre de cette manière. Dans ce cas, étant donné que j’ai une petite branche ici, neck pocket de pitch, un bearclaw et le grain plus serré ici, je vais choisir de rejoindre le haut de cette façon.

Une fois que j’aurai choisi l’orientation, je marquerai cette ligne comme l’articulation, puis je passerai les deux plaques sur ma jointure électrique. Ensuite, je vais affiner cette articulation avec mon rabot de jonction. J’utilise le rabot de jointure d’une manière un peu atypique en ce sens que je déplace le bois à travers le rabot et non l’inverse. Et ce que cela fait, c’est qu’il produit une articulation qui est supérieure à quelque chose que vous sortiriez du joint parce que vous obtenez un rasage continu et que vous obtiendrez une articulation très fine et bien préparée.

Après avoir quitté le rabot, je les chandelles sur la fenêtre [Michael place et tient le haut contre une fenêtre] et je m’assure d’avoir un joint étanche. Je colle les plaques avec de la colle animale chaude. Il n’y a que quelques fois où je n’utiliserai pas ce [Michael fait passer un pistolet thermique sur les bords des dessus]. Dites si je travaille avec des bois extrêmement huileux comme le cocobolo [Michael applique de la colle animale avec une petite brosse sur les bords des dessus], et dans ce cas, j’opterais pour un type de colle différent comme un époxy qui peut gérer la teneur en huile de ces bois.

Ensuite, pour joindre les plaques, j’utilise une série de blocs et de cales pour appliquer une pression le long de l’articulation depuis le côté. Et je le fais dans le go-bar deck pour aussi mettre un peu de pression vers le bas sur le haut pour empêcher les assiettes de sauter. Et maintenant, nous pouvons voir une partie de la pression de la colle animale lorsque les deux plaques sont serrées ensemble. Je ferai exactement la même chose sur les plaques arrière. Je vais les aligner pour établir une bonne correspondance de livre. Je vais faire passer les plaques sur mon rabot de jonction, obtenir un bon ajustement léger, puis j’attacherai les plaques arrière comme je l’ai fait sur le dessus.

[musique amusante en train de jouer]

Une fois que la colle a séché sur les plaques supérieures et arrière, je les retire du gabarit, je les fais passer à travers ma ponceuse à bande large pour nettoyer le joint et maintenant je peux vraiment voir le grain du haut et de l’arrière. Ensuite, sur le dessus et l’arrière, je vais décider quelle partie de la plaque va être relevée par la manche, quelle partie va être relevée par le bloc de queue et à l’aide d’une règle, je vais marquer une ligne centrale le long de la plaque.

[Michael perce les trous d’index]

Maintenant, mes index sont percés, et la prochaine chose que je vais faire est incrustation d’une bande arrière au centre de la guitare. C’est quelque chose qui correspond à mes lignes de filet. Il est composé de placages noirs et blancs et d’un centre de palissandre bolivien. Ce que je vais faire, c’est juste le faire au centre. J’ai besoin d’une périphérie droite et d’un routeur , puis nous sommes prêts à couper le canal.

[Michael coupe un canal fin avec le routeur]

La bande arrière n’est pas totalement nécessaire, bien qu’elle ajoute une certaine force à l’articulation, mais si l’articulation est bien préparée [Michael brosse les débris hors du canal avec une brosse], vous n’en avez absolument pas besoin. J’aime juste le faire parce que j’aime son apparence [Michael brosse l’époxy sur toute la longueur du canal et appuie sur l’incrustation dans le canal]. C’est un peu plus traditionnel, et il y a quelques options pour ajouter de la menuiserie là où la bande arrière se rencontre dans le filet, et j’utilise de l’époxy pour coller cela.

Pour appliquer une pression sur la bande arrière, je vais le faire dans le jeu de barres. Je laisserai sécher la colle pendant environ 15 à 20 minutes, puis je nivelerai la bande arrière à l’aide d’un rabot en bloc. Je suis prêt à commencer à utiliser ces trous d'indexation maintenant que je viens de forer et je vais fixer un gabarit JM directement dans ces trous pour que tout soit aligné. Ces lignes sont en fait beaucoup plus grandes que le dos de la guitare. Cela me donne juste des lignes à couper, et je sais que tant que je n'entre pas dans ces lignes, je suis dans une zone sûre et je ne monte pas sur les assiettes de la guitare.

[Michael commence à gratter le dessus avec un racloir à main]

Donc, ce que fait le grattage, c’est qu’il faut une surface de 120 grains et la rend beaucoup plus lisse, ce qui équivaut probablement à une surface de 320 grains ou plus. Et si vous la comparez, c'est 120 grains directement sur la ponceuse à bande large, et vous pouvez voir à quel point elle est un peu plus terne à cause des rayures à la surface. Et encore une fois, voici la surface grattée.

La rosette

Maintenant, je vais apporter un gabarit de barrages et cela m’aidera à localiser le centre de la rosette, que je vais marquer et préparer pour la découpe. Tout d’abord, je vais essuyer un peu de gomme laque sur le dessus et cela va durcir les fibres et protéger l’épicéa environnante.

En utilisant des programmes déjà écrits, je découperai uniquement les anneaux de filet intérieurs et extérieurs de la rosette. Ces anneaux de purge sont conçus pour correspondre au filet qui sera sur le dessus et à l’arrière de la guitare. Je fais tout mon propre filet ici dans la boutique, donc j’obtiens une bonne continuité des couleurs. J’utilise une série de placages teints et dans certains cas colorés, mais pour cette guitare particulière, je vais avoir un look assez naturel, terreux et chaleureux.

Je plie donc à la main les tuyaux d’entrée et d’extérieur et, une fois les canaux coupés sur la rosette, je colle ceux qui se trouvent à droite sur la machine CNC dans les canaux avec une colle à base d’eau.

J’ai les anneaux de filet de rosette intérieurs et extérieurs incrustés, et maintenant je vais les couper un peu avec un rabot en bloc avant de passer à l’étape suivante, qui consiste à excaver le centre du canal. L’intérieur de la rosette, c’est là qu’elle devient un terrain de jeu pour utiliser divers bois, peut-être des inlays supplémentaires, des torches de sable, et vraiment un mélange qui correspond à l’espèce et joue avec les couleurs et les textures, et juste essayer de donner à la guitare un point focal visuel, mais en même temps, ne pas l’avoir si puissante que vous ne regardez rien d’autre sur la guitare.

Il s’agit donc d’un morceau de bavure d’ancien. C’est en fait dans la famille de l’érable, et cela vient d’un arbre local, et je vais l’utiliser pour certains des éléments décoratifs de la guitare dans la rosette et la tête. Il y a juste une belle figure très merveilleuse et moelleuse ici et ce qui ressemble à un œil-de-poule. Et donc cela va faire de très belles touches visuelles pour la guitare. Je vais donc retirer une tranche de cette trépointe et ensuite nous l’amincirons sur la ceinture large et enfin la découper.

Et puis je vais le transférer sur ma scie de table où j’utilise une lame de rainurage à fret et un gabarit qui me permet de couper des angles au centre. Je peux donc maintenant créer des pièces qui s’adaptent avec des angles gratuits de n’importe quelle longueur et presque n’importe quel angle autour de la rosette. Et je vais avoir un plan de travail en rosette pour pouvoir mettre toutes ces pièces. C’est là que de nombreux designs et choix esthétiques entrent en jeu dans la guitare. Le design que j’utilise pour cette guitare est ce que j’appelle une rosette à point de boussole, qui a de petites caractéristiques triangulaires qui seront à 3, 6 et 9 heures de Pau Ferro. Et puis en plus, il y aura aussi des caractéristiques de burl.

Une fois toutes ces pièces découpées, je coupe certains triangles en deux avec une scie à trait très fine, puis je vais faire un peu d’ombrage de sable sur de petites pointes des extrémités de bavure, juste un peu d’un effet aéré tridimensionnel à la rosette et lui donner juste un peu de profondeur. Très soigneusement, je commence à installer les pièces à partir de la position 6 heures, puis je travaille simplement vers le haut de la rosette dans les deux sens.

Je vais mettre ce petit tournevis dans cet espace de la rosette, la touche va superposer. Je ne suis donc pas vraiment préoccupé par ces lacunes. Mais quand je mets le tournevis ici et que je le torsade, cela ajoute une compression latérale et pousse toutes les pièces de la rosette ensemble sur leurs éclisses. Ce qui compte dans cette méthode, c’est qu’elle est sèche, donc je ne vais pas la retirer pour la coller. Je vais le coller en place maintenant parce que tout est aligné et prêt à partir. Et j’utilise une colle CA fine, qui a une action capillaire suffisante pour évacuer vers le bas.

Et la raison pour laquelle j’ai mis les purges en premier avec de la colle à base d’eau est que cela ne va pas provoquer de décoloration sur le épicéa, alors que la colle CA provoquerait potentiellement une certaine décoloration. Le filet agit donc comme une barrière et me permet de faire cette technique de colle CA à ajustement sec. Donc, les choses semblent un peu décollées avec la colle en ce moment, mais une fois que tout sera poncé, toute la couleur sera uniforme et nous aurons un aperçu réel de ce à quoi ressemblera la rosette finale. Il est donc temps de sortir l'ouïe. Et puis je vais mettre un anneau intérieur sur le bord de l'ouïe du palissandre bolivien et être prêt à le poncer.

[Michael applique la colle sur les bords de l'ouïe tout autour, installe l'anneau intérieur de l'ouïe et scotche le long de l'anneau intérieur]

Pliage des éclisses

Il est maintenant temps de passer aux éclisses de la guitare. Encore une fois, j’utilise ce flitch match Pau Ferro que j’ai déjà tranché, et maintenant je vais le poncer à une bonne épaisseur de travail, qui est d’environ 80 millièmes de pouce. Ensuite, je marquerai le côté que je veux être à l’extérieur de la guitare sur la base du motif de grain le plus favorable, et j’utiliserai un gabarit pour tracer la taille finale, puis les coller ensemble pour découper grossièrement la forme. Et puis, tout comme le haut et l’arrière, je gratterai la surface avec un racloir pour éliminer les rayures de ponçage de la bande large.

Le processus de pliage est essentiellement un peu d’humidité et un peu de chaleur et de pression. Ne nécessite pas beaucoup d’humidité, je vaporise juste un peu avec un pulvérisateur d’usine. Ensuite, il entre dans la cintreuse entre deux couvertures chauffantes en silicone et ces couvertures sont raccordées à un régulateur de tension, et c’est ainsi que je peux contrôler la température. Chaque bois est un peu différent, mais la plupart des bois vont se plier quelque part dans la gamme 270 à 320 et certains bois un peu plus humides et d’autres un peu moins.

Ensuite, une fois qu’il atteint la température, la lignine dans le bois a tendance à se découpler ou à commencer à se décomposer et le bois devient plastique et c’est à cet état que vous pouvez le plier. Une fois ce temps écoulé, je vais éteindre la chaleur et la laisser refroidir à température ambiante, ce qui, dans mes moules, peut prendre près d’une heure et demie. Lorsque le bois refroidit, la lignine se durcit à nouveau, et c’est ainsi que le bois conserve sa forme.

[Michael place les éclisses dans le moule, les marque et les coupe pour les ajuster, puis les fixe au moule]

Avec les éclisses pliées et dans le moule, il est temps d’ajouter le manche et les cales arrière. Pour le bloc de manche, j’utilise de l’acajou et je collerai avec une colle PVA ou Titebond. J’aime utiliser de l’acajou car c’est un bois très stable, donc c’est un excellent choix pour le bloc de manche.

Pour le bloc de queue, j’utilise du contreplaqué de bouleau baltique parce qu’il est très stable et qu’il ne se fissurera jamais. Donc, si j’ajoute une jack de micro ou quelque chose, le bouleau baltique peut vraiment prendre ce type de couple. Enfin, je nettoierai la pince une fois les pinces en place, puis je la laisserai se fixer pendant au moins une heure, mais généralement plus longtemps.

Doublures

Pour les doublures de mes guitares, je préfère utiliser une contre-éclisse solide. La majorité des guitares sont probablement fabriquées avec un autre type d’approche appelé kerfing ou doublures kerfed, où vous avez un morceau de bois et où il y a de nombreuses petites coupes dans le morceau de bois et il devient très flexible. Dans les deux cas, que vous utilisiez une contre-éclisse solide ou une contre-éclisse poncée, son seul travail est de donner une surface de collage supplémentaire à la zone. Donc, lorsque vous collez sur le dessus et à l’arrière, vous ne vous contentez pas de coller sur le côté, mais vous avez également plus de surface pour coller ces assiettes.

Je vais retirer trois tranches de ce morceau d’acajou hondouran, et c’est ce qui va constituer mes doublures unies. Une fois les tranches coupées, elles passeront à la ceinture large, ramenées à leur épaisseur finale, puis les trois tranches seront pliées puis collées dans un moule. Voici donc les trois morceaux d’acajou que nous avons pliés. Et ce que nous allons faire, c’est mettre une couche de colle uniforme entre les couches, puis nous allons tout fixer dans ce moule et cela nous donnera un ajustement parfait des doublures. Lorsque la colle durcit, elles sont toutes entrelacées et deviennent donc beaucoup plus rigides et plus stables pendant toute la durée de vie de la contre-éclisse qu’une seule pièce solide.

J’ai donc ma contre-éclisse unie à l’intérieur de ces deux modèles, et ce modèle extérieur correspond à l’arcade et au cône du dos, et cela va me permettre de tracer une ligne sur la contre-éclisse unie afin de savoir exactement comment faire correspondre l’arcade et le cône du dos sur la contre-éclisse.

[Michael passe la fraise à bois sur le dessus de la contre-éclisse solide, puis la coupe en deux à l’aide d’une scie à ruban]

Ici, vous pouvez voir que ces deux pièces pour le dos ne sont pas plates. Ils suivent l’arcade et le cône à l’arrière suit celui du haut, ont un radius presque plat, et ils seront posés à plat sur le banc.

[Michael coupe la contre-éclisse arrière à la taille voulue, applique de la colle sur la contre-éclisse, puis fixe la contre-éclisse dans le moule et la serre tout autour]

Maintenant, mes doublures arrière sont prêtes à être collées. J’utilise beaucoup de petites pinces sur toute la longueur de la contre-éclisse pour bien répartir la pression de serrage. Mes doublures arrière sont là, et il est maintenant temps de faire la même chose sur le dessus. Les doublures supérieure et arrière sont collées et collées pour être très proches du côté, mais elles doivent toujours être nivelées. Et ici, vous pouvez voir que la contre-éclisse est juste un peu fière des éclisses. Nous allons donc passer à la ponceuse à disque radius, qui obtiendra la jante totalement à niveau. Et la ponceuse à disque à radius contient l’arcade ou le dôme du dos dans le plateau de ponçage lui-même.

Renfort

Ce sont donc tous des morceaux de épicéa Englemann, que je me suis récolté il y a environ 25 ans. J’aime utiliser le épicéa Englemann pour le barrage supérieur. Il s’agit d’un épicéa à faible densité qui correspond au type de bois de dessus que j’aime utiliser pour les guitares de style doigt. Tous les épicéa ne sont pas égaux. Par exemple, sur les orthèses dorsales, j’aime utiliser un type de épicéa plus rigide et plus dense comme Sitka ou Adirondack. Et au-dessus de l'ouïe, je veux un peu plus de soutien structurel. Je pourrais sélecteur à un autre type de épicéa.

Ce qui est vraiment important avec le bois de barrage, c’est la coupe et vous voulez du matériau de quartersawn. Par exemple sur cette pièce, les bagues de croissance fonctionnent ainsi. C’est donc la face quartersawn ici. Je vais donc diviser le trimestre ici. Ça a l’air assez beau. Vous pouvez voir qu’il est plat. Nous n’avons pas beaucoup de torsion, mais je vais diviser cela en sections plus petites, donc elles seront plates dans chaque section. Je viens de passer la face divisée sur le jointeur, ce qui l’a aplati. Il quartersawn, et cela va monter contre la clôture de la scie à ruban. Je peux maintenant retirer des tranches de la face du quartersawn.

J’aime mesurer la densité de tout le bois. Nous allons prendre la hauteur, la longueur et la largeur. Ensuite, mesurez également le poids pour effectuer un simple calcul de densité. Très bien, donc j'ai ma mesure de densité. C’est exactement ce que j’aime pour mon bois de barrage. À ce stade, je suis en train de déterminer ce que seront les appareils dentaires individuels, puis de les poncer pour obtenir une épaisseur de travail.

Voici donc un exemple de très bon barrage quartersawn. Je regarde l'extrémité du barrage, et vous pouvez voir comment les lignes de grain sont verticales. Ils ne sont pas dans un angle comme celui-ci. Et puis ces lignes vertes continuent tout droit sur toute la longueur du barrage.

Le gabarit que j’utilise pour profiler le bas du barrage est un gabarit simple. J’ai ici l’arche du bas du barrage pour le haut de mes guitares, puis de ce côté du gabarit se trouve l’arche du dos. Ces pinces maintiennent le épicéa en place pendant que je le coupe, et il y a un gabarit sur la trempette du routeur, et cela se fait juste le long de la face du gabarit comme ça, et c’est tout ce qu’il y a à faire.

Je fais donc le barrage en X principal ici, et ce que fait ce gabarit, c’est qu’il entaille le barrage en X pour moi. J’ai une lame spéciale ici, qui est la largeur exacte des orthèses. Je vais poser les orthèses sur ce bras, qui pivote, afin de pouvoir contrôler à quel point je veux que le X soit ouvert ou fermé et faire un passage, et je devrais avoir un barrage en X bien coupé.

C’est ainsi que je fabrique le barrage en X. Les autres appareils qui sont dans la guitare passent par la même procédure, mais j’utilise des gabarits et des modèles différents. Par exemple, ce gabarit que j’utilise pour couper le barrage transversal supérieur, qui se trouve au-dessus de l’ouïe. Et puis de ce côté du gabarit, j’ai un radius plus étroit pour le dos et un radius plus doux pour les attelles supérieures.

C’est ma configuration pour travailler avec de la colle animale, et je prépare un lot plus important, puis je le verse dans des bacs à glaçons. Et quand je serai prêt à l’utiliser, je sortirai un cube ou un demi-cube, puis je le sortirai dans mon bain d’eau chaude.

Une fois que le motif de barrages est disposé avec un modèle, je vais transférer toutes ces lignes en haut, légèrement avec un crayon. Et j’utiliserai d’abord de la colle animale chaude pour installer un bras du barrage en X. Après cette configuration, je collerai l’autre bras. Je vais mettre le barrage transversal supérieur.

Ensuite, une fois qu’elles sont sèches, je trouve qu’il est plus facile de faire un profilage brut du barrage X avant de coller les autres renforts, j’utilise une tondeuse stratifiée avec un pied modifié qui est réglé à un angle pour découper les renforts en forme d’approximativement A. Donc, une fois le barrage en X profilé, je vais découper les extrémités des orthèses juste pour me donner un peu plus d’espace de travail. Et le haut revient ensuite sur le plateau de coupe et je vais maintenant coller la plaque du chevalet, les barres tonales et les accoudoirs.

Si un haut de guitare n’avait pas d’orthèses dessus, alors soit vous deviez le rendre si épais que la guitare n’aurait pas l’air très bonne, soit si vous l’amincissiez, alors le haut se désintégrerait complètement et se séparerait. Les appareils dentaires remplissent plusieurs fonctions. Tout d’abord, il faut ajouter de l’intégrité structurelle au sommet afin qu’il puisse résister à la tension des cordes pendant des décennies et, espérons-le, plus longtemps. Mais il répartit également les contraintes et les vibrations qui se produisent dans le haut de différentes manières. Ainsi, les différents motifs de barrages seront dans une certaine mesure différents, c’est donc quelque chose auquel la plupart des fabricants de guitares prêteront une attention particulière.

Il existe d’autres motifs de barrages tels que les barrages radio, les renforts en barrages, et tous ces motifs fonctionnent. Ils ont tous un équilibre un peu différent, un QE un peu différent, et à mon avis, un haut sous- braqué ou même légèrement barrage. C’est une ligne fine. Vous ne voulez pas aller trop loin car il y a un point où trop d’informations peuvent être introduites dans le haut de la guitare, et ce n’est peut-être pas le son que vous recherchez. J’installe les orthèses d’ouïe et j’utilise une autre espèce de épicéa. Celle qui est beaucoup plus rigide que le épicéa Englemann. C'est l'épicéa Sitka, et j'utilise ces attelles autour de l'ouïe parce que je veux plus de soutien.

Je vais appliquer le premier barrage à l’arrière de la guitare, et c’est ce que l’on appelle la greffe de dos, et j’utilise un morceau de épicéa quart de quartersawn. Dans ce cas, le grain de la greffe arrière suit cette direction, qui sera perpendiculaire à la couture en haut. De cette façon, il agit comme un point de suture pour renforcer l’articulation du dos.

[Michael colle la prothèse dorsale à l’arrière de la guitare, coupe les canaux des orthèses, puis colle et place les orthèses dans la prothèse dorsale. Il utilise un pistolet thermique pour sécher la colle, puis place le dos sur le moule et marque ses lignes de coupe pour les bagues. Il coupe ensuite les orthèses et rase les extrémités pour les ajuster]

Lors du nettoyage final en préparation des orthèses dorsales, je vais abaisser cette greffe dorsale directement dans cette zone car c’est là que va l’étiquette de la guitare.

De cette façon, il sera un peu plus joli sur ce barrage. Une fois que les bretelles sont collées à l’arrière et que le bord est terminé, l’étape suivante consiste à laisser les bretelles entrer dans les doublures arrière. Il s’agit d’aligner très soigneusement le dos le long de sa ligne centrale, puis de marquer toutes les extrémités du barrage là où elles se trouvent sous la contre-éclisse.

Une fois tous ceux-ci marqués, il y a une encoche découpée à la hauteur exacte du pied de la base. Cela permet de coupler mécaniquement l’arrière à la jante, ainsi que de coller. Le dos est beau. Maintenant, je vais faire la même chose en haut. Je vais indiquer où laisser entre les orthèses et les découper soigneusement.

Avant que le dos ne soit collé, les bagues latérales sont mises en place, et celles-ci sont placées au même endroit que les bagues arrière. Sur cette guitare, il y a cinq attelles latérales de chaque côté. J’ai utilisé de l’acajou hondurien pour les orthèses latérales et j’ai coupé les deux facettes sur les éclisses et l’extrémité de chaque barrage latéral.

Les orthèses latérales ont plusieurs objectifs. L’une est bien sûr de raidir les éclisses, ce qui a un effet acoustique. Il ajoute une petite quantité de masse, probablement négligeable, aux éclisses. Je ne pense pas vraiment que ce soit une considération ici. C’est plus un problème d’ajout de rigidité. L’autre chose qu’elle fait d’un seul côté de la guitare, c’est que si une fissure se développe quelque part sur le côté, elle a tendance à courir le long du grain. Et lorsque cette fissure heurterait un barrage latéral, le barrage devrait l’arrêter. C’est donc un peu d’assurance d’empêcher toute fissure latérale de courir sur tout le périmètre de la guitare.

Collage du dos

Juste avant de coller le dos, je crée un petit canal près du pourtour du manche. Ce canal va attraper toute colle qui veut se presser sur l’extérieur du bloc de la manche et sur la surface du dos. Parce qu’une fois que je colle le dos, je ne vais pas pouvoir nettoyer la pince, donc je veux pouvoir la capturer dans ce canal. J’ai bien la jante et je me prépare à coller le dos. Maintenant que j’ai les blocs avec les bretelles latérales et les doublures unies, il a maintenant une structure. C’est très rigide. J'ai gardé ce barrage ici parce que j'ai un peu de flexion. Mais partout ailleurs, il est très solide dans le moule. Je n’ai donc pas besoin de mettre d’autres appareils dentaires lorsque je colle les plaques.

Exprimer la boîte ouverte

Maintenant, nous allons sortir cela du moule, prendre des mesures de fréquence et faire l’expression finale du dos. La méthode que j’aime utiliser est une combinaison d’une réponse en fréquence du dos. Alors j’appuie sur le dos et je cherche à obtenir une certaine fréquence, et je peux l’abaisser en rasant les attelles. Je vais intentionnellement un peu plus haut au-dessus de la fréquence, puis j’abaisse la hauteur du barrage au lieu d’avoir à ajouter de la rigidité pour augmenter la fréquence. Il y a aussi beaucoup d’expressions sur le haut et les plaques qui se poursuivent. Mais c’est plus facile pour moi de travailler ces bretelles dorsales maintenant dans cet état. Très bien. Je pourrais vraiment utiliser une pause de 10 minutes.

Collage du haut

À ce stade, à l’intérieur de la guitare, je vaporiserai une fine couche de gomme laque. Je ferai cela non seulement pour faire ressortir une partie de la couleur du bois, mais aussi pour ralentir l’échange d’humidité avec l’environnement. C’est toujours une étape importante dans la construction pour signer l’étiquette, mettre le numéro de guitare qu’il s’agit et l’attacher à l’intérieur du dos.

Je me prépare à coller le haut maintenant. Je marquerai soigneusement le contour. Puis sur la scie à ruban, je vais couper sur cette ligne. Ensuite, une fois le haut découpé à sa forme finale, je peux réaliser la mise en forme finale des bagues. Je vais utiliser un ciseau à bois pour sculpter avec soin certaines extrémités de barrage’orthèse, puis du ponçage pour obtenir les contours finaux de l’barrage.

Ensuite, je signerai et daterai le haut juste avant de le coller. Pour finir, je vais sceller autour de l'ouïe avec une couche de gomme laque. Lorsque je fais le ponçage sur la guitare, je fais un ponçage humide au cas où l'eau voudrait se froncer en dessous à l'intérieur de l'ouïe et monter sur le dessus. Il est préférable de le garder à l’écart de toute épicéa non scellée. Cela agit donc comme un peu de barrière. Je mets un peu de stries dans ces attelles de épicéa supérieures parce que je vais avoir accès à la tige de réglage à travers ce barrage et je veux juste donner un peu de jeu pour la clé de tige de réglage.

À ce stade, le haut peut être collé. Elle se fait de la même manière que dans le dos. La guitare est toujours dans le moule avec un barrage d’écartement. J’utilise Titebond. Je n’utilise pas de colle animale cacher pour cette opération car cela prend un peu trop de temps pour la colle animale cacher, du moins de la manière dont je le fais.

Nettoyage des éclisses

Lorsque le corps sort du moule, le haut et l’arrière sont affleurés ou simplement acheminés à l’intérieur d’un peu des éclisses. Cela facilite le ponçage des éclisses à plat. C’est quelque chose qui est nécessaire à la fois pour exprimer, car l’épaisseur des éclisses compte et vous voulez des éclisses très plates avant de couper le filet et les filet canaux de filet.

J’ai fait ces lignes témoins sur la guitare, donc pendant que je ponce, je peux voir mes progrès. Je vais utiliser un bloc dur ou une série de cauls plats et incurvés pour atteindre cette taille [Michael sable sur les éclisses]. Il faut aplatir les éclisses car lorsqu’ils sortent de la cintreuse, ils ne sont pas parfaitement plats [Michael utilise une règle pour vérifier à quel point les côtés éclisses sont plats]. Ils peuvent être un peu ondulés. Et lorsque nous acheminons notre filet et nos éclisses, nous voulons un côté parfaitement plat car l’index de coupe du filet est décalé sur les éclisses.

Maintenant que j’ai poncé les éclisses, je veux juste faire une vérification sur le terrain avec mes mains et sentir que les courbes sont lisses et que je ne ressens pas de transitions déchiquetées entre la taille et le bout inférieur ou le bout supérieur. Et ne voulez certainement pas ressentir de creux ou de bosses. C’est bien. Je pense que nous sommes prêts à passer à l’étape suivante.

Voici la boîte fermée

Ce que j’ai fait, c’est que j’ai pris une courbe de fréquence de réponse de la boîte de son fermée de la guitare. Cela me donne une image initiale des principaux modes et résonances et de leurs fréquences. Cela me donne une sorte de référence, est-ce que je veux faire des ajustements à ce stade ? Elles sont plus faciles à réaliser maintenant qu’une fois que la guitare s’avance.

En plus de faire les courbes de réponse en fréquence sur la guitare, je surveille également l'épaisseur du haut. Sur certaines de mes guitares, le haut a une épaisseur uniforme. Et sur certaines de mes guitares, je change l’épaisseur dans différentes régions du haut. Cet outil, qui est une jauge d’épaisseur électronique magnétique, me permet de mesurer l’épaisseur du dessus avec précision à n’importe quel endroit même lorsque la boîte est fermée. Cela m’aide simplement à rester dans une fenêtre confortable où je ne veux pas trop mince les hauts. Je ne suis pas inquiet de laisser le haut trop épais certainement, mais il y a certaines épaisseurs que je ne me sens pas à l’aise pour aller en dessous pour la longévité de la guitare.

Sur la base des mesures de l’épaisseur en haut et de la courbe de réponse en fréquence, j’ai pris la décision verbale d’affiner le périmètre de ce haut, probablement entre deux et 5 millièmes. Ensuite, je vais reprendre les mesures et voir si j’obtiens l’effet que je veux. Donc, l’expression est bien meilleure. Un peu de ponçage, un peu de planage, et je pense que ce sera une guitare plus optimisée pour ça. Avant de couper le filet et le filet, je pulvérise une légère couche de scellant de ponçage sur le corps. Il s’agit en fait d’aider à garder le épicéa propre et il réduit toute adhérence de la colle sur le bois et facilite un peu le nettoyage.

Liaison et filet

Je me prépare à traiter les fixations ici. Ce sont toutes des fixations fabriquées en magasin. Ils commencent comme un épais panneau de palissandre indien, puis je colle les facettes de chaque côté, du haut et du bas. Ils sont ensuite coupés en bandes. Les deux dernières étapes consistent à les faire passer dans la ponceuse d'épaisseur, puis à les couper en deux et à obtenir la hauteur finale. Le même processus est également effectué avec les purges. Mais ils sont déjà coupés. Les guitares n’ont pas besoin de fixations. Il a quelques fonctions. Il ferme l’articulation, en particulier tous les grains d’extrémité sur les plaques.

Si la guitare prend ses grosseurs et ses bosses au fil des ans, le filet aide à protéger les coins de la guitare. Mais il existe de nombreuses guitares de qualité, sans filet. La fonction principale, je pense, est en fait esthétique. Un fabricant de guitare peut l’utiliser comme une caractéristique de signature visuelle en termes de disposition du filet et des pinces. Il permet également de cadrer visuellement la guitare. Ce palissandre indien est très huileux. Donc, à partir de la chaleur et de l’humidité de la flexion, nous avons des taches qui ont coloré l’érable. Mais dès que le filet est installé et que nous ponçons et raclons ce dos, tout cet érable nettoiera immédiatement.

Je suis maintenant en train de faire un toupillage pour la greffe d'extrémité, ce qui, comme les fixations, n'est pas vraiment nécessaire sur le plan structurel, mais cela cache l'articulation entre les deux éclisses où elles se rencontrent au niveau du bloc de queue. Il permet également de connecter les fixations et toutes les purges latérales [Michael applique de la colle et fixe le greffon d’extrémité dans la zone du greffon d’extrémité, racle et ponce, puis utilise un ciseau à bois pour couper soigneusement l’excès de bois à l’extrémité du greffon d’extrémité].

Je suis maintenant prêt à installer le filet et le filet. Je vais commencer par le haut. J’ai coupé une aire à l’extrémité du filet juste au-dessus du centre. Et j’ai préparé l’empreinte au fond du filet pour qu’elle s’adapte ou corresponde à l’empreinte sur l’extrémité du greffon que nous venons de couper.

[Michael colle et fixe le filet, colle le filet autour des bords du corps de guitare, puis passe un pistolet thermique sur le filet]

C’est le filet, c’est le filet. Ils ont chacun leur propre canal et il est coupé comme un escalier. Sans trop de pression, ils doivent juste être bien assis et serrés contre le haut et le côté.

Une fois le greffon d’extrémité installé, je coupe maintenant les émerillons sur les purgeurs latéraux. J’utilise la réflexion à l’arrière du ciseau à bois pour me montrer exactement quel est l’angle approprié pour couper.

[Michael colle dans le filet et le colle sur le corps de guitare]

Maintenant, le dos est un peu plus compliqué parce que je dois muer dans la greffe d’extrémité à la fois au niveau du bloc de queue et du bloc de manche. Je dois donc faire les choses un peu différemment à l’arrière et je collerai dans le filet séparément du filet.

Une fois que la colle est sèche sur les fixations, tout le ruban adhésif est retiré. J’utilise un pistolet thermique pour aider à libérer le ruban adhésif proprement. Maintenant, je suis prêt à gratter les fixations. Il y a du grattage, il y a du ponçage. C’est une très bonne partie de la fabrication de la guitare, car vous voyez enfin beaucoup plus près de ce à quoi ressemblera le produit final. Lorsque je me suis plié à ces fixations, comme je l’ai mentionné précédemment, ce palissandre indien est vraiment huileux. Il y a donc des taches de résine et il y a des résidus de colle et de ruban adhésif. Tout cela va être nettoyé maintenant et nous allons commencer à voir une partie de la beauté réelle des bois. C’est une partie amusante. C’est une partie spéciale de la fabrication de la guitare pour moi.

Ensuite, j’utiliserai une ponceuse pneumatique pour poncer le filet et les ébarbages au niveau des plaques, puis je nettoyerai les plaques à l’aide de la ponceuse pneumatique. À ce stade, je peux mettre le corps de côté et je suis prêt à commencer à travailler sur la manche.

Sculpter la manche

Jusqu’à il y a environ un an et demi, j’ai fait de mes cous la façon traditionnelle avec des outils électriques et manuels, mais ils étaient essentiellement sculptés à la main à partir d’une série de gabarits. Puis je suis passé à la sculpture de mes cous sur une machine CNC. J’ai toujours l’impression que la qualité est la même dans les deux cas. Mais après 20 ans de sculpture des cous à la main, j’étais prêt pour une nouvelle méthode.

C’est ainsi que les cols sortent du CNC. J’utilise un manche en acajou hondurien une pièce. Sur le CNC, le canal est coupé pour la tige de réglage, qui se trouve ici, au centre. Il s’agit de deux canaux pour les tiges en fibre de carbone et l’arrière de la manche et du talon, et le tenon est juste dégrossi à ce stade. Maintenant, je dois terminer la découpe et le traitement de la manche [Michael coupe 3 fentes dans l’extrémité de la manche à l’aide d’une scie à ruban].

Je vais coller ces cannelures en palissandre dans les fentes que je viens de fraiser dans le tenon. Cela renforcera le hardware de la manche que nous allons mettre dans les prochaines étapes [Michael place les cannelures dans les fentes et les abaisse à l’aide d’un marteau de contact].

Je vais utiliser un rabot manuel pour affiner la surface de la face de la tête après qu’elle soit sortie de la scie, ce qui coupe l’angle initial. Une fois la face de la tête tendue, je vais affiner l’arrière de la tête à la dimension souhaitée. Pour ce faire, utilisez un Safe-T-Planer dans la perceuse à colonne. Enfin, la volute est façonnée à l'aide d'une ponceuse à broche oscillante.

[Michael perce les orifices pour le hardware de la manche]

Je suis prêt à insérer le hardware de la manche qui capturera les boulons. Cela va s’époxier dans le tenon. Ces orifices seront alignés avec ces orifices, puis les boulons de la manche s’assembleront à travers le bloc de la manche.

J’ai mis les boulons à ce stade pour m’assurer que les trous sont correctement alignés. Cela empêchera également l’époxy de pénétrer dans les filetages. Donc, quand l’époxy est sec, je vais retirer les boulons.

La superposition de la tête

Il s’agit d’un morceau de bois provenant du plateau dont nous avons sorti le dos et les éclisses. Je vais l'utiliser pour couper la face de la superposition sur la tête. Encore une fois, nous avons le thème visuel constant de ce bois utilisé dans différentes parties de la guitare.

Je vais donc trancher un peu surdimensionné puis le réduire à l'épaisseur souhaitée sur la ponceuse à bande large.

Il s’agit d’une partie de la même trébuche de vieux que nous avons utilisée pour la rosette. Et nous allons les utiliser pour ajouter des éléments d’accent à la tête. La façon dont je fais mes superpositions de tête est un mélange de CNC et de travail manuel. J’ai découpé toutes les pièces sur la CNC et il y a maintenant beaucoup d’assemblage manuel avec les pièces en sandwich.

Il y a maintenant beaucoup d’assemblage manuel avec le sandwichage des morceaux entre les facettes, un peu d’ombrage de sable, puis un toupillage final. Tout cela est légèrement surdimensionné parce que l’assemblage ne s’assemble pas parfaitement, il est donc assemblé puis acheminé vers sa forme finale. Comme la rosette, la tête est aussi ce que je considère comme une signature visuelle pour un fabricant de guitare, c’est presque comme un logo en soi, juste en fonction de la forme de la tête, oubliez les couleurs ou les bois utilisés, les formes de tête peuvent varier énormément et il y a certainement quelques considérations à prendre en compte. Vous ne voulez pas être trop sauvage. Vous devez penser au poids et à l’angle des cordes après qu’elles se soient retirées de l’écrou, mais à part cela, vous savez, vous pouvez presque faire n’importe quelle forme que vous voulez. Il y a beaucoup d'options pour savoir si vous voulez faire trois tuners sur un côté ou six en ligne.

[Michael colle et fixe manuellement les incrustations dans la tête]

Même une tête rainuré ou solide tête comme je l’ai fait avec cette guitare. Cela donne vraiment au fabricant de guitare l’occasion de montrer sa personnalité s’il veut mettre son nom directement sur le dessus de la tête en perle ou en ormeau ou s’il a un logo particulier. Il n’y a vraiment pas de règles strictes et rapides ici, et c’est une partie très amusante de la guitare à utiliser comme identifiant.

Pour mes propres conceptions de tête, j’ai toujours gardé une tête conique ou je pense que ce que certaines personnes appellent une tête de serpent, mais ce qui a vraiment changé au fil des ans, c’est une partie de sa géométrie, donc la quantité de cône, la longueur, et cetera. Il s’agit de changements progressifs, mais j’ai l’impression que mes têtes se sont perfectionnées et améliorées au fil des ans, mais la forme de base n’a pas changé.

Dès le début, je n’ai jamais mis mon nom sur la tête qui entre dans ma philosophie personnelle, et non pas que c’est juste ou faux de ne pas mettre mon nom sur la guitare. Je veux que quelqu’un puisse regarder la guitare et savoir par ses caractéristiques de design que c’est l’une de mes guitares. J’utilise une petite ligne de filet semi-circulaire en haut et entre ça et la forme, même si je n’ai rien d’autre sur la tête, les gens savent que c’est le mien. Au fil des ans, j’ai fait beaucoup de designs de superposition en bois de type marqueterie et c’est quelque chose que je préfère vraiment. La perle et l’ormeau sont certes magnifiques sur la guitare, mais ce n’est pas vraiment mon esthétique. Je préfère me concentrer uniquement sur la beauté naturelle du bois et sur les différentes couleurs et textures avec lesquelles vous devez travailler.

Avant d’être fabricant de guitare, j’avais une relation totalement différente avec le bois en ce sens que j’ai étudié la foresterie et travaillé professionnellement sur le terrain pendant un certain temps. Je faisais principalement une sorte de recherche académique sur la façon dont les arbres poussent dans différents sols et la manière dont les sols affectent les arbres, et je regardais le cycle du carbone et les sols sous différents régimes de croissance pour les arbres, ainsi que la manière dont le changement climatique peut potentiellement affecter la quantité d’arbres en carbone placés dans le sol.

J’ai donc eu la chance de travailler dans de nombreux types de forêts, à la fois dans les forêts tempérées et tropicales et dans beaucoup de bois que j’utilise dans mes guitares. J’ai été là où ces arbres poussent et j’ai donc l’impression d’avoir une profonde appréciation et connexion avec non seulement le bois, mais aussi les arbres eux-mêmes.

Pour l'arrière de la tête, encore une fois, j'utilise un morceau de Pau Ferro qui est aminci à environ 50 millièmes de pouce puis plié à chaud sur un tuyau pour qu'il suive la volute qui a été créée sur la ponceuse à broche oscillante.

Installation de la tige de réglage et de la touche

Comme pour la manche, j’utilise la CNC pour couper mes doigts et ils sortent de la machine comme ça avec le radius composé déjà fraisé et les fentes de fret sont coupées, les fentes pour les marqueurs de fret sont également coupées.

[Michael règle la touche sur la manche et la fixe à l’aide de pinces et perce des orifices pour le hardware dans la tête]

Je suis prêt à installer la tige de réglage maintenant et j’utilise une tige de réglage à double action, ce qui signifie que je peux à la fois ajouter un soulagement au manche et retirer le soulagement du col manche [Michael utilise une seringue pour injecter de la colle dans le canal de la tige de réglage, enfonce la tige de réglage]. Comme mes guitares finissent souvent dans des endroits lointains et dans des climats différents, je préfère me préparer à toutes les possibilités en utilisant la biellette à double action.

[Michael brosse la colle sur le dessus de la tige de réglage et appuie la bande de remplissage dans le canal sur le dessus de la tige de réglage]

Après le séchage de la colle, cette bande de remplissage sera nivelée avec la surface du manche.

Avant de coller le touche, je vais mettre les touche incrustations du doigt et mes touche marqueurs du doigt servent à la fois de marqueurs latéraux et de point facial. C’est un morceau de Pernambuco enveloppé d’un placage blanc à la fois sur les éclisses et sur le bas.

[Michael place les incrustations dans le panneau de touche, coupe l’excès avec une scie à épingle, puis les classe jusqu’à ce qu’elles soient au même niveau que le touche de doigts]

J’utilise de l’ époxy pour coller les tiges en fibre de carbone qui sont installées dans le manche. Je dois prendre le temps de les asseoir parce qu’il y a beaucoup d’époxy en dessous que je veux sortir du bas, que vous pouvez voir ici. Et j’utilise également le même époxy pour coller sur le touche des doigts parce qu’il s’agit d’une colle non aqueuse et que je peux ainsi éviter d’ajouter de l’humidité dans le manche [Michael fixe le touche des doigts sur le manche et le serre].

Lorsque j’applique ma première pince, je veux juste m’assurer que je n’ai pas de mouvement vers l’écrou. Cela ne nécessite vraiment qu’une légère pression de serrage et même un serrage excessif de cette articulation pourrait être contre-productif en termes d’introduction de certaines distorsions dans la manche ou d’une certaine tension. Je vais nettoyer un peu et nous sommes prêts à partir.

Réglage fin de la manche

La touche est serrée pendant la nuit et une fois ces pinces retirées, je suis prêt à commencer à découper le reste de la manche. Je recommence généralement sur la scie à ruban et je coupe l'excès autour de la tête, puis j'affine tous ces éléments sur la ponceuse à broches oscillantes. L'utilisation de la ponceuse à broches permet de maintenir les éclisses perpendiculaires à la face de la tête. À partir de là, c'est un peu de travail d'outillage à la main, donc j'utiliserai un rabot en bloc pour ajuster les éclisses de la tête et je continuerai à la vérifier avec un carré pour m'assurer que je reste à 90 degrés.

La forme de la manche ou de la section transversale de la manche est vraiment essentielle en termes de sensation et de jeu de la guitare [Michael utilise une lime et un racloir pour façonner la manche]. Maintenant, les formes de manche sont comme des opinions. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c’est juste très subjectif. Ce qui est vraiment bien pour un joueur, c’est de se sentir comme un anesthésique pour un autre joueur. Mais il y a des directives générales que vous pouvez certainement respecter. Devenir trop mince est en fait inconfortable dans la main, tout comme devenir trop épais. Pour un nouveau fabricant de guitare, je pense qu’ils ont tendance à avoir des cols épais parce qu’ils ont peur de sculpter une manche trop fine. Mais avec un pied à coulisse, c’est certainement quelque chose que vous pouvez facilement surveiller.

Maintenant, la géométrie réelle de la coupe transversale de la manche, qu'il s'agisse de la forme C, de la forme D, ou plus comme une forme en V vintage, c'est là que vous pouvez obtenir beaucoup d'opinions différentes à ce sujet. Pour mes guitares, j’ai un profil standard, qui est une forme de V souple, mais je travaille également avec mes clients. S’ils ont une guitare et qu’ils adorent une forme en C, je vais en faire un modèle, puis sculpter l’arrière de la manche selon leurs préférences [Michael utilise un ciseau à bois et une lame de racloir pour façonner la manche, puis poncer l’arrière de la manche à l’aide de papier de verre].

Ces orifices ont donc été percés à l’emplacement approximatif des orifices de mécaniques, mais pas à l’emplacement exact. Il s’agit en fait d’indexer hors du gabarit lorsque nous avons acheminé l’intérieur de la tête. Je vais donc remplir ces trous maintenant [Michael martèle des chevilles en bois dans les trous d’indexation de la tête, puis utilise un ciseau à bois pour les couper au ras], poncer la face de la tête, obtenir toutes les dimensions finales, puis nous localiserons précisément le centre des machines de réglage. Pour les tuners que j’utilise, c’est un demi-pouce en partant du bord de la tête. Exerçons-les.

Pour forer les tuners, je commence par un trépan à pointe Brad d’un quart de pouce suivi d’une fraise qui élargira le trou pour les ferrules qui vont avec les machines de réglage que je vais utiliser sur cette guitare.

Réglage de l’angle de la manche

J’ai utilisé ce gabarit pour couper le mortis pour le tenon du manche, et en même temps, j’ai coupé l’accès à la tige de réglage à travers le bloc du manche. Nous sommes donc au point où le corps est fait, le manche est très proche et nous nous préparons à rejoindre le corps et le manche pour la première fois. Certaines cases réservées ont été placées dans la manche et je fixerai juste un chevalet réservé qui me permettra de fixer la manche. Je dois ajouter le pas au manche pour que la hauteur du sillet et la hauteur de la corde soient dans les bonnes positions et je dois faire un léger ajustement sur le lacet. Pour ce faire, je vais découper les joues du talon ici, et je vais d’abord faire un peu de relief. Je vais donc découper ce matériau à l’intérieur des joues.

Je suis sur le point de définir le pas et le lacet de la manche et le pas, également connu sous le nom de manche, c’est à quel point la manche est inclinée vers l’avant ou vers l’arrière. Et le lacet est d’un côté à l’autre et tout est relatif au chevalet et a une hauteur de sillet appropriée. Et j’ai fait ces ajustements en utilisant une technique appelée fil de soie floche avec du papier de verre, qui tire le papier de verre entre le manche et le corps, et qui définit le terrain afin de garder un œil sur les choses et de suivre la progression avec une légère pression ici, le cou manche pressé contre le corps, je prends une règle et elle est assise sur deux cases de rangement et je la projette juste au-dessus de l’avant du chevalet. Sur ma guitare, je veux voir un petit écart là-bas d’environ 32ème de pouce. Ce n’est pas la même chose pour toutes les guitares.

Je connais juste mes guitares, combien les hauts remontent et combien ils s’installent. Définir le terrain et le lacet de la manche est l’une des tâches les plus difficiles à maîtriser pour un nouveau fabricant de guitare, mais cela ne demande qu’une expérience et une certaine détermination, mais c’est certainement une partie importante de la fabrication de guitare qui ne doit pas être négligée. Je vais dans l'ouïe pour installer les boulons de la manche. Et c’est une autre étape importante dans la construction de la guitare, car c’est la première fois que la manche est maintenant accouplée au corps.

Adaptation de la manche au corps

Et maintenant que je connais la position finale de la manche sur la guitare, je vais marquer l’intersection où la touche rencontre l’anneau supérieur de la rosette et je peux sculpter les facettes à la fin de la touche [Michael voit les coins à la fin de la touche, la forme avec une lime puis la ponce].

Le condensateur de talon est principalement esthétique, mais il cache également le bas de la manche en acajou, car seules les joues ou l’extérieur du talon sont en contact avec la guitare. Le condensateur de talon est coupé de sorte qu’il corresponde à la ligne de filet, à l’érable qui entoure le côté de la guitare, il doit donc être coupé assez précisément pour s’aligner exactement. Il semble donc que ce soit une ligne de filet continue. Une fois la surface coupée, je collerai sur le placage en érable qui est fabriqué avec le même érable exact que celui que j’utilise pour réaliser le soutènement latéral et un condensateur en palissandre indien en plus de celui qui correspond au palissandre indien utilisé pour les fixations. Une fois le condensateur séché, je le découpe avec des blocs de ponçage, un rabot à la main, deux couteaux différents, puis il revient sur la guitare où l’ajustement final est effectué en utilisant du fil de soie floche avec du papier de verre et, espérons-le, les lignes de filet s’adaptent juste à droite.

Et à ce stade, j’aurai également sculpté les facettes à l’extrémité de la touche, qui s’accordent avec le côté supérieur des branches de rosette. Et puis je vais retirer la manche et j’arrondirai toutes les fixations. Je commence généralement par un racloir et je retire juste ce bord de 90 degrés, puis je vais suivre avec une lime en bois. Enfin, j’utiliserai une plaque de presse assez souple qui se courbera et je poncerai tous les bords des fixations, à la fois sur le dessus et à l’arrière de la guitare.

Ponçage final

Pas de bords tranchants, il doit être assez lisse au toucher. À ce stade, la plupart du travail du bois se fait sur la guitare. Ensuite, il passe à une phase de ce que j’appelle le ponçage final. Tout s’est terminé avec un peigne à dents fines. Toutes les surfaces sont soigneusement examinées et poncées à 220 grains. La manche est à nouveau poncée, je vais essuyer les alcools minéraux sur toute la guitare et la regarder sous des lumières vives pour rechercher les rayures de ponçage errantes, les marques d’outils, tout ce que je veux sortir maintenant avant de commencer à finir. Donc, une partie de cela se fait avec le ponçage électrique et une partie de cela se fait par ponçage à la main.

Il y a certaines zones du corps que je vais poncer à la main comme depuis le haut de la rosette jusqu’à l’endroit où se trouve le manche, car je veux vraiment garder cette zone plane et faire attention à ne pas arrondir sur ces bords de filet, car c’est une jonction à droite de l’endroit où se trouve le manche. Une autre zone où je vais poncer à la main, car il est très important de rester parfaitement à plat, c’est là où se trouve la manche. C’est donc un bloc dur et cela n’arrondira pas du tout aux coins.

[Michael fixe la manche au corps de la guitare]

Remplissage des pores

Et maintenant que la guitare est construite et sablée, nous sommes prêts à commencer le processus de finition. La finition de guitare en soi est sa propre forme d’art. C’est un nouvel ensemble de compétences, et en fait, il y a des gens qui ne font que finir les guitares. C’est ainsi qu’ils gagnent leur vie. Certains fabricants de guitares choisissent d’envoyer leurs guitares pour la finition. J’aime faire la mienne en interne et j’ai utilisé différentes finitions au fil des ans. Il existe de nombreuses options pour différents types de finitions.

Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, mais le dénominateur commun avec toutes les finitions est que vous voulez qu’ils embellissent et protègent la guitare. Une étape importante est de scotcher toutes les surfaces que vous ne voulez pas de finition. Dans ce cas, c’est là que l’écrou va aller, la surface du panneau de touche, la face inférieure du touche de doigt ici et l’articulation de la manche.

Et puis sur le corps de la guitare, j’ai la zone du chevalet masquée ainsi que l’endroit où va aller la touche. Pour ce faire, j’utilise un ruban de masquage de précision , ce qui permet de garder toute finition hors de portée et de ne pas s’infiltrer sous le ruban. Pour commencer la finition sur la manche de la guitare, je traite cela un peu différemment du corps que j’ai mis pour la première fois sur une couche d’étanchéité, et ce qu’une couche d’étanchéité est qu’elle agit simplement comme une couche barrière. Vous pouvez donc appliquer, dire couleur, et cela ne va pas entrer dans le bois lui-même. Il va en fait reposer sur le dessus du bois. J’applique donc une couche d’étanchéité qui peut être pulvérisée ou frottée. Dans ce cas, je l’ai pulvérisé sur la manche. Pour le corps de la guitare, la première étape de la finition est une préparation minutieuse du bois.

Donc tout est poncé entre 220 et 320 , c’est généralement très bien, mais à ce stade, toute la préparation du bois doit être parfaite. Donc pas de bosses, pas de coups, pas de rayures, pas de saleté, huiles, rien. Vous voulez une surface parfaite à partir de laquelle travailler. Une fois que j’y suis parvenu, j’applique la première couche de produit de comblement des pores sur cette guitare. J’utilise un époxy transparent en deux parties. Il s’agit essentiellement d’un racloir avec une lame de rasoir. La majeure partie de l’époxy est retirée de la surface, il y a donc un film très, très fin sur la surface et la majeure partie de l’époxy réside dans les pores. Lorsque vous avez une guitare avec un bois à pores ouverts, vous devez faire un peu de remplissage pour obtenir une finition plate. Vous n’avez pas besoin d’obtenir une finition plate. C’est exactement ce que les gens ont l’habitude de voir sur les guitares acoustiques. Sur cette guitare particulière, le dos et les éclisses sont ce que l’on appelle un bois à pores fermés, donc il n’a pas de pores que je dois vraiment remplir.

Il a beaucoup de très petits pores, que je pourrais probablement simplement remplir avec la finition. Mais le filet est le palissandre indien et ses pores sont très larges. Je fais donc particulièrement attention au filet et je m’assure d’obtenir une bonne couche de produit de comblement des pores sur ces bords. J’utilise de l’époxy pour remplir le fond de la guitare parce que je veux vraiment protéger ces lignes de filet que je fais en érable. Et vous pouvez voir qu’ils vont très bien. S’il y a de petites irrégularités à la surface de l’érable, il capterait la couleur d’une pâte d’huile foncée, et l’époxy garderait donc tout vraiment propre, lumineux et net sur la guitare. Et le produit de remplissage des pores sombres, que j’utilise sur le manche, est en acajou, et je n’ai pas de lignes de filet sur le manche, à l’exception de la tête, donc je préfère utiliser le produit de remplissage sombre pour cela.

Je vais donc commencer à remplir les pores sur la face de la tête, et cela ne nécessite pas beaucoup de remplissage des pores car j’ai déjà fait un mauvais remplissage avec de l’époxy. Toutes les fines lignes de filet blanc sont donc bien protégées et je vais frotter sur le pore filler en effectuant des mouvements circulaires. Certaines personnes aiment simplement traverser le grain, mais dans les deux cas, cela fonctionne. Une fois la tête terminée, je vais passer aux parties en acajou de la manche, dont le grain final, et j’essaierai vraiment de forcer le remplissage des pores vers le bas dans les pores. Ensuite, une fois que le produit de comblement des pores commence à clignoter, il aura un aspect terne et il est temps d’essuyer tout le produit de comblement des pores de la surface. Donc, seul ce qui reste est dans les pores et il devrait être un peu difficile d’essuyer à nouveau parce qu’il commence à sécher et vous voulez vous assurer de ne pas en laisser à la surface car cela peut causer des problèmes de finition disgracieuse en cours de route.

Ainsi, le produit de comblement des pores se trouve uniquement dans les pores et non plus à la surface. Pâter le produit de comblement des pores met vraiment en valeur ou accentue le grain plutôt que de l’estomper, il le fait ressortir. Une fois que le produit de comblement des pores a séché pendant la nuit, vous pouvez passer au processus de finition ou appliquer une deuxième couche de produit de comblement des pores. Cet acajou est un pore ouvert à grain assez profond, je vais donc appliquer une deuxième couche. Avant de le faire, je veux juste poncer la surface et m’assurer que je n’ai pas de mastic qui soit sur la surface du bois. Tout doit être dans les pores. Et à ce stade, pendant que je ponce par éraflures, je veux faire attention à ne pas passer par le revêtement d’étanchéité. Cela pourrait entraîner un léger changement de couleur dans le bois du produit fini final. Je veux donc m’assurer et éviter cela. Je ponce légèrement.

[Michael applique et frotte le produit de comblement des pores dans le bois]

Il s’agit de la première couche de remplissage époxy des pores et je l’inspecte pour voir s’il a besoin d’une deuxième couche ou non. Encore une fois, le bois de fond est un bois à pores fermés, donc c’est probablement bien. Je suis vraiment plus préoccupé par les zones de filet, qui sont un palissandre indien à pores ouverts. Et je recherche vraiment des pores qui sont vraiment visibles, comme si l’époxy était vraiment enfoui. Il va falloir une deuxième couche, mais je ne vois aucune et une zone où vous pouvez le voir vraiment, s'il y a des affaissements ici dans la greffe d'extrémité.

Les stries à la surface proviennent uniquement de l’application du remplissage des pores époxy, et toutes ces éraflures seront poncées avant la couche finale de scellant et tout est vraiment à niveau, donc il a vraiment besoin d’un léger éraflure. Je pense que nous sommes bons avec le remplissage des pores sur le corps, et je vais en fait essayer de laisser une fine couche d’époxy juste à la surface, et donc c’est une procédure un peu différente de celle que nous avons subie avec la manche. Si j’ai de petits morceaux ou des crêtes d’époxy, je veux les aplatir, donc j’utiliserai un racloir ou un bloc dur pour les sortir maintenant.

Le haut est donc traité différemment de l’arrière et des éclisses. Il n’a pas de scellant, pas de remplissage de pores, et à ce stade, il s’agit toujours de bois brut. L’une des choses que j’ai faites, c’est que j’ai pris mon gant et que j’ai posé soigneusement le remplissage des pores en époxy juste sur le filet et même sur le filet, donc je veux m’assurer qu’il n’y a pas de crête ici en époxy. Et puis je vais faire un dernier sable éraflable en haut avec 320, et ensuite cela obtiendra une couche d’étanchéité avant d’appliquer la laque. Ensuite, la dernière étape consiste à poncer cette partie incurvée du bord du filet avec un appel plus doux et à s’assurer que tout est lisse et qu’il ne reste plus de taches brillantes. Parfois, vous pouvez sentir ce que vous ne voyez pas, donc je vais passer mes doigts tout autour du filet juste pour sentir les petites bosses ou tout ce que j’aurais pu manquer.

Scellant et laque

Je suis dans la dernière préparation pour faire entrer cette guitare dans la cabine de pulvérisation, et je ne veux pas qu’elle finisse à l’intérieur de la guitare, donc je vais mettre une prise ouïe pour protéger cette zone. Ce protecteur d’ouïe n’est qu’un couvercle d’un café glacé. C'est très agréable que c'est juste la bonne taille parce que je veux pulvériser ce bord vertical de l'ouïe, qui est liée en palissandre, et je voulais que la laque puisse réellement obtenir ce rebord inférieur. Ce couvercle est juste à l’extérieur de cette zone pour que je puisse le pulvériser et je n’aurai pas de problème lorsque je retirerai cela, je vais toujours avoir une belle ligne de laque.

[Michael mélange la laque]

Puis, à ce stade, j’applique une couche de scellant sur tout le corps de la guitare. Maintenant, je le fais un peu différemment, car je ne pulvérise pas le scellant, je l’essuye juste avec un essuie-tout et j’utilise un vernis français. Je trouve que l’époxy non seulement remplit les pores, mais il agit également comme un scellant sur lui-même. J’ai donc vraiment besoin d’une couche très fine de scellant, et sur le dessus de la guitare, je ne veux qu’une couche très fine de scellant juste à la surface. Je trouve que quand je l'applique à la main en utilisant cette méthode, ça ne soulève pas autant le grain et je pourrais avoir beaucoup moins de scellant sur la guitare.

La guitare est maintenant prête pour ses premiers manteaux de laque. En fonction de la période de l’année, je peux diluer la laque soit avec un diluant de laque, soit avec de l’acétone. Dans certains cas, je peux ajouter quelque chose pour ralentir l’évaporation de la laque. Il est également connu sous le nom de ralentisseur laque ou butyl cellosolve. Mais l’un des avantages de la laque est que vous pouvez contrôler la chimie quelles que soient vos conditions de pulvérisation. Le premier jour, je vaporiserai quatre couches de laque et je doublerai les bords, c’est-à-dire autour des bords de filet de la guitare. Celles-ci ont tendance à avoir besoin d’un peu plus de laque, surtout le premier jour. Je pulvérise assez lourd. Gardez à l’esprit que laque ne contient qu’environ 20 % de solides, donc la plupart de ce que je pulvérise sur la guitare s’évapore. Il ne reste pas sur la guitare. Je pulvériserai quatre couches à environ une heure d’intervalle, puis cela devra être effectué au moins une nuit. Avec laque, le programme de pulvérisation est assez flexible, donc cela n’a pas nécessairement d’importance.

Ce qui compte, c’est qu’il doit être poncé à plat. En général, je vais commencer par 400 grains, et cela aplatit non seulement la laque, mais ouvre également la surface pour laisser s’évaporer d’autres solvants, car vous voulez permettre à la laque essentiellement de respirer et de souffler ces solvants.

Je ponçais le corps avec du grain 320, et cela peut sembler un peu contre-productif en ce sens qu’il semblait que j’enlevais beaucoup de finition, et d’une certaine manière. Mais l’objectif ici est d’avoir une couche très fine et plate de nitro. Mon objectif à ce stade est en fait de ne pas laisser beaucoup de fini sur la guitare. J’essaie de produire une finition très fine à la fin. Il ne s’agissait donc que d’une couche de base, donc je l’ai pulvérisée sur un peu de poids, puis j’ai tout poncé à plat. En termes de mesures, je ne prends vraiment que quelques millièmes malgré toute la poudre blanche que vous voyez. Mais maintenant, j’ai une belle couche de base de laque plate et je peux commencer à pulvériser mes couches de finition.

[Michael utilise un pistolet à air comprimé pour pulvériser la couche supérieure de laque]

Cette fois, il est poncé à un grain plus fin, 600 ou 800, puis vous allez pour une dernière séance de pulvérisation. Lorsque cela est fait, la guitare doit guérir. Selon vos conditions de séchage, au moins 10 jours, trois semaines sont bonnes, quatre semaines sont meilleures. Six semaines avec laque, ça ne fera pas mal non plus. Il n’y a pas de précipitation pour qu’il soit complètement durci. Et vraiment, plus vous pouvez attendre longtemps, mieux c’est.

Ponçage humide et polissage

La guitare durcit depuis environ quatre semaines. Ce qui est le processus de durcissement, c’est simplement permettre à tous les solvants de la finition de s’évaporer, et il existe des moyens d’accélérer le durcissement avec de l’air chaud ou des ventilateurs. Dans mon atelier, tout sèche à l’air, donc quatre semaines sont vraiment une bonne période pour s’assurer que la plupart des solvants se sont évaporés et que la finition est prête à être frottée.

L’étape suivante consiste à affiner la surface qui sort de la cabine de pulvérisation. Si vous regardez attentivement la surface, vous remarquerez qu’elle est un peu granuleuse ou qu’elle est un peu mate ou satinée. On l’appelle également écorce d’orange. Ce que nous allons faire, c’est de se débarrasser de tout ce zeste d’orange, d’aplatir la surface et de la faire briller.

Je vais commencer à poncer avec du papier à grain très élevé, d’environ 1 200 grains, et nous allons tout faire jusqu’à 5,000. [Michael ponce la guitare à l’aide d’une ponceuse électrique, puis essuie la guitare] À ce stade, j’ai poncé la guitare à nouveau à 5,000-grit, et maintenant elle est plate et réfléchissante. C’est un peu brumeux, mais ce ne sont que les 5,000-grit rayures. Il y a maintenant quelques façons de passer d’un brillant ultra élevé à la main ou sur une meule à polir [Michael fait travailler le corps de guitare contre la meule à polir et élimine toutes les rayures]. Le manche et le corps sont maintenant poncés pour obtenir un brillant élevé, et je me prépare à mettre le manche sur la guitare, donc je veux juste vérifier l’ajustement final et m’assurer que tout est bien parti.

Ajustement final de la manche et du corps

C’est un moment vraiment important ici. Je me prépare à attacher définitivement la manche au corps. Je vais mettre juste un peu de Loctite amovible sur les boulons de la manche. Et puis pour la touche, je vais coller cette zone juste avec de la colle à bois ordinaire ou un Titebond, et c’est aussi amovible à l’avenir s’il faut la retirer.

Il s’agit d’un joint très similaire à ce que beaucoup de grands fabricants utilisent. Il s’agit d’une articulation très facile à entretenir, donc si la manche doit se détacher, elle peut se détacher facilement, mais elle ne se détachera pas non plus si vous ne le souhaitez pas. Maintenant que j’ai le clamp touche, il faut juste qu’il sèche pendant environ 45 minutes et je peux retirer le clamp et je ne vais pas exercer de tension sur cette articulation pendant un jour ou deux. C’est donc beaucoup de temps.

Le manche est maintenant fixé au corps et je peux passer à la préparation finale du touche. Je m'assurerai que la tige de réglage fonctionne correctement et je mettrai des lignes témoins sur le manche et j'utiliserai une poutre de ponçage en acier pour poncer le col manche complètement à plat le long des cordes tout en maintenant le radius composé du col manche. Une dernière vérification avec le rétroéclairage et je vais maintenant affiner la surface jusqu’à 600 g. Maintenant, je vais ouvrir les fentes de fret juste un peu avec un embout de fente de fret et une meule à air comprimé. Cela m’aide simplement à mettre les frettes de sorte qu’elles s’insèrent juste dans les fentes des frites.

Installation des grilles

C’est le fil de frettes que j’aime utiliser. C’est un fil de frettes en or de calibre moyen, et j’aime ce fil en or parce que non seulement c’est une couleur distinctive, mais j’ai l’impression qu’il va avec les bois de la guitare et qu’il va aller avec les tuners que j’ai l’intention d’utiliser sur la tête. Vous pouvez désormais obtenir du fil de frettes dans toutes sortes de largeurs, comme jumbo, étroit, moyen. Il y a également différentes hauteurs et vous pouvez même obtenir différentes formes comme des formes pyramidales. Et il existe différents alliages comme l’acier inoxydable et différents types d’alliages de nickel. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, mais ce fil particulier est le fil que j’aime utiliser sur mes guitares.

[Michael coupe le fil de frettes en petits morceaux, broie les extrémités du fil sur une roue de ponçage et place les frettes dans les fentes à frettes]

Ensuite, je vais utiliser cette pince coupante Fret Tang pour couper la patte de la frette afin qu’elle corresponde à la longueur de la fente de fret et la couronne sera laissée pour correspondre à la longueur du touche. Je vais utiliser une meule spéciale sur ma perceuse à colonne pour façonner les extrémités des frites en un hémisphère. Les frites sont préparées, la planche est préparée, et maintenant je suis prêt à placer les frites dans la planche. J’aime utiliser un peu de super glue de viscosité moyenne juste pour toucher les extrémités et un point au milieu, et cela aidera à maintenir les extrémités en place avec les changements futurs d’humidité, et cetera que la guitare va rencontrer.

J'utilise une combinaison de techniques où je vais frapper dans les frites et les serrer en multiples. Je vais travailler différents endroits du tableau, et je vais mettre les 12 à 14 premières cases, puis m'arrêter et évaluer cette partie supérieure du tableau avec un bord droit cranté. Et avant de toucher la partie supérieure de la planche, nous mettrons le chevalet sur la guitare et la mettrons sous tension afin de voir comment cela se comporte sous la tension de la corde.

[Michael utilise un Marteau à frettes pour placer les frettes, puis serre la touche]

Installation des tuners

Nous sommes prêts à installer les tuners. Sur cette guitare, je vais utiliser les tuners Waverly. C’est ce que j’utilise sur la plupart de mes guitares. Ces tuners particuliers sont une édition plus récente [le texte à l’écran indique : Waverly High Ratio Guitar Tuners]. Ils ont un rapport de vitesse de 1 à 21 , ce que j’aime vraiment, et c’est la finition en titane doré. Je pense qu’elles vont être belles sur cette tête. Plutôt que d’avoir besoin d’un ajustement par friction avec ces bagues, j’ai un peu desserré les trous et je vais en fait utiliser de l’époxy pour les mettre.

[Michael brosse l’époxy dans le trou de la tête de manche, appuie sur les douilles du mécaniques et place un bloc sur toutes les douilles et le serre]

Une fois les douilles insérées, je vais utiliser un gabarit pour forer les deux vis à l'arrière de la tête qui fixent les mécaniques à la tête. Je mets un peu de cire pâteuse dans les trous ici parce que les vis sont des vis à bois et ils vont en fait couper les fils dans l’acajou. Le agit comme un peu de lubrification, de sorte que les filetages seront coupés plus proprement.

[Michael place les tuners dans les orifices de la tête de manche et les visse]

Collage du chevalet

Je me prépare à coller le chevalet sur la guitare. Mes ponts sont en palissandre ou en ébène. Dans ce cas, j’utilise un chevalet en palissandre brésilien provenant de très vieux stocks. Je dégrossis le chevalet sur une machine CNC. Il coupe la fente du sillet, les orifices, le contour du chevalet et certaines des caractéristiques, qui sont toutes affinées à la main. Puis le chevalet est poncé et poli jusqu’à 2 000 grains. J’aime utiliser de la colle animale chaude pour fixer le chevalet à la guitare, ce qui signifie que l’opération doit être effectuée assez rapidement. Je fais donc beaucoup de préparation. J’installe une plaque de presse sur la plaque du chevalet. J’ai des broches d’indexage qui passent par la fente du sillet, de sorte que le chevalet se trouve rapidement. J'ai une plaque de presse de serrage supérieure que j'utiliserai, et j'aurai toutes les pinces prêtes et en fait dans l'ouïe et prêtes à l'emploi.

J'ai tout en place et je vais chauffer les pièces et appliquer la colle, puis répéter le processus. Je laisserai le chevalet clampé toute la nuit, et je considérerais que c’est le temps de clampage minimal nécessaire. La traction de corde exerce une tension d’environ 180 livres sur cette articulation, et vous voulez vraiment vous assurer que la colle est absolument sèche avant de commencer à exercer une tension sur cette articulation.

Les étapes suivantes avec le chevalet consistent à percer les orifices de la cheville de chevalet et à utiliser un alésoir conique pour préparer les orifices du chevalet. Pour insérer les broches du chevalet. Il y a un appel de support sur la face inférieure de la plaque du chevalet. Ainsi, lorsque je perce la plaque du chevalet, il n’y aura pas de soufflage de la sortie du foret. J’utilise ces broches de chevalet Waverly. Cette cheville en particulier est en ébène avec un point nacré sur le dessus. Ce sont des broches rainuré, et les broches ont un cône à cinq degrés, mais je viens de percer un trou droit. Je vais donc utiliser cet alésoir conique pour donner à chaque trou un cône de cinq degrés. Les broches du chevalet s’adapteront donc parfaitement.

Fabrication de l'écrou et du sillet

Il est temps d’installer le sillet sur la guitare, et je commence par une ébauche osseuse surdimensionnée juste en coupant ce rectangle ici. Et je connais la largeur et la longueur de ma fente de sillet, donc je vais faire du ponçage pour la préparer à s’adapter juste dans la fente, puis je vais dégrossir la hauteur et certains des points d’intonation sur la sillet. Je ne vais pas faire le sillet final à ce stade. Tout ce que je veux faire, c’est arriver à un point où j’ai un sillet rugueux et je peux tendre la guitare.

Ensuite, je veux marquer les deux cordes extérieures et marquer la hauteur du sillet, puis découper le haut du sillet à environ cette hauteur de sillet. J’aime les os pour quelques raisons. D’abord, en plus d’être le matériau traditionnel, j’ai l’impression qu’il a une bonne transmission sonore. C’est beau. Vous pouvez le polir à un éclat élevé. Il est également facilement réparable et remplaçable.

[Michael place le sillet dans la fente du sillet]

Tout comme le sillet, j’ai besoin d’ébaucher un écrou. Et je vais commencer par un morceau d’os surdimensionné. Et je dois poncer et fraiser cela pour qu’il soit bien ajusté dans la fente. J’ai un contour de l’écrou ici. Cette ligne inférieure représente l’emplacement approximatif du bas des fentes de l’écrou, et cette ligne supérieure représente l’emplacement de la surface supérieure de l’écrou. Il existe d’autres matériaux que vous pouvez utiliser pour les écrous et les selles en plus de l’os. Certains sont synthétiques comme le Micarta ou même le graphite. Vous pouvez également acheter des ébauches osseuses plus préformées et plus proches de votre écrou final, mais qui nécessiteraient encore quelques ajustements finaux pour les corriger.

Les fentes des écrous sont toutes marquées avec le dernier gabarit. Et maintenant, je veux prendre des fichiers de rainurage d’écrou [le texte à l’écran indique : Fichiers de rainurage d’écrou DiamondCutÆ], qui sont individuellement évalués pour correspondre au diamètre de chaque corde, et je veux étendre ces fentes afin qu’elles correspondent exactement aux jauges de corde. Maintenant que les fentes d’écrou sont de la bonne taille pour chaque corde, je vais façonner le haut de l’écrou. Ce ne sera pas la forme finale. Je vais juste le mettre dans sa forme approximative à ce stade. L’écrou et le sillet sont rugueux et je suis maintenant prêt à mettre les cordes sur la guitare pour la toute première fois.

Chaîner

C’est un moment très passionnant. Nous entendons la guitare et voyons si certains des choix que j’ai faits en termes de haut et d’expression, de dos et de bois et le type de chevalet que j’ai utilisé vont commencer à se réunir et à prendre vie.

Première corde de la guitare, la configuration va être un peu difficile car je dois voir ce que fait la guitare sous pleine tension, puis je peux faire les derniers réglages de la tige de réglage, de l’écrou dans le sillet, des frettes, et cetera. Et même le son de la guitare va changer sensiblement au cours des premiers jours et des premières semaines. Mais je vais avoir une idée. Je vais avoir un aperçu de ce que la guitare va devenir. C’est très heureux d’entendre cela pour la toute première fois.

[Michael joue une chanson sur la guitare]

Cette guitare a environ 10 minutes maintenant, et j’ai eu le temps de m’y frayer un chemin, de jouer des accords, de faire un petit coup de doigt, et je suis très satisfait de l’endroit où se trouve la guitare. C’est une très jeune guitare. Je m’attends à ce que cela ne soit pas au maximum de son potentiel en ce moment, mais il y a certaines choses que j’écoute et que je veux entendre en ce moment. La guitare doit avoir une bonne réponse, une bonne puissance. Il devrait certainement être réglé et la configuration devrait se trouver à peu près dans la fenêtre dans laquelle je veux qu’elle se trouve. Il y a encore beaucoup d’ajustements et de réglages fins à faire à la guitare, mais c’est la première fois que j’ai eu l’occasion de l’écouter. Et j’entends une belle complexité dans les aigus. L’extrémité basse est pleine. Et à mesure que la guitare changera au cours des prochaines 24 heures, plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., elle changera d’une manière qui n’est pas totalement prévisible.

Mais en général, la guitare va devenir plus grande, plus puissante. L’extrémité basse s’ouvre. Les aigus deviendront plus complexes. Il devrait devenir un instrument encore plus réactif. Donc, quand j'entends ces choses maintenant dans une guitare si jeune, je suis très, très content de ça.

Réglage fin et jeu

Les prochaines étapes pour la guitare, comme vous l’avez peut-être remarqué, ne vous inquiétez pas. Je vais évaluer la touche avec un bord droit cranté et voir si je dois apporter des corrections ou des changements à cette partie de la carte avant de mettre les frets dans [Michael utilise un nivelleur de fret understring pour niveler les frets pour la section de la carte sur laquelle des frets sont installés]. Il s’agit d’un processus de réglage fin, de réglage de la guitare, d’ajustements de l’intonation, de finition de l’écrou, de polissage des frites, de donnant vraiment à la guitare un détail fin, de passage à l’intérieur et à l’extérieur de la guitare, et de s’assurer que c’est aussi bon qu’une guitare que possible [Michael installe les frites manquantes et les met à niveau].

[Michael installe les cordes, mesure la hauteur de la corde, termine et polit l’écrou, colle le long de la touche pour la protéger et habille les frettes]

Une fois que vous avez construit des guitares pendant un certain temps, je pense qu’il est facile de tomber dans certaines voies de la pensée. Pour moi personnellement, j’essaie de garder un état d’esprit étudiant sur l’artisanat, qu’il y a toujours des choses à apprendre, qu’il y a toujours de nouvelles voies à suivre, et c’est vraiment ce qui me rend intéressant. Je ne souhaite pas simplement retourner la manivelle. Et je pense qu’en fin de compte, cela se résume vraiment à deux locaux très simples pour moi. Et la première est que je vais continuer à construire des guitares, et la deuxième est que j’essaie d’améliorer chaque guitare par rapport à la dernière. D’une certaine manière, cela m’aide à avancer et à garder les choses intéressantes et fraîches.

[Sean McGowan joue une chanson amusante sur la guitare acoustique que Michael a construite]

Un aspect vraiment cool du fait d’être un fabricant de guitare, c’est non seulement d’utiliser l’art et la science pour faire de ces objets, ce que je pense, des objets magnifiques. Mais ensuite, cette entité physique que j’ai créée dans mon magasin, puis je passe à quelqu’un d’autre et ils ont la possibilité de créer leur propre art avec. C’est donc quelque chose qui continue à donner, créer et, espérons-le, inspirer les autres. Ce n’est pas seulement ce que je fais dans la boutique, mais aussi ce qui arrive à la guitare après qu’elle a quitté la boutique et qu’elle a une vie à elle seule.

[le texte à l’écran indique : StewMac - Pour tous vos besoins en matière de construction de guitare (et de réparation)]

 

Michael Bashkin

Maître Luthier et maître de la guitare