Guitare resophonique Do-It-Yourself, Partie 3 : Assemblage final

Rassembler tout cela

Dans la troisième partie, la guitare resophonique d’Al prend enfin forme :

Avant d’installer le puits de son et d’installer le manche, vous pouvez incrustation et toucher le manche en utilisant la méthode de votre choix. J’ai sauvé l’effet de frottement jusqu’à la fin, afin de pouvoir faire de légers ajustements de l’action de corde et de l’angle de la manche en « truquant » la touche avec la manche sur le corps. J’ai utilisé le gabarit Erlewine Neck pour une précision maximale.

Alignez la manche et le corps

L’alignement du col doit être effectué avant de couper le trou du puits de son. Crayonnez légèrement une ligne centrale sur le haut de la guitare, en utilisant une règle alignée à l’endroit où les éclisses de la guitare se rencontrent au niveau du bloc de la manche et du bloc arrière. Mark the center of the soundhole at a point approximately 13" from the front edge of the body at the neck block end. Perpendiculaire à cet emplacement, faites des marques à des intervalles de 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4". Ces marques vous aideront à aligner la manche latéralement.

Placez la manche dans le corps, appuyez fermement le talon contre les épaules et fixez fermement l’extension de touche sur le haut. Placer une longue règle de chaque côté de la touche. Comparez les positions de la règle aux repères d’alignement ; déplacez le manche à l’intérieur de la guitare jusqu’à ce que les règles soient équidistantes de la ligne centrale. Lorsque les rebords droits sont en place, faites deux marques sur le dessus à l'extrémité du bout comme référence d'alignement (car toutes les marques faites dans la zone de l'ouïe seront bientôt retirées avec la section de trou que nous découpons).

Coupez l'ouïe du haut

From the center of the 12th fret position, carefully measure 12-5/8" down the body centerline and make a markûthis is the location of the saddle and the center of the soundwell. Bien que le sillet du 1929 National que j’ai copié soit situé à 25 po (la longueur exacte de l’échelle diapason), mon emplacement de sillet est à 25-1/8 po de l’écrou. Le 1/8" supplémentaire est destiné à la compensation de la longueur de corde et à l’amélioration de intonation.

L’installation du puits de son implique de disposer et de couper l’ouïe, la paroi latérale du puits et le fond du puits. Étant donné que les contreplaqués varient en épaisseur, vous devez ajuster mes mesures en fonction du bois que vous utilisez. The bottom of the soundwell—where the cone rests—should be 1-1/16" from the top surface of the guitar.

J’ai percé un trou de 1/4 po au repère de 12-5/8 po, comme centre pour un outil Dremel fixé à un « bras pivotant » fait maison. À l’aide de notre embout de routeur d’incrustation en carbure Downcut de 1/8 po, j’ai coupé le trou de puits son de 9-5/8 po de diamètre en plusieurs passages profonds de 1/16 po. Le bras pivotant est plus long que le diamètre du trou, de sorte que le bras ne tombe pas dans le corps lorsque le trou est coupé. Vous pouvez également disposer le trou avec une boussole et le couper avec une scie jigsaw électrique portable.

Faites le son

Découper la paroi latérale du puits de son à partir d’un morceau de bois de 11 po x 11 po x 7/8 po (j’ai utilisé de l’acajou) ou d’un stratifié de bois de 7/8 po. La mesure intérieure du puits doit être de 9-5/8" ; le diamètre extérieur est à votre choix. Mon mur mesurait 1/2 po d’épaisseur, donc l’extérieur mesurait 10-5/8 po. The old National's wall was 3/4" thick. Quelle que soit l’épaisseur que vous choisissez, la paroi latérale doit mesurer 7/8 po de hauteur.

Le fond du puits est en contreplaqué ou en bois dur de 1/4 po (ce dernier est préférable). Le diamètre intérieur du fond de puits est de 9 po pour le support conique, et le diamètre extérieur correspond au diamètre de 10-5/8 po du mur (ou à un autre diamètre nominal). Étant donné que le puits de son est de 9-5/8 po, le cône de 9-1/2 po de diamètre s’insère facilement dans le trou, a de la place pour s’étendre sous la pression de la corde et peut être légèrement déplacé dans toutes les directions pour l’alignement corde-manche et le réglage de intonation.

Installer le puits de son

Coller les éclisses et le fond du puits ensemble. Si vous alignez les fentes faites lorsque la scie à ruban pénètre dans l’intérieur du cercle, vous aurez un peu de flexion lorsque vous collez le puits vers le haut ; si vous les chevauchez, le mur est probablement un peu plus fort. Si vous gardez la fente, ne la collez pas sur la ligne centrale, car deux vis de montage fixent le puits au bâton sur la ligne centrale. Coller le puits sur le haut, en alignant les diamètres internes.

Couper les trous en F

Percez deux jeux de trous de 1/2 po, alignés comme sur le dessin, et utilisez le gabarit de trou en F de taille normale pour la forme. J’ai acheminé les trous en F avec un trépan en carbure de 1/8 po en trois passages, puis j’ai utilisé une lame de scie à rasoir coupée pour terminer la courbe serrée et la lèvre carrée.

Couper la manche

Installer temporairement l’écrou avec un peu de superglue et couper les encoches pour les deux cordes en E extérieures à l’espacement souhaité et à la profondeur approximative (vous installerez les cordes plus tard). J’ai empilé des jauges d’épaisseur aux 1ère et 12ème cases pour simuler la hauteur de la case. Le tirant de cordes doit correspondre au style du joueur. Je préfère les cordes de 0,016 po à 0,054 po, pour une action de goulot d’étranglement raisonnablement rigide.

Placez la manche dans le corps. Le manche doit entrer en contact avec le fond du puits à deux endroits, mais sans aucune force susceptible de déformer le haut ou les éclisses. Vous devrez peut-être couper ou caler le bâton là où il entre en contact avec le puits. J’avais besoin d’une cale en bois de 0,155 po vers l’extrémité fessière pour éviter de fléchir le dessus. Vérifiez fréquemment la planéité du haut avec une longue règle. Avec le bâton serré, vérifiez l’alignement latéral du manche avec les deux marques précédemment faites sur l’extrémité fessière de la guitare, réalignez-le si nécessaire et serrez-le temporairement. Marquez l’emplacement du bâton sur le bloc arrière.

Placez une pince sur le manche, puis avec une deuxième pince, fixez la première pour tirer le manche, et en particulier le talon du manche où il rejoint le corps, mais le manche ne doit pas toucher le bloc.

Fixer le bâton au puits, en alignement avec les marques du crayon sur le bloc de queue. Retournez la guitare et percez deux trous de dégagement à travers le fond du puits (et la cale, le cas échéant) pour les vis à bois qui fixent le puits au bâton.

Les vis doivent être fraisées, mais cela peut être difficile dans le contreplaqué cassant. Utiliser une foret qui correspond à la largeur de la tête de la vis, maintenir un peu la mèche et terminer le fraisage avec la foret en marche arrière. Une fois les vis installées, le corps et le manche seront solidement fixés ensemble.

Vissez le biscuit sur le cône et placez-le dans le puits. Maintenir la pièce à queue légèrement en place avec une pince rembourrée. Installez les deux cordes en E et réglez-les légèrement jusqu’à ce qu’elles soient tendues.

At the saddle, space the two stings 2-1/4" apart, on center, and lightly notch them in place. Vérifiez l’alignement latéral du manche en comparant les deux cordes au bord de la touche, et assurez-vous que les cordes ont des angles égaux entre l’embout et le sillet (déplacez l’embout dans l’une ou l’autre direction si nécessaire). Percez les trous de montage de la pièce à queue et vissez-la. Les cordes restantes doivent être placées dans des encoches peu profondes ; les fentes de corde seront classées à leur profondeur finale plus tard.

Appliquer une pression modérée vers le bas sur le biscuit et poser une longue règle de l’écrou vers le haut du sillet. Cela vous donnera une idée approximative de la quantité de sillet à couper pour une action de corde jouable. Puisque mon manche n’était pas encore frotté, j’ai à nouveau empilé les jauges d’épaisseur pour simuler la hauteur de la frette. Toute mesure de l’action de la corde est également liée au dégagement du sillet sous la plaque d’obturation (si vous utilisez une plaque d’obturation métallique).

Faire le cache et le jeu

La plaque de couverture est simplement un cercle de 10-1/2 po de masonite de 1/8 po d’épaisseur. Je n’ai pas trouvé de masonite trempée brillante et dure, j’ai donc utilisé la variété de bois. Je coupe le diamètre externe de la plaque de couverture de manière concentrique en perçant un trou central de 1/4 po et en utilisant la même technique de bras oscillant Dremel que celle utilisée pour couper l'ouïe supérieure. Huit trous de son de 1-1/4 po de diamètre sont espacés de manière égale autour du cercle et ont été percés avec une mèche coupante. Le trou central de 3-7/8 po de diamètre a été découpé avec un scie sauteuse manuelle, puis gratté et poncé de manière lisse. Une bonne chose dans ma plaque de couverture est que je peux effectuer des ajustements de configuration avec le couvercle en place puisqu’il n’a pas de repose-main.

De plus, l’épaisseur de la plaque couvre-objet soulève la pièce à queue et « décharge » le cône à peu près à droite. Trop de pression vers le bas sur le cône n’est pas bonne et trop peu n’est pas bonne.

Coupe carrée au niveau de la manche et des extrémités

J’ai collé à l’arrière avec les cordes sur le terrain. Par conséquent, j’avais besoin d’un long collier de serrage sur le talon de la manche et à l’extrémité du bout de la guitare (tous deux protégés par des cauls) pour tirer les surfaces de collage plates du bloc de la manche et du bloc d’extrémité dans l’alignement jusqu’à ce qu’une règle repose sur eux (la tension de la corde tirait le corps ouvert et les blocs hors du carré).

Ensuite, j’ai serré une pince en C sur le bâton et j’ai calé un renfort contre celui-ci, pour forcer le bloc de la manche et les épaules fermement contre le talon de la manche. Puis j’ai collé à l’arrière. (Une fois sec, le dos a maintenu les épaules en position, et la pince en C et l’appui ont été retirés).

Coller et ajuster les bretelles arrière

The back has two hard maple braces measuring 11/16" wide x 1/2" deep, as in the layout above. Collez-les légèrement surdimensionnés et coupez-les soigneusement, en assortissant leurs extrémités à la légère courbe de la contre-éclisse fouettée. Idéalement, le dos doit tomber en place avec les extrémités des orthèses contre le trait de fouet, car il ajoute rigidité et résistance de bout en bout. Une coupe ajustée ici aidera le corps à conserver sa forme. Leave the back about 1/4" oversize, so you can trim it flush to the sides with a ball-bearing router bit after the glue has dried.

Coller l’arrière à l’aide de pinces à tiroir, avec des pinces à barre et des cales sur chaque bloc d’extrémité. J’ai utilisé du colle animale liquide Franklin pour tout l’assemblage, car cela m’a donné beaucoup de temps pour aligner les pièces avant le serrage, et je pense également que cela ajoute une tonalité « vintage ». Les joints de colle animale doivent sécher au moins une nuit. Le lendemain, retirez les cordes, le cône, le collier en C et le manche, puis retirez la cavité du débord arrière en excès. Une table de routeur faite maison et un embout à roulement à billes ont facilité le travail.

Installer les ports de support

Installez deux supports de potence centrés sous le poteau près des bords avant et arrière du fond du puits de son, mais pas directement sous celui-ci. Chaque poteau de support se trouve à 2,5 cm en avant de la lèvre interne du fond du puits. Rangez-les jusqu’à ce qu’ils s’ajustent bien, mais ne les collez pas encore. Laissez la guitare reposer pendant une semaine ou deux avant d’effectuer les derniers réglages, tels que l’abaissement du sillet, la coupe finale des fentes de corde et l’encollage des supports. Laissez l’action sur le côté haut pendant cette période de « mise en place ».

Caler la touche

L’extension de la touche au-dessus du corps sera surélevée en raison de l’angle de la manche, vous devrez donc couper une cale fine de 4 po, de 3/32 po à 0 po, pour combler ce vide (l’ancien National avait également une cale). Installez les vis de touche de fret dans les orifices de dégagement de la touche de fret et du haut, et dans la tige du manche (vous démonterez la touche de fret et le manche lorsque vous appliquerez la finition).

Avant de terminer, installez les six piqûres et affinez votre action en ajustant la hauteur des fentes de l’écrou et du sillet en fonction de votre goût et de votre style. Remonter la guitare sans la plaque de protection pour permettre un réglage sans entrave du sillet et de l’action, et ainsi déplacer légèrement le cône si nécessaire.

Une fois que vous êtes satisfait de votre configuration, retirez les cordes, placez-les sur la plaque de couverture (le seul trou en « diamant » de la plaque de couverture métallique pointe vers le manche), changer les cordes de la guitare et alignez le cône une dernière fois. Alignez ensuite la plaque de recouvrement concentrique au biscuit, fixez-la avec du ruban adhésif et centrez les trous qui fixent la plaque sur le dessus. Ne percez pas ces trous avant d’avoir appliqué une finition sur l’instrument.

Retirez tout le hardware et la manche, le sable final, et vous êtes prêt pour la fin, puis un ajustement final en fonction de votre style.