Guitare resophonique Do-It-Yourself, Partie 3 : Assemblage final

Rassembler tout cela

Dans la troisième partie, la guitare resophonique d’Al prend enfin forme :

Avant d’ajuster le manche et d’installer le son, vous pouvez incruster et toucher le manche en utilisant la méthode de votre choix. J’ai sauvé l’effet de frottement jusqu’à la fin, donc je pouvais faire de légers ajustements de l’action de la corde et de l’angle du manche en « truquant » le fretboard avec le manche sur le corps. J’ai utilisé le gabarit Erlewine Neck pour une précision maximale.

Aligner le manche et corps

L’alignement du col doit être effectué avant de couper le trou du puits de son. Crayonnez légèrement une ligne centrale sur le haut de la guitare, à l’aide d’une règle alignée à l’endroit où les côtés de la guitare se rejoignent au niveau du bloc de manche et du bloc arrière. Mark the center of the soundhole at a point approximately 13" from the front edge of the body at the neck block end. Perpendiculaire à cet emplacement, faites des marques à des intervalles de 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4". Ces marques vous aideront à aligner le manche latéralement.

Placez le manche dans le corps, appuyez fermement le talon contre les épaules et fixez fermement l’extension du panneau de fret sur le haut. Placer une longue règle de chaque côté du carton. Comparez les positions de la ligne droite aux repères d’alignement ; déplacez la tige du manche à l’intérieur de la guitare jusqu’à ce que les lignes droites soient équidistantes de la ligne centrale. Lorsque les rebords droits sont en place, faites deux marques sur le dessus à l’extrémité du fessier comme référence d’alignement (car toutes les marques faites dans la zone du trou de sondage seront bientôt retirées avec la section de trou que nous découpons).

Découper le trou de son du haut

From the center of the 12th fret position, carefully measure 12-5/8" down the body centerline and make a markûthis is the location of the saddle and the center of the soundwell. Bien que la sillet du 1,29 National que j’ai copiée soit située à 25 po (la longueur exacte de l’échelle), mon emplacement de sillet est à 25-1/8 po de l’écrou. Le 1/8" supplémentaire est pour la compensation de longueur de chaîne et l'intonation améliorée.

L’installation du puits de son implique de poser et de couper le trou de son, la paroi latérale du puits et le fond du puits. Étant donné que l’épaisseur des contreplaqués varie, vous devez ajuster mes mesures en fonction du bois que vous utilisez. The bottom of the soundwell—where the cone rests—should be 1-1/16" from the top surface of the guitar.

J’ai percé un trou de 1/4 po au repère de 12-5/8 po, comme centre pour un outil Dremel fixé à un « bras pivotant » fait maison. À l’aide de notre embout de routeur d’incrustation en carbure de 1/8 po, j’ai coupé le trou de puits son de 9-5/8 po de diamètre en plusieurs passages profonds de 1/16 po. Le bras mobile est plus long que le diamètre du trou, de sorte que le bras ne tombe pas dans le corps lorsque le trou est coupé. Vous pouvez également poser le trou avec une boussole et le couper avec une scie jigsaw électrique portable.

Faites le bien-être

Découpez la paroi latérale du puits de son à partir d’un morceau de bois de 11 po x 11 po x 7/8 po (j’ai utilisé de l’acajou) ou d’un stratifié de bois de 7/8 po. La mesure intérieure du puits doit être de 9-5/8" ; le diamètre extérieur est à choisir. Mon mur mesurait 1/2 po d’épaisseur, donc l’extérieur mesurait 10-5/8 po. The old National's wall was 3/4" thick. Quelle que soit l’épaisseur que vous choisissez, la paroi latérale doit avoir une hauteur de 7/8 po.

Le fond du puits est en contreplaqué ou en bois dur de 1/4 po (ce dernier est préférable). Le diamètre intérieur du fond du puits est de 9 po pour le support conique, et le diamètre extérieur correspond au diamètre de 10-5/8 po (ou autre diamètre nominal) du mur. Étant donné que le puits de son est de 9-5/8 po, le cône de 9-1/2 po de diamètre s’insère facilement dans le trou, a de la place pour s’étendre sous la pression de la corde et peut être légèrement déplacé dans toutes les directions pour l’alignement de la corde à l’manche et le réglage de l’intonation.

Installer le puits de son

Coller les côtés et le fond du puits ensemble. Si vous alignez les fentes faites lorsque la scie à ruban pénètre à l’intérieur du cercle, vous aurez un peu de flexion lorsque vous collez le puits vers le haut ; si vous les chevauchez, le mur est probablement un peu plus fort. Si vous gardez la fente, ne la collez pas sur la ligne centrale, car deux vis de montage fixent le puits au bâton sur la ligne centrale. Coller le puits sur le haut, en alignant les diamètres internes.

Couper les trous en F

Percez deux jeux de trous de 1/2 po, alignés comme sur le dessin, et utilisez le gabarit de trou F de taille normale pour la forme. J’ai acheminé les trous en F avec un trépan en carbure de 1/8 po en trois passages, puis j’ai utilisé une lame de scie à rasoir taillée pour terminer la courbe serrée et la lèvre carrée.

Ajuster le manche

Installez temporairement l’écrou avec un peu de superglue et coupez les encoches pour les deux cordes en E extérieures à l’espacement et à la profondeur approximative souhaités (vous installerez les cordes plus tard). J’ai empilé des jauges d’épaisseur aux 1re et 12e cases pour simuler la hauteur de la case. La jauge à corde doit correspondre au style du joueur. Je préfère les cordes de 0,0,6 po à 0,0,4 po, pour une action de goulot d’étranglement raisonnablement rigide.

Placez le manche dans le corps. Le manche doit entrer en contact avec le fond du puits à deux endroits, mais sans aucune force qui pourrait déformer le haut ou les côtés. Vous devrez peut-être couper ou caler le bâton là où il entre en contact avec le puits. J’avais besoin d’une cale en bois de 0,1,5 po vers l’extrémité fessière pour éviter de fléchir le dessus. Vérifiez fréquemment la planéité du haut avec une longue règle. Avec le bâton ajusté, vérifiez l’alignement latéral du manche par rapport aux deux marques faites précédemment sur l’extrémité fessière de la guitare, réalignez-le si nécessaire et serrez-le temporairement. Marquez l’emplacement du bâton sur le bloc arrière.

Placez une pince sur la tige manche , puis avec une deuxième pince, serrez la première pour tirer la tige, et en particulier le talon du manche où il rejoint le corps , mais la tige ne doit pas toucher le bloc.

Fixez le bâton au puits, en l’alignant avec les marques du crayon sur le bloc de queue. Retournez la guitare et percez deux trous de dégagement à travers le fond du puits (et la cale, le cas échéant) pour les vis à bois qui fixent le puits au bâton.

Les vis doivent être fraisées, mais cela peut être difficile dans le contreplaqué cassant. Utiliser une mèche qui correspond à la largeur de la tête de la vis, maintenir un peu la mèche et terminer le fraisage avec la mèche en marche arrière. Une fois les vis installées, le manche et le corps seront solidement fixés ensemble.

Vissez le biscuit sur le cône et placez-le dans le puits. Maintenir la pièce à queue légèrement en place à l’aide d’une pince rembourrée. Installez les deux cordons en E et réglez-les légèrement jusqu’à ce qu’ils soient tendus.

At the saddle, space the two stings 2-1/4" apart, on center, and lightly notch them in place. Vérifiez l’alignement latéral du manche en comparant les deux cordes au bord du fretboard, et assurez-vous que les cordes ont des angles égaux de la pièce à queue à la sillet (déplacez la pièce à queue dans les deux sens si nécessaire). Percez les trous de montage de la pièce à queue et vissez-la. Les cordes restantes doivent être placées dans des encoches peu profondes ; les fentes de cordes seront classées à leur profondeur finale plus tard.

Appliquer une pression modérée vers le bas sur le biscuit et poser une longue règle de l’écrou vers le haut de la sillet. Cela vous donnera une idée approximative de la quantité de sillet à couper pour une action de corde jouable. Puisque mon manche n’était pas encore frotté, j’ai à nouveau empilé les jauges d’épaisseur pour simuler la hauteur de la frette. Toute mesure de l’action de la chaîne est également liée au dégagement de la sillet sous le couvercle (si vous utilisez un couvercle métallique).

Faire le cache et le jeu

La plaque de couverture est simplement un cercle de 10-1/2 po de masonite de 1/8 po d’épaisseur. Je n’ai pas trouvé de masonite trempée brillante, j’ai donc utilisé la variété de bois. Je coupe le diamètre externe de la plaque d’obturation de manière concentrique en perçant un trou central de 1/4 po et en utilisant la même technique de bras oscillant Dremel que celle utilisée pour couper le trou du haut. Huit trous de son de 1-1/4 po de diamètre sont espacés de manière égale autour du cercle et ont été percés avec une mèche coupante. Le trou central de 3-7/8 po de diamètre a été coupé avec une scie sauteuse manuelle, puis gratté et poncé de manière lisse. Une bonne chose dans ma plaque de couverture est que je peux effectuer des ajustements de configuration avec le couvercle en place puisqu’il n’a pas d’appui-main.

De plus, l’épaisseur de la plaque couvre-objet soulève la pièce à queue et « décharge » le cône à peu près à droite. Trop de pression vers le bas sur le cône n’est pas bonne et trop peu n’est pas bonne.

Encolure manche et embout carré

J’ai collé à l’arrière avec les cordes en place et au pas. Par conséquent, j’avais besoin d’un long collier de serrage sur le talon du manche et à l’extrémité du bout de la guitare (tous deux protégés par des cauls) pour tirer les surfaces de collage plates du bloc du manche et du bloc d’extrémité dans l’alignement jusqu’à ce qu’une règle repose sur eux (la tension de la corde tire le corps ouvert et les blocs hors de l’équerre).

Ensuite, j’ai serré une pince en C sur le bâton et j’ai calé un renfort contre celui-ci, pour forcer le bloc du manche et les épaules contre le talon du manche . Puis j’ai collé à l’arrière. (Une fois sec, le dos a maintenu les épaules en position, et la pince en C et l’accessoire ont été retirés).

Coller et ajuster les bretelles arrière

The back has two hard maple braces measuring 11/16" wide x 1/2" deep, as in the layout above. Collez-les légèrement surdimensionnés et coupez-les soigneusement, en mises ensemble leurs extrémités à la légère courbe de la doublure fouettée. Idéalement, le dos doit tomber en place avec les extrémités des orthèses contre le kerfing car il ajoute rigidité et résistance de bout en bout. Une coupe ajustée ici aidera le corps à conserver sa forme. Leave the back about 1/4" oversize, so you can trim it flush to the sides with a ball-bearing router bit after the glue has dried.

Coller l’arrière à l’aide de pinces à tiroir, avec des pinces à barre et des cales sur chaque bloc d’extrémité. J’ai utilisé du colle Franklin Liquid Hide pour tout l’assemblage, car cela m’a donné beaucoup de temps pour aligner les pièces avant le serrage, et je pense également que cela ajoute à une tonalité « vintage ». Masquer les joints collants qui doivent sécher au moins une nuit. Le lendemain, retirez les cordes, le cône, le collier en C et l’appui du manche , puis retirez l’excédent de porte-à-faux arrière. Une table de routeur faite maison et un embout à roulement à billes ont facilité le travail.

Installer les ports de support

Installez deux supports de potence centrés sous le poteau près du bord avant et arrière du fond du puits de son, mais pas directement sous celui-ci. Chaque poteau de support se trouve à 2,5 cm en avant de la lèvre interne du fond du puits. Rangez-les jusqu’à ce qu’ils s’ajustent bien, mais ne les collez pas encore. Laissez la guitare reposer pendant une semaine ou deux avant d’effectuer les derniers réglages tels que l’abaissement de la sillet, la coupe finale des fentes de corde et le collage des supports. Laissez l’action sur le côté haut pendant cette période de « mise en place ».

Caler le carton

L’extension de l’aggloméré sur le corps sera soulevée en raison de l’angle du manche, vous devrez donc couper une cale fine de 4 po, de 3/32 po à 0 po, pour combler cette cavité (l’ancien National avait également une cale). Installez les vis du panneau de fret à travers les trous de dégagement dans le panneau de fret et le haut, et dans la tige de manche (vous démonterez le panneau de fret et le manche lorsque vous appliquerez la finition).

Avant de terminer, installez les six piqûres et affinez votre action en ajustant la hauteur des fentes des écrous et des fentes de la sillet selon vos goûts et votre style. Remontez la guitare sans la plaque de protection pour permettre un réglage sans entrave de la sillet et de l’action, et pour que le cône puisse être légèrement déplacé si nécessaire.

Une fois que vous êtes satisfait de votre configuration, retirez les cordes, placez-les sur la plaque de couverture (le seul trou en diamant de la plaque de couverture métallique pointe vers le manche), posez la guitare et alignez le cône une dernière fois. Alignez ensuite la plaque de recouvrement concentrique au biscuit, fixez-la avec du ruban adhésif et centrez les trous qui fixent la plaque sur le dessus. Ne percez pas ces trous avant d’avoir appliqué une finition sur l’instrument.

Retirez tout le ferrure et le manche, le sable final et vous êtes prêt pour la finition, puis un ajustement final pour s’adapter à votre style.