Comment changer les cordes d’une guitare basse

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En tant que constructeurs et techniciens de réparation, nous changer les cordes de centaines de basses chaque année, des basses en P usées sur la route aux cinq cordes modernes avec des hauts exotiques. Le processus est simple lorsque vous suivez une séquence précise et que vous pensez à quelques petits détails qui portent leurs fruits en termes de stabilité de réglage, d’intonation et de confort de jeu à long terme. Voici comment nous le faisons au banc.

Avant de commencer

Remplacer une Corde à la fois (recommandé)

Pour la plupart des travaux, nous maintenons une tension constante sur la manche et remplaçons les cordes de basse une par une. La tige de réglage fonctionne ainsi dans une plage familière et vous permet de conserver votre configuration au fur et à mesure. Commencez par la corde la plus épaisse (E sur une corde à 4 cordes, B sur une corde à 5 cordes) et dirigez-vous vers la corde la plus légère. Le travail lourd à léger permet de « garder l’orientation honnête » : vos basses restent stables sur le banc et vous êtes moins susceptible d’accrocher une nouvelle corde tout en luttant contre une corde plus lourde.

Le remplacement à l’utilisation vous donne également un feedback rapide : vous pouvez entendre et sentir chaque nouvelle corde se déposer, confirmer qu’elle est bien insérée dans l’écrou et le sillet, et corriger tout bobinage ou hoquet d’alignement avant d’avoir répété une erreur quatre ou cinq fois.

Remarque : certains systèmes inhabituels (p. ex., ponts de trémolo ou conversions de chevalet flottant) peuvent changer lorsqu’ils sont complètement détendus. En cas de doute, prenez une photo de référence rapide avant de commencer et continuez une corde à la fois.

Lorsque le retrait de toutes les Cordes est logique

Il y a des moments pour vider le jeu. Si vous effectuez un nettoyage en profondeur, polissez les grilles ou traitez la saleté sous les cordes, retirez le jeu complet. Il vous suffit de prévoir un bref passage de configuration par la suite. Avec toute la tension exercée sur la manche, le soulagement peut changer la touche ; les cordes neuves peuvent également changer l’action et intonation. Pas de panique : les petits réglages mesurés vous ramènent rapidement aux spécifications. Nous couvrirons ces vérifications vers la fin.

Remarque : avant de tout tirer, marquez ou photographiez les positions du sillet et les hauteurs de micro-retrait. Cela accélère le retour à la référence après le service.

Ce dont vous aurez besoin sur le banc

Essentiels du banc

Facultatif mais agréable : ruban adhésif à faible adhérence pour protéger le visage de la tête près des dispositifs de réglage, un plateau de petites pièces pour les extrémités de corde coupées et des lunettes de sécurité. Ne fait jamais mal.

Connaître votre matériel

Styles de ponts : Top-Load vs Corde - à travers

Alimentez la corde exactement comme votre chevalet l’entend. Sur un chevalet de basses à chargement par le haut, l’extrémité de la balle s’ancre généralement sur la plaque arrière ; sur les modèles à travers la corde, la corde traverse le corps et remonte sur le sillet. Quoi qu’il en soit, installez complètement l’extrémité de la balle. Vous devez la sentir et l’entendre se stabiliser. Sur de nombreuses basses, le passage de la corde augmente l’angle de rupture sur le sillet, ce qui peut améliorer la force descendante et la stabilité. Faites attention à la longueur de la corde lorsque vous installez des cordes de basse :

  • Ensembles soyeux – L’enveloppe en soie doit se terminer avant le sillet, laissant uniquement l’enroulement métallique propre en contact pour un ton et une intonation appropriés.
  • Sets coniques – La section conique doit reposer directement sur le sillet, ce qui permet au noyau de vibrer librement. Gardez les enroulements d’ancrage à extrémité sphérique et les enroulements complets plus épais à l’écart du sillet. 

Si le cône tombe au mauvais endroit, choisissez plutôt une longueur de corde différente (courte/moyenne/longue/extra-longue) ou une charge supérieure.

Remarque : tous les ensembles de corde ne sont pas conçus pour une installation par corde (en particulier certaines cordes lourdes/effilées à faible B). Consultez les conseils du fabricant et faites correspondre la longueur de l’enroulement à votre style de chevalet.

Dispositions de la tête (4 en ligne, 2×2, 3×2)

Quelle que soit la disposition, les règles sont les mêmes :

  • La corde doit laisser les mécaniques vers la ligne centrale de la tête.
  • Les enveloppes doivent se déplacer vers le bas sur la tige pour augmenter l’angle de rupture à travers l’ écrou.
  • S’assurer que le montant est suffisamment enroulé pour produire une force descendante appropriée à travers l’écrou. Cela maintient la stabilité du réglage et empêche le hochet de la corde.

Ne fixez pas « dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre » de manière isolée : concentrez-vous sur l’endroit où la corde sort du poteau et sur le fait que vos enveloppements descendent soigneusement. Si vous gardez ces deux vérités, chaque mise en page se comporte.

Remarque : ignorez les conseils de couverture « toujours tourner de cette manière » : sur les dispositions inverses ou mixtes, ventez de sorte que la trajectoire de la corde soit droite par rapport à sa fente d’écrou et que la pile de bobines descende. C’est l’invariant.

Étape 1 : Vérifier le soulagement initial du cou avec les jauges d’épaisseur

Avant de commencer à retirer les anciennes cordes, nous devons vérifier le relâchement de la manche car la tension des cordes affecte la courbure ou l’arc de la manche. Lorsque vous enlevez les cordes anciennes et avant d’en installer de nouvelles, le manche est sous une tension différente, ce qui peut le redresser ou le redresser temporairement. Vérifier le relâchement de la manche avant le retrait vous aide à comprendre l’état actuel de la manche et s’il doit être ajusté une fois que les nouvelles cordes sont en place et réglées.

Pour vérifier le soulagement de la manche sur une basse à l’aide de jauges d’épaisseur, procédez comme suit :

  1. Réglez votre guitare basse sur le ton.
  2. Placez un capo sur la première case.
  3. Maintenez la corde la plus basse (généralement la corde E) au niveau de la dernière case ou à l’endroit où la manche rejoint le corps (souvent autour de la 15e à la 17e case).
  4. Utilisez votre main libre pour faire glisser une jauge d’épaisseur entre le bas de la corde et le haut de la 7e ou 8e case (le fil de frettes, pas la touche). C’est généralement là que la courbure (le relâchement) du manche est la plus importante.
  5. Sélectionnez l’épaisseur de la jauge d’épaisseur qui s’adapte simplement avec une légère friction sans pousser la corde hors de sa place.
  6. Répétez cette opération pour la corde E basse, et éventuellement la corde G haute, pour vérifier la cohérence.
  7. L’épaisseur de la jauge d’épaisseur que vous trouvez représente le soulagement de votre manche. Les valeurs de soulagement typiques pour les guitares basses sont d’environ 008–,015" (0,20–0,38 mm).
  8. Si la jauge est trop épaisse pour s'adapter, le soulagement est insuffisant et la tige de réglage doit être desserrée. S’il y a un espace excessif au-delà de l’épaisseur de la jauge, vous devez serrer la tige de réglage pour réduire le soulagement. Apprenez à ajuster votre tige de réglage sur notre blog.

Étape 2 : Retirer l’ancienne Corde (en toute sécurité)

Détuner, puis couper

Ne coupez jamais une corde à pleine tension. Reculer le mécanisme de mécaniques jusqu ’à ce que la corde soit relâchée. Nous allons généralement procéder au réglage, tirer doucement vers le milieu de la corde et y attacher. Cela vous donne deux pièces gérables avec une mémoire d'antenne minimale. Tirer l’extrémité de la tête hors de la tige, puis retirer l’extrémité sphérique du chevalet. Sur les corps à travers la corde, guidez doucement la balle pour protéger la finale au niveau des viroles.

Remarque : les cordes à enroulement flambant/enroulé sous pression cordes peuvent se démêler si elles sont coupées avec négligence. Faites toujours un pré-pliage 90° ferme avant toute coupe, et suivez les directives spécifiques à la marque : certaines chaussures plates ne sont pas destinées à être coupées.

Étape 3 : Nettoyer et préparer pendant qu’il est ouvert

Fretboard et frettes

Saisissez l’occasion d’essuyer les débris. Une microfibre sèche soulève la poussière ; un chiffon à peine humide (eau ou ColorTone Clean + Shine uniquement) traite les résidus de sueur. Pour un palissandre ou de l’ébène inachevé , une légère touche d’après-shampooing/huile restaure l’éclat. Appliquer avec parcimonie et essuyer soigneusement. Évitez les huiles sur les planches d’ érable finies  ; elles sont scellées et n’ont besoin que d’une lingette. Si les grilles sont oxydées ou rugueuses pendant les courbures, déposez-les sur une protection de grille et polissez-les rapidement avec nos gommes de grille. Faites quelques passages avec votre vernis préféré. Le métal propre offre une meilleure sensation et prolonge la durée de vie de la corde.

Remarque : vous ne savez pas si une planche sombre est scellée ? Traitez-le comme de l’érable fini (essuyez-le uniquement). Moins, c’est plus : un excès d’huile attire la saleté et peut faire gonfler les grains finaux.

Vérification rapide du matériel

  • Fentes d’écrou : les Cordes doivent glisser sans filet. Si vous entendez des « pings » lors du réglage ou si vous voyez la corde sauter au niveau de l’écrou, ajoutez une petite touche de lubrifiant sec dans chaque fente.
  • Selle : Vérifier que chaque rainure de sillet est lisse et exempte de bavures ; les taches rugueuses mâchent les cordes.
  • Régleurs : vérifier que les douilles sont bien serrées et que les vis de mécaniques sont fermes (non manivelles). La pente ici s’affiche comme dérive de réglage.

Remarque : utiliser des lubrifiants sans risque pour les instruments et sans migration. Les graisses de pétrole peuvent couler sur les finitions et les cordes.

Étape 4 : Installation de la nouvelle Corde

Alimentation et alignement

Charger la corde à travers le chevalet, à charge supérieure ou à travers le corps comme prévu. Assurez-vous que la bille est bien en place. Amenez la corde vers le haut et au-dessus du sillet, à travers sa fente d’écrou et jusqu’au montant mécaniques correct. Gardez une tension douce pour qu’elle soit droite. C’est le meilleur moment pour vérifier la position du cône/de la soie : pas de soie sur l’écrou ou le sillet, et pas de noyau exposé assis sur le sillet, sauf si le set est conçu pour cela.

Remarque : choisissez les cordes en remontant la longueur (de la boule à la effilière/de la soie), pas seulement la longueur de diapason sur l’emballage. Corde à courte échelle peuvent nécessiter des enroulements plus longs ; de nombreuses cordes à 5 cordes bénéficient d’un B conique pour un contact propre avec le sillet.

Mesurer la longueur et sertir

Les vents propres commencent par une longueur correcte et une courbure positive.

Vous avez deux approches fiables :

  1. Règle des « deux chevilles passées » (≈4 po/10 cm) : tirez la corde au-delà de sa tige cible jusqu’aux deux tiges suivantes (sur une ligne 4 en ligne) ou à environ 4 po au-delà du tuner mécaniques sur les autres dispositions. Marquez ou placez un pré-pliage (crimpe) 90° aiguisé à ce moment-là, puis coupez juste après la courbure. Cela donne généralement 2–3 wraps bien rangés sur des cordes plus épaisses et 3–4 sur des cordes plus légères.

  2. Measured Offset Rule (~2–3" + Trim): For bass posts with larger diameters, measure about 2–3 inches past the post, make a 90° crimp, then trim an extra ½–1 inch to taste depending on how many wraps you prefer. Les cordes E/B plus lourdes sont satisfaites avec 2–3 wraps ; D/G peut bénéficier de 3–4 pour augmenter l’angle de rupture de l’écrou.

Le sertissage est une assurance. Il indique à la corde où commencer à se pencher afin de ne pas rayer les enroulements sur le trou de poteau et aide à verrouiller cette première enveloppe.

Remarque : Traitez-les comme des heuristiques de départ. Le diamètre, la jauge et la disposition des montants varient : visez 2–3 tours sur cordes lourdes et 3–4 tours sur cordes plus légères en ajustant la longueur de coupe. Pour les chaussures plates/enroulées sous pression, toujours pré-plier avant de les tailler ; certaines marques recommandent de ne pas les tailler du tout.

Détendez-vous sur le poteau - Pas de chevauchements

Insérer l’extrémité courbée dans le trou de mécaniques et tirer doucement vers l’arrière pour régler l’extrémité à bille. Commencez votre première enveloppe au-dessus de l'étiquette pour la « cheville », puis guidez chaque enveloppe suivante en dessous de la précédente afin que la pile d'antennes descende le montant. Maintenez une légère tension des doigts et laissez les mécaniques faire le travail, ni écraser la corde ni la laisser se détacher.

Surveillez les deux erreurs courantes :

  • Vents croisés : un chevauchement invite au relâchement et au saut de réglage. Si vous traversez, détendez-vous et réparez maintenant.
  • Corde torsadée corde : si la corde ressemble à une canne en sucre d’orge pendant que vous écoutez, vous avez piégé la torsion. Reculer, redresser le segment entre l’écrou et les mécaniques et retendre en douceur.

Remarque : maintenez le chemin de la fente de l’écrou au mécaniques parfaitement droit pendant l’enroulement ; c’est plus important que le sens de rotation lui-même.

Définir le point témoin à la selle

Avec la corde légèrement en dessous du pas, appuyez doucement sur la longueur de parole juste devant le sillet pour définir un angle de rupture net. Ce « point témoin » élimine une courbe paresseuse qui peut entraîner de fausses lectures pendant intonation et un réglage erratique. Nous aimons également placer un témoin léger sur l’ écrou, en appuyant du bout des doigts juste derrière la fente de l’écrou, en particulier sur les cordes plus légères.

Remarque : « Appuyer, ne pas écraser. » Vous définissez la courbure, pas les enroulements bosselés. Une force excessive peut provoquer des ecchymoses et raccourcir la durée de vie de la corde.

Étape 5 : Étirer, régler, répéter

Stabiliser le set

Amenez la corde au pas, puis stabilisez :

  1. Avec votre main en contact, soulevez la corde d’un demi-pouce le long de la longueur à quelques endroits entre les ramassages.
  2. Réajuster à la hauteur.
  3. Répétez le cycle d’étirement et de recalibrage doux deux ou trois fois jusqu’à ce que la corde reste stable.

Faites cela pour chaque corde avant de passer aux vérifications de configuration. Les cordes de basses fraîches se détendent ; quelques cycles contrôlés vous évitent désormais de repasser constamment plus tard.

Remarque : Étirez-vous doucement, en particulier avec des cordes enduites. Un étirement excessif peut endommager les revêtements ou les enroulements de contrainte.

Vérification rapide après changer les cordes

Retour au soulagement original du cou

Une fois que les nouvelles cordes sont allumées, étirées et maintenues, répétez la même vérification de soulagement que vous avez faite au début. Capo la première touche, touchez la corde la plus basse à l’endroit où la manche rencontre le corps et faites glisser votre jauge d’épaisseur sur la touche 7th–8th . Comparez ce que vous ressentez maintenant à votre jauge de référence de l’étape 1.

Si la jauge qui « s’ajuste » auparavant semble serrée ou ne glisse pas, que la manche s’est redressée et que vous avez perdu le soulagement, relâchez légèrement la tige de réglage. S’il y a beaucoup plus d’air que votre jauge cible, vous avez obtenu un soulagement : serrez légèrement la tige de réglage. Travaillez en petits mouvements (1⁄8 à 1⁄4 de tour à la fois), en remontant toujours au pas et en revérifiant après chaque réglage jusqu’à ce que vous reveniez à votre numéro d’origine ou à votre plage préférée.

Vous n’avez pas besoin de poursuivre la perfection jusqu’au millième : il suffit de vous rapprocher de votre point de départ pour une sensation familière et un confort de jeu propre. Une fois que le soulagement est de retour là où vous le souhaitez, vous êtes prêt à passer à l’action et à lintonation.

Remarque : si la tige de réglage résiste ou semble au maximum, arrêtez-vous et enquêtez plutôt que de la forcer. Une tige coincée est une tâche de réparation, pas une modification de la configuration.

Hauteur d’intonation, de ramassage et de selle

Si vous avez fait un grand saut en termes de tirant de cordes, de construction ou de tension globale (par exemple, arrondissements à des méplats lourds, ou jeux légers à extra-lourds), traitez cela comme une nouvelle configuration plutôt qu’une simple réinitialisation. Attendez-vous à revoir non seulement le soulagement de la manche, mais aussi la hauteur du sillet, l’intonation au niveau du chevalet et la hauteur du micro pour que les basses jouent toujours en accord et que les nouvelles cordes soient équilibrées et réactives. Consultez notre guide de configuration de la guitare Ultimate Bass pour en savoir plus.

Conseils de pro et erreurs courantes

Évitez les vents croisés et torsadés de Corde

La torsion affaiblit le ton et complique le réglage. Gardez la corde alignée et non tordue lorsque vous commencez le vent. Guidez chaque enveloppe avec le bout du doigt de sorte que la pile de bobines se développe vers le bas dans des tours propres et parallèles. Si un chevauchement se produit, corrigez-le immédiatement, il ne s’améliorera pas avec la tension.

Remarque : la plupart des instabilités de réglage après un changer les cordes remontent à des vents croisés, à des torsions piégées ou à trop peu d’enroulements. Ciblez les nombres d’emballages indiqués ci-dessus.

Ne passez pas à côté des points témoins

Un arc paresseux au-dessus du sillet peut donner à un tout nouveau set une sensation de « caoutchouc » et d’inné imprévisible. Définissez doucement les points témoins, appuyez, ne s’écrasez pas, pour définir la longueur de parole sans bosseler les enroulements.

Remarque : fixez toujours des points témoins avant de commencer intonation ; sinon, vous chasserez les cibles en mouvement.

Remplacer selon un programme qui correspond à votre jeu

Les Cordes vieillissent en fonction de l’environnement et touchent jusqu’à heures. Signe qu’il est temps :

  • Ton terne ou « mort » qui ne s’illuminera pas après le nettoyage
  • Dérive de réglage persistante même après un étirement correct
  • Graisse ou corrosion visible, taches plates sous des positions de contact courantes
  • Déroulement du sillet mécaniques ou d’un châle de soie fatigué qui s’écoule dans la zone de l’écrou ou du sillet

Les plaies rondes se retournent généralement plus rapidement ; les plaies plates peuvent durer des mois (ou des années) selon le goût. Si vous enregistrez souvent ou si vous avez besoin d’une luminosité constante pour le travail de claquement et de prélèvement, des intervalles plus courts maintiennent votre tonalité prévisible.

Remarque : si vous aimez le coup de cordes cassées, il n’y a pas de règle qui dit « plus c’est nouveau, mieux c’est ». Remplacez-le dans votre programme de tonalités, pas dans le calendrier.

Acheter les pièces et les Cordes de guitare basses chez StewMac

Lorsque vous êtes prêt pour le prochain set, ou lorsque le changer les cordes d’aujourd’hui révèle un écrou fatigué, un sillet animé ou un pédalier mécaniques, nous stockons les pièces de basses en lesquelles nous avons confiance sur nos propres bancs. Des tuners et ponts fiables aux enrouleurs de corde, aux touche garde-fou, aux huiles et à une large gamme de cordes à basses, vous pouvez nécessaire habiller votre instrument et votre boîte à outils en toute confiance. Si vous n’êtes pas sûr de la longueur de corde ou de la construction qui convient le mieux à vos basses, contactez-nous. Nous serons heureux de vous aider à choisir la bonne taille dès la première fois.

Foire aux questions

À quelle fréquence dois-je changer les Cordes de graves ?

Cela dépend de votre son et de vos heures. Les joueurs gigantesques qui veulent des hauts nets et des attaques vives peuvent changer toutes les quelques semaines ; les joueurs qui pratiquent régulièrement peuvent s’étirer tous les 2–3 mois. Si vous préférez le bossage et les fondamentaux des cordes cassées, vous pouvez les faire fonctionner beaucoup plus longtemps, en particulier les ballerines. Laissez vos oreilles vous guider. Si le nettoyage ne restaure plus la clarté ou si le réglage devient difficile, il est temps de le faire.

Remarque : la chimie de la sueur et l’humidité sont importantes : la sueur acide et les stades humides raccourcissent la durée de vie de la corde.

Flatwound par rapport à Roundwound—Quels changements de sensation et de ton ?

Les bobinages ronds ont des enroulements texturés qui vous donnent plus d’harmoniques supérieures, de grognements et de bruits de doigt, parfaits pour les définitions de style de doigt, de claquement et de sélection lumineuses. Les Flatwounds ont un revêtement extérieur lisse ; elles sont soyeuses, réduisent le bruit de corde et de frottement et mettent l’accent sur les fondamentaux avec une carie chaude et uniforme. Ils sont les favoris de l’âme, du jazz, des lignes de style Motown et des joueurs qui aiment se sentir bien sous la main gauche. Les plaies de pression et les demi-ronds se situent entre : plus lisses que les balles rondes avec un peu plus de morsure que les ballerines traditionnelles.

Remarque : si vous êtes préoccupé par l’usure des éraflures, les méplats et les plaies de pression sont plus doux sur les éraflures que les plaies rondes agressives en acier inoxydable.

Est-il possible de retirer toutes les Cordes en même temps ?

Oui, s’il y a une raison (nettoyage en profondeur, polissage à la main, service de chevalet). Le manche ne « se déformera » pas après une courte période sans tension. Il vous suffit de prévoir de revérifier le soulagement, l’action et intonation après avoir installé le set. Si vos basses sont dotées d’un chevalet flottant ou d’un hardware unique qui peut changer lorsqu’elles ne sont pas tendues, prenez des photos de référence rapide avant de commencer.

Remarque : si vous êtes en milieu de saison, l’approche « feuille à feuille » minimise le risque de surprise après changer les cordes.

Ai-je besoin de différentes longueurs pour les basses à petite échelle ou 5-String ?

Absolument. Choisissez les cordes en remontant la longueur (du bout de la boule au début de la soie/cône), pas seulement en utilisant le numéro de la balance sur l’emballage. Une petite échelle de 30 po avec un chevalet traversant la corde peut nécessiter une longueur d’enroulement plus longue qu’une longueur de 30 po à chargement par le haut. De même, de nombreuses cordes à 5 cordes bénéficient des cordes coniques B pour un contact propre avec le sillet. Vérifiez le style de votre chevalet et mesurez pour que le cône ne repose pas du mauvais côté du sillet ou ne croise pas l’écrou.

Remarque : si la soie ou le cône traverse l’écrou, ou si la soie traverse le sillet, ou si la corde n’entre pas en contact avec le sillet au niveau du cône, le réglage et la tonalité en pâtissent — sélectionnez une longueur d’enroulement différente ou changez de méthode de chargement (charge par le haut par rapport au corps traversant).

Pourquoi mes basses ne sont-elles pas réglées après un changer les cordes ?

De nouvelles cordes se déposent. Si les vents sont purs, que la balle est assise et que les points témoins sont définis, les coupables habituels sont :

  • Pas d’étirement initial : effectuer quelques cycles d’étirement et de recalibrage doux.
  • Le vent se chevauche ou trop peu d’enroulements : visez 2–3 enveloppements sur cordes lourdes et 3–4 sur cordes plus légères, le tout en descendant le montant.
  • Frottement des écrous : ajouter une touche de lubrifiant sec et s’assurer que la corde ne traverse pas une fente serrée.
  • Torsion coincée : reculer, redresser la course des mécaniques à l’écrou et retendre en douceur.

Remarque : une dérive persistante après un changer les cordes prudent peut pointer vers du hardware mécaniques desserré ou une corde glissante au niveau du montant. Vérifiez le serrage de la douille et des vis et vérifiez que la première enveloppe « d’épingle » est bien serrée.



Transcription vidéo

[le texte à l’écran indique : D’Addario Core Presents - Restringing a Bass Guitar]

Rob Cunningham : Je suis heureux d’avoir Doug Redler avec moi. Doug, vous avez rédigé un livre sur l'entretien de la guitare.

Doug Redler : C’est exact.

Rob Cunningham : Vous avez été Guitar Tech pour des gars comme Rich Robinson et les Black Crowes.

Doug Redler : Actuellement, avec Slash.

Rob Cunningham : Nous avons donc le privilège de vous voir nous montrer comment changer les cordes sur cette basse électrique. Quelles sont les parties essentielles de cet instrument ?

Pièces essentielles d’une guitare basse

Doug Redler : Très simplement, les parties de votre basse de précision Fender, le contrôle du volume, le réglage de la tonalité, le chevalet, les selles, qui sont la partie sur laquelle les cordes passent. Vous avez vos deux pick-up classiques sur une P-Bass, des repose-pouce, votre manche, des frettes métalliques, l’écrou, les tuners et votre guide-cordes.

Rob Cunningham : Très bien, Doug, nous avons besoin de nouvelles cordes. Celles-ci sont là depuis un certain temps. Par où commençons-nous ? Comment enlevons-nous ces cordes ?

Retirer les anciennes cordes

Doug Redler : Très facile. Et j’aime toujours utiliser mes Enrouleur D'Addario Pro. Vous pouvez voir qu’à cette partie de l’enrouleur est plus large pour s’adapter aux clés de réglage de la base. Très simplement, je vais tous les enlever en même temps. Les basses sont de véritables cordes qui sortent des fentes et vous pouvez les couper ou simplement les faire passer. Ce type de chevalet, permettez-moi simplement de les faire passer, c’est vraiment simple.

Rob Cunningham : Très bien, maintenant ils sont hors de l’instrument. Que faisons-nous ensuite ?

Installer les nouvelles cordes

Doug Redler : Facile. Obtenez nos cordes. Nous utilisons uniquement des cordes de jauge légère, D’Addario XLs. J’aime me pencher un peu avant de le mettre, car vous devez le faire passer sur le sillet.

Rob Cunningham : C’est juste pour faciliter le passage de la corde.

Doug Redler : Exactement. D’accord, alors tirez. Assurez-vous que l’extrémité de la corde remonte jusqu’au chevalet. Beau et serré. Vous passez sur le sillet.

Rob Cunningham : Très bien.

Doug Redler : Vous le tirez bien, et je dois généralement passer deux tuners au-delà du mécaniques que je ficelle. Celui qui la corde monte. D’accord. Donc je fice le E donc on va passer un sur le A et un sur la corde en D. Donnez-lui un peu de coupe.

Rob Cunningham : Pourquoi est-il important d’obtenir cette longueur correctement ?

Doug Redler : Eh bien, parce que vous voulez qu’il soit très soigné. Vous ne voulez pas que la corde se chevauche. Tout cela affectera votre réglage.

Rob Cunningham : D’accord.

Doug Redler : Il suffit de le placer directement dans le trou de la fente. J’aime l’enrouler une fois, peut-être deux fois. Poussez-le vers le bas pour le serrer. Procurez-vous l’enrouleur Pro Winder, passez-y. Vous voulez vous assurer qu’il est au-dessus du sillet.

Rob Cunningham : C’est tout. C’est aussi facile que ça.

Doug Redler : Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, et la même chose avec le reste de ces cordes. Tout est parfait sous les arbres à corde, au-dessus des selles. Belle et serrée derrière le chevalet. Maintenant, nous nous étirons. Il est vraiment important de lui donner un bon étirement. Je ne peux pas trop insister dessus. Une fois que la guitare reste en phase après quelques fois, vous vous êtes suffisamment étiré. Voir ? Chute d’environ une demi-pas. Nous allons le ramener et y aller à nouveau. Et nous continuerons à nous étirer jusqu’à ce qu’il reste en phase. Et c’est comme ça que vous savez. Très bien, tout à vous.

Rob Cunningham : Très bien, à bientôt.

StewMac

 

Doug Redler

Guitar Tech et auteur