Leçon 3 : MONTAGE DU CORPS

Leçon 3 : Montage du corps

Dan vous montre comment construire un moule pour tenir vos éclisses d’ukulélé, et comment coller les éclisses, le haut et l’arrière.

Dans cette vidéo, vous apprendrez :

Construire un moule pour maintenir votre ukulélé pour l’assemblage
Collage des éclisses, de la manche et du talon, et des doublures
Poncer les éclisses au niveau et installer le haut et l’arrière
Fixation et collage du haut et du dos sur le corps
Comment construire un gabarit de serrage simple avec des élastiques en caoutchouc
Tondre le haut et le dos des éclisses sans déchirure du grain

Ce dont vous aurez besoin :

Colle Tightbond III
Attache de poignée pivotante
Pinceau à colle
Papier de verre 80 grains
Couteau de rasoir
Bandes de serrage en caoutchouc
Outil Dremel
Base de défonceuse de précision
Ruban de protection à faible adhérence
Mini-pinces ou pince à linge avec élastiques
Contreplaqué
Supports d’angle
Gros goujons
Papier de cire

Leçon 4 : PRÉPARATION DU COU

Transcription vidéo

[le texte à l’écran indique : Comment créer une Ukulele. Leçon 3 : Montage du corps]

Fabriquer la moisissure corporelle

Dan : La première chose que nous allons faire est de fabriquer la moisissure corporelle. C’est avec ça que vous allez mettre le bloc d’extrémité et le bloc de manche. Et beaucoup de construction se fait dans cette chose simple et facile à faire. Dessinez une ligne centrale [le texte à l’écran indique : 3/4" contreplaqué, 19" x 11-3/4"] et alignez le plan du corps sur cette ligne centrale. Puis collez-le. J'utilise un jeu de quatre supports d'angle de la hardware. Sur deux d'entre eux, je vais attacher des blocs de contreplaqué. Positionnez ces brackets d'angle de sorte que leurs cales de serrage reposent juste contre le contour solide du corps de l'ukulélé et vissez-les en place.

Les deux autres équerres maintiennent les éclisses enfoncées dans la taille. Pour éviter que les brackets métalliques ne cicatrisent les éclisses de l’ukulélé, j’utilise une cheville en bois d’un demi-pouce et je la colle à l’équerre d’angle pour qu’il s’agisse d’un bord rond. Nous allons maintenant assembler le corps.

Assembler le corps

Cela devrait juste se mettre en place. J’adore ça. Assurez-vous que vos coutures collantes sont bien sur la ligne centrale pointillée et ne faites pas attention si vos éclisses ne touchent pas exactement cette ligne noire. C’est la ligne prévue, mais ils vont se lancer à leur façon. Ce que vous voulez vraiment savoir, c’est qu’ils sont carrés au tableau. Je vais mettre du papier ciré. Je ne veux pas coller cet ukulélé dans le moule.

Coller les éclisses + blocs

C’est le bloc de la manche et le bloc de l’extrémité. Ils vont comme ça. Je vais les coller maintenant.

Obtenez du Titebond III. On dirait beaucoup ici, mais il s’immerge vraiment assez rapidement dans le bois. Je suis bon avec ça. Et un peu ici. Ne fait pas mal de mettre un peu de colle ici [Dan serre les éclisses et l’extrémité et le manche]. Vous avez un peu d’eau et augmentez un peu. Il s’en tiendra aux autres choses très rapidement. Un peu d’eau chaude, ayez toujours ça à portée de main. Je vais maintenant laisser sécher pendant 45 minutes.

Installer les doublures

Steve : Avant de pouvoir coller le haut et le dos sur les éclisses, nous devons installer les doublures. Il s’agit de notre surface de collage et elle est assez fine, nous utilisons donc ces morceaux flexibles de contreplaqué pour contourner ces courbes. Il ajoute de l’épaisseur aux éclisses et les raidit également et les rend plus solides et plus faciles à utiliser.

Je fais une course à sec pour m’assurer que j’aime la façon dont mes pinces s’ajustent avant de les coller. Ce ruban de masquage attrapera toute colle qui s’écoule. Je suis prêt pour la colle. Faites de même ici et laissez-les sécher pendant 45 minutes. Retournez ensuite les éclisses et enfilez les autres doublures. Les doublures sont sèches et je suis maintenant prêt à les poncer à ras du bâton de ponçage.

Dan : Bâton de ponçage, c'est deux par deux que j'utilisais. Je pliais le papier de verre, ce grain 80 était attaché autour et collait pour qu’il ne glisse pas. C’est tout ce dont vous aurez besoin.

Steve : C’est facile.

Dan : Faites un bon travail de crayonnage. Noircissez les bords avec un peu de plomb de crayon tout autour et le crayon disparaît au fur et à mesure que vous poncrez. Lorsque le crayon est parti, vous savez que les jantes sont de niveau. Si l’un des blocs d’extrémité est plus haut que les éclisses, cela nécessitera un ajustement supplémentaire. Vous pouvez utiliser du papier de verre sur un bloc, un ciseau à bois ou une scie pour l’abaisser un peu.

Steve : Il est maintenant temps d'ajuster le dos sur les éclisses. Les orthèses ne dépassent qu’un peu, nous allons donc devoir les couper et faire des encoches dans la contre-éclisse pour que le dos s’enclenche juste en place sur les éclisses. Je fais de petites marques au crayon pour montrer où les orthèses croisent les éclisses et c'est là que je vais échancrure. Je transfère ces marques sur les doublures et dessine les encoches que je vais découper avec un couteau. Sortez les pièces avec un peu de ciseau à bois. Puis je coupe les orthèses pour qu’elles tombent directement dans les encoches.

Il se met en place pour que je sois prêt à coller le dos.

Coller le dos

Donc, au lieu des pinces, nous utilisons des élastiques. J’ai mis huit crochets à œil autour du corps et c’est ce que nous allons utiliser pour les attacher et serrer le dos. J’utilise Titebond autour des éclisses. Je pourrais le lisser avec une brosse, mais j'essaierai mes doigts et je devrai faire un peu de nettoyage. Beaucoup d’enveloppes avec les bandes de filet. Assurez-vous d’avoir une pression uniforme tout autour. Et je laisserai le dos sécher pendant au moins 45 minutes.

Dan : Le ton se produit déjà. Bon travail, Steve. Maintenant, nous devons réduire ce surplomb dont nous avons parlé, et je vais demander à Steve de le faire. Il en a fait beaucoup avec ce nécessaire Dremel. Vous ne l’avez peut-être pas. Donc, si vous ne le faites pas, je vais vous apprendre à le faire avec un couteau et une lime. Que vous utilisiez un couteau, un outil Dremel ou un routeur, vous devez prêter attention à la direction du grain ou vous risquez de vous déchirer. Et voici comment je vous l’expliquerais. Tous ces grains sont droits, mais si vous avez pris un couteau ou un trépan et que vous êtes allé dans le grain final comme ça, il pourrait tout ébrécher. Il s’écaillerait ici. Il s’ébréchait là-bas. Il s’écaillerait ici. Il s’ébréchait là-bas. Il s’écaillerait ici et là. Donc vous allez avec le grain. Il y a la partie la plus blanche du combat. Là, là où le grain se rencontre au centre, j'ai coupé de cette façon.

À partir de là, vous coupez jusqu’à la taille et vous vous arrêtez là où les deux directions se rejoignent. À partir de là, sur la courbe, je redescendais et m’arrêtais. Vous pouvez voir que j’ai fait un peu d’entraînement là-bas. Ici, je venais au coin de la cornière et je m’arrêtais. Ici, vous commencez par là et arrêtez cette direction. Puis vous descendez ici, coupez ici et là, puis vous avez toutes les zones détachables prises en charge. Ensuite, il vous suffit de vous déplacer avec un fichier et de le nettoyer. L'outil Dremel que Steve va utiliser est assez simple. Vous avez l'outil Dremel, Precision Router Base, le guide de bord. Ce petit palier suit les éclisses, et ce trépan de coupe de 25 cm fera la coupe.

[Steve fait fonctionner le routeur autour des bords extérieurs de lukulélé tout autour]

Steve : Le Dremel a fait du bon travail pour attirer le surplomb, mais cela ne nous prend pas tout le chemin. Nous allons donc devoir utiliser du papier de verre ou une lime, quel que soit votre choix, pour l’amener dans le reste du chemin parce que vous voulez qu’il soit affleurant. Avant d’être rincé, vous devez vous assurer de le retirer avec ce ruban de masquage, car la façon dont le porte-à-faux n’est pas encore à niveau avec les éclisses, vous pourriez y descendre du kilter.

Lorsque vous aurez terminé, tout sera au ras des éclisses. Vous serez prêt pour le ponçage final et prêt à enfiler la manche, comme Dan va vous montrer comment faire. Le fichier fonctionne rapidement aux endroits où le porte-à-faux est assez grand. Vous voyez cette petite entaille ? C’est à ça que sert le ruban, pour protéger les éclisses. Vous n’avez peut-être pas besoin de déposer du tout. Le papier de verre 120 grain est tout ce dont vous avez besoin. Le corps est terminé et nous sommes prêts à penser à la manche.

[le texte à l’écran indique : Suivant : Préparation du cou]