Recollage de la barre de basses à l’intérieur d’une basse debout

Il s’agit d’une basse 19,5 Kay M-1, un cheval de travail 3/4-size utilisé dans les orchestres scolaires presque partout. Mon frère Tom a quitté mon magasin après une confiture il y a deux ans, et je trébuche dessus depuis ! Il a décidé de le vendre, et j’ai accepté de lui faire réparer pour aider cela.

Problème : une barre de basses lâche

La barre de basses est une longue attelle qui descend verticalement le long du haut sculpté, transmettant l’énergie de la corde depuis le pont. Il est conçu pour correspondre à la courbure du haut ; vous ne voulez pas d’espaces entre le haut et le haut. C’est le problème que je vais résoudre.

Je ne veux vraiment pas enlever le dessus.

Cela me donnerait un accès direct au bar des basses, et je veux rendre service à mon frère, mais cette semaine, je n’ai pas le temps ou l’espace nécessaire pour une réparation aussi importante. Il doit y avoir un moyen plus facile...

Un regard à l’intérieur.

En regardant à travers le trou f, je vois où quelqu’un a essayé de coller la barre de basses lâche. L’image ci-dessous regarde à travers le trou en f dans un miroir, reflétant la barre de basses sur le dessous du dessus. La colle collée marque l’échec de la réparation précédente.

Il y a un écart indésirable entre la barre de basses et le haut, avec de la colle vieille peau renversée dessus. La barre de basses n’était pas fixée sur le haut, donc la colle durcissait dans l’espace et l’empêchait de se fermer. Mon plan est de vaporiser cette colle pour la réactiver, d’ajouter plus de colle fraîche et de serrer l’attelle pendant que la colle durcit. Tout cela en passant par le trou f.

Outils personnalisés modifiés en atelier.

JE DEVRAI CRÉER DES OUTILS DE BASSES PERSONNALISÉS. J’ai coupé et foré deux sections de nos miroirs d’inspection en 3 pièces, et j’ai coupé un couteau d’extraction de pont. Ces outils sacrifiés coûtent moins de 25 $, que mon frère paiera volontiers afin de rendre sa basse vendable.

Sur la facture d’un client régulier, je l’énumèrerais sous « Divers Pièces et matériaux.  » Je dis aux clients qu’ils peuvent prendre les outils pour lesquels ils ont payé, mais qu’ils ne le font jamais. Deux des couteaux à longue portée que j’utiliserai ici sont des restes de travaux précédents comme celui-ci.

Miroirs modifiés :

1. Deux sections collées ensemble comme un grand miroir pliable.
2. Une section super collée et vissée à l’extrémité inclinée d’une cheville.
3. Deux sections collées ensemble, avec un bord coupé pour une forme qui s’adapte aux courbes à l’intérieur des basses.
4. Miroir d’inspection télescopique (petit pour les basses, mais pratique).

La cheville en bois dans ma main est munie d’un condensateur en caoutchouc pour pousser les miroirs à l’intérieur, et les miroirs pliants sont percés pour que les cordes les retirent.

Couteaux longue portée :

1. La tige en acrylique de 1/2 po de diamètre est fendue à l’extrémité et percée pour tenir une lame d’un couteau d’extraction de bridge. La tige en acrylique se plie pour se former facilement lorsqu’elle est réchauffée avec un pistolet thermique. Les trous percés dans la lame l’aident à transporter de l’eau ou de la colle dans un joint ouvert. Attention : lors du perçage de ce type de perçage, en particulier l'acier et l'acrylique, fixez-le à la table. Ne le tenez pas à la main !
2. Cette barre plate et pliable en acier doux de 1/16 po x 5/16 po est dotée d’une lame de couteau d’extraction pour touche fixée avec un tube thermorétractable.
3. Ma lame de four à vapeur est en feuille de laiton de 0,0,5 po d’épaisseur, soudée en une lame creuse fine, puis soudée à un valve en cuivre de 1/4 po. Attaché à un tuyau flexible en plastique, il transporte la vapeur d’un nettoyant pour carrelage de salle de bain de marque Shark qui délivre de la vapeur en appuyant sur une gâchette.

Pour fabriquer le couteau n° 2 ci-dessus, j’ai utilisé un outil Dremel avec une roue abrasive pour couper un couteau d’extraction pour pont/touche à la taille dont j’avais besoin. La lame repose sur une éponge humide pour la garder au frais pendant que je coupe.

Gardez-le propre.

Je coupe du papier à la forme des basses et je le roule sur un balai. Je peux le faire glisser à travers le trou en F, puis le dérouler pour empêcher la colle et la vapeur de pénétrer à l’arrière des basses pendant que je travaille. Cela protégera également l’ancienne étiquette en papier Kay à l’arrière.

OK, commençons...

1. J’ai réchauffé le haut de la zone de l’attelle lâche avec une lampe de bureau jusqu’à ce qu’un thermomètre de surface soit enregistré à environ 1,9° F. Cette chaleur supplémentaire prolonge le temps de travail lorsque vous utilisez de la colle fraîche pour peau chaude.

1. Les couteaux ont été chauffés dans un pot de colle électrique rempli d’eau, ainsi qu’un pot de colle chaude.

1. En regardant dans les miroirs, j’ai inséré ma lame de four à vapeur dans le joint ouvert et j’ai appuyé sur la gâchette. La vapeur s’est propagée dans le joint lâche et j’ai pu sentir la colle à cuir fondre.

J’ai suivi avec mes couteaux : le couteau steel bar traversant le trou en f-hole à aigus et la lame perforée chargée de colle fraîche traversant le trou en f à basses. Avec ceux-ci, j’étale la colle chaude dans l’articulation.

J’ai rapidement serré l’attelle, avec un caul à l’extérieur pour protéger le haut. J’ai utilisé du ruban adhésif pour marquer les emplacements de mes pinces au préalable. Cette préparation m’a aidé à travailler rapidement avec la colle chaude.

Je l’ai laissé sécher pendant la nuit, en croisant les doigts que l’orthèse tenait. Lorsque j’ai vérifié le matin, c’était solide !

Configuration des basses de chaîne

Une échelle de basses de 3/4-size mesure 10,0 mm po ou 41,838 po (environ 42 po). Des empreintes sur le dessus ont montré que ce pont avait été situé dans plusieurs endroits. J’ai choisi l’emplacement qui a centré les cordes sur le touche avec 42 po de l’écrou vers le haut du pont.

Avec seulement une tension de corde suffisante pour maintenir le pont avec une légère pression, j’ai installé la potence. Il s’agit de la cheville qui s’étend entre le haut et l’arrière sur les violons, les violoncelles et les basses, située près du pont du côté des aigus. Je pouvais voir plusieurs endroits où la potence avait été installée auparavant, et j’ai choisi un endroit légèrement derrière le pied du pont latéral à aigus. Jusqu’où est « légèrement derrière » ? J’ai pris ce conseil d’Internet : « une distance de recul égale à l’épaisseur du haut ».

Je n’ai pas de poteau de son pour une basse, mais même si c’était plus facile à installer qu’un poteau de son de violon en raison de la taille du trou f. Il y a une corde liée à la publication, qui m’a aidé à la mettre en place.

J’ai mis un peu plus de tension sur les cordes, puis j’ai pu frapper la tige de son dans une meilleure position avec un marteau de contact. Mon ami Dave Messina enseigne la basse classique à l’université de l’Ohio, et il s’est arrêté pour vérifier mon installation. Il m’a donné l’A-OK, et j’ai appelé mon frère : il est temps d’avoir cette grosse chose ici !