À vous de jouer: personnalisez votre configuration 8 Tous les outils dont vous avez besoin
Apprenez à installer votre guitare sans vous ruiner ! Dans cette vidéo, Tomo, Erick et Gene présentent 8 outils essentiels dont chaque guitariste a besoin pour effectuer sa propre configuration, vous permettant d’économiser de l’argent et de faire passer votre guitare au niveau supérieur.
Transcription vidéo
Gene Imbody: Aujourd’hui, nous parlons des outils essentiels nécessaires pour installer votre propre guitare. Au lieu de dépenser environ 100 $ pour l’amener dans un magasin pour une configuration, faire votre propre configuration vous permet de personnaliser votre guitare pour obtenir le meilleur ton et le meilleur confort de jeu pour votre style. Et c’est vraiment le meilleur moyen de libérer tout le potentiel de votre guitare.
Il existe des centaines d’outils de configuration spécialisés, mais nous l’avons réduit aux huit MVP. Eh bien, neuf environ si vous êtes un joueur Gibson.
Et aujourd’hui c’est une journée spéciale, parce que non seulement nous sommes rejoints par Erick, un visage que vous n’avez probablement pas vu depuis un certain temps, nous sommes ravis, encore une fois, d’avoir Tomo Fujita, professeur de guitare à Berklee. Nous venons de faire un travail sur votre Strat 65 . Nous allons l’utiliser aujourd’hui comme exemple pour parler de certains de nos outils de configuration préférés.
Tomo Fujita : Cependant, ne percez rien.
[tout le monde rit]
Erick Coleman : D’accord.
Gene Imbody: Aucune modification.
Tomo Fujita : D’accord, bien.
Mesurer votre action
Gene Imbody: Je pense que le meilleur point de départ est de mesurer [le texte à l’écran indique : #1 Jauge de hauteur des cordes ou Règle]. Lorsque vous effectuerez vos propres réglages, vous aurez besoin d’un outil pour mesurer avec précision votre action de guitare.
Nous avons une règle de six pouces. C’est ce que j’utilise personnellement la plupart du temps, mais nous avons également un Jauge d’action Corde. Parmi les propositions suivantes, laquelle utilisez-vous ?
Erick Coleman : Le plus souvent, j’utilise la règle des six pouces, mais j’aime beaucoup la jauge d’action.
Gene Imbody: Moi aussi.
Erick Coleman : ... en raison des différentes mesures qu’il contient, et il a aussi l’avantage... c’est un tableau de références croisées au dos. Je l’utilise beaucoup.
Gene Imbody: D’accord. Et toi, Tomo, quand tu fais ton propre travail de configuration ?
Tomo Fujita : Celui-ci [Tomo pointe vers la jauge d’action Corde]. Beaucoup .
Gene Imbody: Utilisez-vous celui-ci ?
Tomo Fujita : Oui.
Gene Imbody: D’accord.
Tomo Fujita : De cette façon, je peux expliquer à mes élèves celui que j’utilise. Comme Eric l’a dit, tout est là. Les graphiques sont là. Parce que, parfois, les centimètres, les pouces, si vous ne montrez que les chiffres, les gens sont confus. Donc, c’est vraiment cool.
Gene Imbody: Je pense que c’est génial. Je l’utilise principalement parce que c’est ce que j’ai appris sur [Generire].
Erick Coleman : D’accord. C’était là avant ça.
Tomo Fujita : Oh, je ne savais pas.
Gene Imbody: Et il se trouve qu’il s’étend sur les deux zones où j’aime mesurer l’action à la perfection. Mais comme nous en sommes venus là, je me retrouve à m’y référer beaucoup plus, et c’est génial. J’aime vraiment les mesures de corde la corde.
Tomo Fujita : Oh, oui, oui. Déjà aligné.
Erick Coleman : Oui.
Gene Imbody: Oui. Il est déjà orthographié en décimales, ou nous avons également une version métrique.
Erick Coleman : Oui.
Tomo Fujita : Si j’utilise cet outil, je fais juste le tour de la 12e case et je regarde simplement l’ajustement.
Gene Imbody: Et vous passez par les lignes de corde.
Tomo Fujita : D’accord. Oui, mais je n’ai pas ça partout, mais vous avez un choix, n’est-ce pas ?
Gene Imbody: Euh-huh.
Tomo Fujita : Donc c’est un millimètre, [Tomo tient un choix de guitare] un côté, donc deux c’est deux millimètres, donc un moyen facile de montrer à mes élèves. Je fais le tour de la 12ème case. Vous voyez, comme s’il bougeait puis restait coincé [les picks restent coincés entre les cordes et les frites]. Cela signifie que c’est bien. Parce que je veux avoir près de deux millimètres, pas exactement. Donc, si je descends lentement, voyez ça bouger. Cela signifie également très proche.
Gene Imbody: Vous ne voulez pas avoir à le forcer, mais vous ne voulez pas qu’il tombe complètement.
Tomo Fujita : Oui, exactement. Beaucoup d’étudiants et même de clients de guitare vous demandent probablement : « Pouvez-vous faire le moins possible ? » Parce que le plus bas, nous pensons que les guitaristes sont les plus rapides à jouer ou faciles à jouer. Mais ce qui s’est passé, c’est montrer la distance entre les frettes et une guitare, parfois vous avez trop appuyé.
Erick Coleman : D’accord.
Tomo Fujita : Ou-
Erick Coleman : Le choisit.
Tomo Fujita : Exactement. Puis pas de soutien. J’ai trouvé que la guitare chantait plus comme ça.
Gene Imbody: Elle sonne mieux.
Tomo Fujita : Oui. Donc, en général, j’ai dit environ deux millimètres ou-
Erick Coleman : Quelles cordes de jauge utilisez-vous ?
Tomo Fujita : 10. Pour celle-ci, je fais 10 , puis 46.
Erick Coleman : Vous avez.
Tomo Fujita : La raison en est parfois, encore une fois, que les gens croient à la recherche de Stevie Ray Vaughn, ce genre de son... Oui. Vous riez.
Gene Imbody: Ça fait mal.
Tomo Fujita : Certaines personnes font 49 à 11, elles finissent par choisir fort. J’ai essayé pendant quelques années, j’ai fini chaque nuit par choisir fort parce que la corde peut gérer la puissance. Exactement la même chose, John Mayer fait la même chose. Nous faisons un peu le même temps et nous nous disons les uns les autres, oublions-le. Nous ne sommes pas Stevie Ray Vaughn, il suffit de jouer 10 et 46 et d’en être satisfait.
Gene Imbody: Voilà, nous l’avons. Outil de configuration essentiel numéro un, une sorte de règle pour mesurer votre action. Une chose qui peut vraiment affecter votre action est la rectitude de votre manche et pour vérifier que vous allez avoir besoin d’un droit.
Rectitude du cou
Erick Coleman : Le fait d’avoir un manche droit identifie d’autres problèmes potentiels tels que des frottements élevés et faibles et un positionneur de fente d’écrou peut-être trop bas.
Gene Imbody: Donc toutes les straightedges ne sont pas créées de la même manière. Ce n’est pas parce qu’il est droit qu’il est usiné dans une tolérance [le texte à l’écran indique : #2 Straightedge]. Donc, une règle longue peut vous faire entrer dans le stade, mais elle ne sera pas exacte comme celle que nous vendons et qui est fabriquée dans une tolérance très serrée.
Tomo Fujita : Je ne le savais pas.
Gene Imbody: Vous pouvez donc vous approcher, mais vraiment pour un travail de configuration précis pour vraiment savoir ce que vous regardez, une véritable règle est ce dont vous avez besoin.
Erick Coleman : De temps en temps, nous achetons des produits auprès de nos concurrents et les testons pour voir ce qu’ils sont. Vous obtenez ce que vous payez.
[tout le monde rit]
Tomo Fujita : D’accord.
Gene Imbody: Vous fiez-vous davantage à un cran ou à un rectiligne ?
Erick Coleman : Dans le magasin, je compte vraiment sur le rebord cranté plus que je ne le fais avec une règle régulière, car cela élimine les cases de l’équation. Ce type est en train de passer.
Gene Imbody: Vous éliminez donc les soucis de l’équation.
Erick Coleman : Oui. Donc, s’il y a une grande inquiétude ou quelque chose à l’intérieur, la règle ou la règle peut s’accrocher. Supprimer cela, et ce que je recherche ici, c’est un espace entre le bas de la règle et le haut de la touche. Étant donné que les frettes sont bonnes et tout cela, vous utilisez une règle métallique normale. Je voudrais souvent avoir un rétroéclairage, avoir ça en dessous et puis de cette façon je peux regarder et voir et je le ferais aussi avec ça.
Gene Imbody: Vous pouvez retourner cela et utiliser l’autre côté, n’est-ce pas ?
Erick Coleman : C’est un excellent combo.
Gene Imbody: Mais la règle crantée va vraiment vous révéler la différence entre le haut de vos frettes et la rectitude de votre manche.
Tomo Fujita : J’avais l’habitude de le faire auparavant. Je sais que l’utilisation de cette jauge [Tomo indique Droite de précision]. Alors je tient une guitare, je regarde les pistes d’entraînement [Tomo tient la guitare devant lui et regarde le long de la touche depuis l’arrière du corps de guitare], c’est droit. Et puis, oh oui, quand je montre ça aux étudiants, ils ne voient pas la même chose. Nous le faisons pendant environ 10 minutes [Tomo rit].
Gene Imbody: Il faut un certain temps pour développer l’œil pour voir ce que vous regardez.
Tomo Fujita : Et parfois, je vois que l’angle se passe comme ça [Tomo bouge sa main comme un saut à ski]. Donc, dans l’ensemble, je pense que c’est probablement le meilleur.
Gene Imbody: Si vous voulez juste en obtenir un... Oui. Si vous n’êtes pas à l’aise pour travailler avec des objets étriqués, vous n’avez probablement pas besoin d’une règle crantée. Pour un travail d’installation simple, une règle standard est parfaite. Je pense que ce qui est important aussi, c’est que votre manche doit être droite. Je commence toujours droit mort. Une manche droite est plus belle. Une manche encolure droite est plus agréable, mais vous pouvez rarement vous évader avec une manche droite morte.
Erick Coleman : Cela dépend du joueur.
Gene Imbody: Cela dépend du joueur. Cela dépend de la guitare.
Tomo Fujita : C’est super à savoir.
Gene Imbody: Je commence sans soulagement. Mais je n’y arrive que rarement, et je n’ajoute de soulagement que parce que j’en ai besoin pour corriger quelques bourdonnements dans cette zone. Une autre bonne chose à laquelle penser est que vous pouvez avoir l’opposé d’un soulagement trop important. Vous pouvez avoir un arc arrière, une manche qui va dans cette direction [Gene déplace sa main horizontalement puis vers le bas], donc ces frettes plongent ainsi.
Erick Coleman : Ensuite, vous allez avoir de gros problèmes.
Réglage du cou
Gene Imbody: C’est un manche injouable, alors utilisez une bonne règle pour vérifier la rectitude de votre manche. Que faites-vous si ce n’est pas droit ?
Erick Coleman : Exactement.
Gene Imbody: Vous devez l’ajuster, n’est-ce pas ?
Erick Coleman : Oui.
Gene Imbody: Cela nous amène à l’outil suivant, qui est une clé à tige de réglage [le texte à l’écran indique : #3 Clé pour tige de réglage]. Elle variera en fonction de la marque, du type de manche que vous avez, que ce soit au niveau de la tête ou du talon, qu’il s’agisse d’une acoustique et qu’elle soit à l’intérieur de la guitare. Beaucoup de variations là-bas. Donc c’est une Strat soixante-cinq ?
Erick Coleman : Oui.
Gene Imbody: Le réglage de la tige de réglage sera un réticule et il sera au niveau du talon. Si vous avez un réglage du talon, où il n’y a pas d’accès facile à cela, vous devez vraiment retirer la manche pour bien faire.
Erick Coleman : En toute sécurité. Pour le faire en toute sécurité.
Gene Imbody: Pour le faire en toute sécurité. En ce qui concerne les clés, nous en portons de grandes. J’aime les clés à main.
Tomo Fujita : Quel est votre type de garde-boue ou de strate préféré ?
Erick Coleman : J’aime beaucoup celui-ci [Erick prend le Truss Rod Crank pour télé outil] et c'est particulièrement utile sur Teles, car vous pouvez soulever la protection et il y a un petit créneau là-bas et vous pouvez y entrer avec Tele et truc. Avec un Strat, vous devez tout de même l’enlever, mais c’est juste une bonne taille et allez-y. Celui-ci fonctionne également bien [Erick récupère le Clé pour tige de réglage pour garde-boue], mais je pense que je me sens mieux
Tomo Fujita : Ah vraiment ?
Erick Coleman : ... avec cette action que cette action.
Gene Imbody: Je l'utiliserai beaucoup si la manche est complètement retirée et que j'utilise juste la manche, mais j'utilise beaucoup cette manivelle aussi. Si vous ne parvenez pas à obtenir un coup net sur la tige, il est préférable de retirer le manche.
Tomo Fujita : J’enseigne à tant d’élèves à la Berklee, je veux dire beaucoup d’élèves passionnés qui jouent vraiment bien et ils ont un bon magasin personnalisé Fender ou Gibson, mais peut-être que je dirais plus de la moitié d’entre eux, leur guitare n’est pas bonne, une sagesse d’installation. Et un étudiant dit : « Cette guitare est vraiment difficile à jouer. » Et j’ai dit : « Puis-je le voir ? » C’est comme ça [Tomo bouge la main pour montrer une manche de guitare courbée]. C’est vraiment comme ça. C’est vraiment bourdonneant, juste parce que la hauteur est si basse, ou simplement parce qu’ils n’ont pas remarqué et qu’ils ne savent pas, et c’est ce qui s’est passé. Ensuite, ils amènent la guitare dans un magasin de réparation de guitare, pour dire que quelque chose ne va pas. Donc, ne pas dire quelle pièce ne va pas, c’est pourquoi je passe parfois beaucoup de minutes à m’adapter.
Gene Imbody: Ajustons donc une manche. Il faut donc aussi trouver la clé dont vous avez besoin. Cela peut se trouver dans votre manuel d’utilisation. Vous pourrez peut-être le trouver en ligne ou sur le site Web du fabricant ou dans le cas de quelque chose comme ce Larrivées que nous avons derrière nous. Beaucoup de guitares, en particulier une comme celle-ci, seront livrées avec la clé dont vous avez besoin. Donc quelque chose comme ça, il y a généralement un trou à travers le barrage de touche qui vous permettra d’entrer. Vous l’avez même entendu. Trouvez la tige de réglage, n’est-ce pas ?
Erick Coleman : Oui.
Gene Imbody: Nous commencerions donc par avoir une idée du degré de soulagement que nous avons ou n’avons pas. S’il s’agit d’une tige que nous n’avons jamais ajustée auparavant, je commencerais par un peu de desserrage pour voir à quel point elle est serrée. Et puis un huitième à un quart de tour à partir de là pour voir comment la manche s’ajuste. Il s’agit donc de clés à tige de réglage. Assurez-vous d’avoir celui qui convient à votre guitare et effectuez les ajustements nécessaires pour redresser votre manche. Le réglage de la tige de réglage est une étape de réglage de votre action. Notre prochain réglage vient du chevalet ou des selles. Il s’agit maintenant d’une guitare acoustique, et il est un peu plus difficile de définir l’action sur le chevalet ou sur votre sillet.
Action au chevalet
Tomo Fujita : Ils sont difficiles à faire. Je peux le faire.
Gene Imbody: Avec un appareil électrique, il est difficile de faire une erreur. Vous pouvez toujours revenir en arrière. Si vous allez trop haut ou trop bas, vous pouvez simplement le changer à nouveau. Jetons un coup d’œil à ce 335. Chaque fois que j’ai besoin d’ajuster la hauteur de mes selles, je ne veux pas que la variable de hauteur de l’écrou prenne en compte ce que je lis ici [le texte à l’écran indique : #4 Capo]. Un capo ordinaire devient donc un outil essentiel pour la configuration. Donc là, ça place les cordes juste au-dessus de la première case et j’appelle ça mon point zéro [Gene serre le capo sur les cordes à la première case].
Donc je commence avec une manche droite morte qui est zéro là, capo à la première case, c’est zéro là. Si vous mettez ces deux points à zéro, je pense que vous obtenez une image plus précise de ce qui se passe au chevalet. Donc, sur une guitare Gibson, vous pouvez ajuster la hauteur du chevalet à travers les molettes, mais c’est un peu délicat. Nous avons donc quelques outils pour vous aider.
Erick Coleman : Nous avons un petit jack ici [le texte à l’écran indique : Bridge jack pour joueurs Gibson], il se trouve juste sous un bord du chevalet, puis il est plus facile de tourner les molettes lorsqu’il y a 70 livres de pression qui poussent sur les molettes, ce qui peut être un peu difficile à ajuster. Et puis dans le cas d’une Les Paul Junior ou quelque chose de SG Junior, où le chevalet est très similaire à cette pièce. Il comporte simplement des ajustements de longueur, puis vous utiliseriez un outil comme celui-ci [le texte à l’écran indique : Clé Stop Tailpiece pour joueurs Gibson] avec une mèche capturée pour monter et descendre le chevalet sans mâcher les clous. Quelqu’un a été là avec un tournevis qui
Tomo Fujita : Je vois.
Erick Coleman : ... plus petite que la tête de la vis, puis mâchée.
Tomo Fujita : C’est moi. J’utilise un tournevis ordinaire.
Erick Coleman : Gene a mentionné que cela fonctionne vraiment bien aussi, si vous devez vous adapter.
Gene Imbody: Ils se déplacent en douceur. Cela fonctionnera parfois aussi.
Tomo Fujita : Oh, je vois.
Gene Imbody: Mais c’est vraiment la façon la plus sûre d’ajuster un chevalet ou un embout. Nous savons maintenant quels outils nous devons utiliser pour ajuster notre action de chevalet. Je pense qu’il est important de savoir, eh bien, où le définissez-vous ? Tout le monde est différent. Il y a différents endroits pour mesurer cela, mais sur une guitare électrique, c’est un bon point de départ lorsque vous parlez de hauteur d’action sur la 13e ou 14e plage de fret là où ce drop-off se produit. Je vais trois 30 secondes sur la corde E basse puis environ un 16e sur la corde E triple. Ce genre de représentation me représente sur une guitare électrique, une action modérée. Je dois peut-être monter, je dois descendre, mais c’est mon point de départ. Donc, si vous utilisez un outil comme celui-ci, [Gene récupère Jauge de hauteur des cordes]
Tomo Fujita : Montrez-moi que oui.
Gene Imbody: ... vous pourriez utiliser les lignes de corde que nous avons. Donc, 330 secondes c’est comme 92 millièmes, quelque part. Nous avons donc 90 millièmes, c'est ce que je photographierais et 60 millièmes si nous parlons de décimales.
Tomo Fujita : Mais j’aime ça. Cela montre vraiment la hauteur, puis les chiffres.
Gene Imbody: C’est une façon assez claire
Tomo Fujita : Très clair.
Gene Imbody: ... pour le regarder. Je prends des photos pour quelque chose que je peux donner à n'importe qui et ça ne va pas vibrer. La dernière chose que vous voulez faire, c’est travailler sur une guitare et la remettre à quelqu’un qui la frappe et qui vous regarde parce que c’est bourdonnant. Alors je le donne à quelqu’un comme Tomo si c’est sa guitare parce que je ne peux évidemment pas jouer comme Tomo. Je l’arrive là où je pense que c’est un bon point de départ, puis je le laisse jouer et me dire où il veut après ça. C’est une préférence individuelle.
Tomo Fujita : Et une chose de plus, ce calibre de rayon, utilisez-vous cela ?
Gene Imbody: Absolument [le texte à l’écran indique : #5 Calibres de radius understring]. Ces calibres de rayon de corde entrent donc en jeu après que vous ayez défini l’action de vos cordes en E extérieures, elles glissent sous les cordes et vous aident à définir le radius de toutes les cordes du milieu [Le gène glisse le calibre de rayon de la corde sous les cordes au niveau du chevalet]. L’avantage d’un capo est également qu’il règle le radius au niveau de la première case. Donc, si vous ne le saviez pas, le radius de votre corde doit correspondre plus ou moins au radius de votre touche qui fait partie d’une configuration correcte. Mais vous pouvez également les utiliser pour vérifier le radius de votre touche.
Erick Coleman : Vous voulez juste vous en dessous. C’est pourquoi nous les amincissons, en quelque sorte pour arriver en dessous [Erick glisse le calibre de rayon sous les cordes au bas de la touche]. Il doit s’agir d’un 12.
Tomo Fujita : Il devrait être 12, n’est-ce pas ?
Erick Coleman : Et ça a l’air plutôt bien en fait.
Gene Imbody: Oui, assez près.
Erick Coleman : Je vais jeter un coup d’œil à ce sujet avec un 10 juste pour...
Tomo Fujita : Oh, je vois.
Gene Imbody: Il permet de le comparer aux deux tailles qui l’entourent. Je trouve qu’une lumière m’aide parfois aussi. Vous pouvez voir qu’il y a un écart entre les deux rayons.
Erick Coleman : Et il y a un peu plus d’espace au centre du radius là-bas. Je vais donc continuer avec le 12. Vous pouvez voir qu’il y a juste un peu de
Tomo Fujita : Oui, un peu.
Erick Coleman : ... l’écart là-bas.
Gene Imbody: Et souvent, ce que je trouve, c’est que ce n’est pas parfait pour un seul chiffre. C’est comme si vous deviez choisir. C’est comme, oui, c’est probablement un sept et un quart, mais je vois des espaces clairs. Je vais généralement me tromper du côté du radius supérieur, mais c'est une sorte de préférence personnelle. Vous voulez donc vérifier les cordes en dessous pour voir où vous êtes assis sur vos selles. Quand je fais ça, je mets toujours la guitare sur mon épaule.
Tomo Fujita : Oh, je vois.
Gene Imbody: Je l’équilibre sur mon épaule. J'ai mis un capo sur la première case et ça me donne les deux mains libres pour venir en dessous et regarder le radius que je fais. Je vais juste déplacer les cordes et voir l’écart entre la jauge et la corde. Et puis évidemment sur un Gibson, vous aurez besoin fichiers d’écrous pour approfondir ces créneaux. Donc, si vous avez un radius plus plat au niveau du chevalet, vous touchez au centre, mais sur les bords, sur les ailes, vous allez devoir approfondir les cordes extérieures jusqu’à ce que vous descendiez et touchiez. Si vous ne touchez pas au milieu, vous devez approfondir ceux au centre jusqu’à ce que vous touchiez. Mais sur un garde-boue, nous pouvons l’ajuster. Regardons à nouveau votre Strat.
Tomo Fujita : Oui.
Gene Imbody: Donc, sur cette guitare, puisque j’ai travaillé dessus et que j’ai fait un travail de fret sur celle-ci, j’ai pu déterminer qu’il s’agit en fait d’un radius de 22 cm.
Tomo Fujita : Un peu plat, n’est-ce pas ?
Gene Imbody: C’est un peu plat. Ce que je fais et ce que j’ai fait sur cette guitare, c’est que j’ai vraiment défini un radius de 25 cm. Et la raison en est que si je règle cela à neuf et demi pour correspondre parfaitement au tableau, puis en commençant par la corde en E, ce radius entier, si vous considérez ce groupe de cordes comme une arcade complète, ce radius entier va [Gene bouge avec sa main montrant le radius en montant et en pivotant] et se charnière de la corde en E, ce qui est normal et c’est comme ça que beaucoup de gens le font et il n’y a rien de mal à cela. Mais ce que je fais, c’est qu’il soulève toutes ces cordes et je ne veux pas vraiment augmenter les cordes à triples. Je veux surtout que les cordes des basses remontent. Et la façon dont j’y parviens est de mettre un peu plus plat un radius sur les selles.
Tomo Fujita : Voilà ce que je fais. J’ai d’abord défini le radius droit, mais après, j’amène les deux à aller plus haut, c’est-à-dire un peu plus plat. La raison est que je plie plus de notes. Donc, plus la hauteur de corde est élevée, plus j’ai de place pour me pencher. J’ai bousculé un peu la partie inférieure pour jouer au funk, donc je me lève juste un peu plus haut.
Gene Imbody: Cela revient au thème de course d’une configuration est très individuel.
Tomo Fujita : Oui.
Erick Coleman : Oui.
Tomo Fujita : Il doit non seulement s’adapter à l’état de la guitare-
Tomo Fujita : Style.
Erick Coleman : ... le style du joueur. Donc, sur un garde-boue, changer la hauteur de votre corde individuelle au niveau du sillet est vraiment simple. Il vous suffit d'utiliser la clé Allen de la bonne taille. Et je pense que je peux parler pour nous tous [le texte à l’écran indique : #6 Ensemble de tournevis pour techniciens guitare] quand je dis que j'adore le jeu de tournevis Guitar Tech et c'est un outil Erick. Nous pouvons remercier Erick Coleman pour celui-ci.
Erick Coleman : Eh bien, il s’agissait d’un projet de R&D de plusieurs mois où je viens de passer en revue toutes les guitares du magasin que Gene et moi avions à l’époque et où j’ai déterminé quelles vis, quelles clés Allen, quelles tailles de tournevis conviennent le mieux au travail de guitare. Nous avons donc travaillé avec un fabricant et avons trouvé le jeu de tournevis. La plupart des Américains ont fabriqué des garde-boue avec ce style, le chevalet de style vintage. Cette vis était un cinquante-millième et elle s’accorde parfaitement avec notre jeu de tournevis. La plupart des guitares de type Fender importées, il n’est même pas nécessaire d’être un Squier, mais la plupart des objets de forme Strat et Tele qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis, le plus souvent, c’est un réglage de clé de 1,5 millimètres pour les selles.
Gene Imbody: Pour le milieu aussi, n’est-ce pas ?
Erick Coleman : Oui. C’est là aussi. Cet ensemble d’outils m’accompagne partout.
Action au niveau de l’écrou
Gene Imbody: C’est inestimable. Maintenant que nous avons installé notre chevalet, notre radius est ajusté, il est temps de porter notre attention sur l’écrou. Et c’est un grand, cela peut être difficile. J’ai toujours dit que faire un écrou à partir de zéro est l’une des choses les plus difficiles que vous puissiez faire.
Tomo Fujita : C’est difficile.
Gene Imbody: Mais je pense que l’ajustement des créneaux est possible pour la plupart des gens.
Tomo Fujita : Je pense que c’est le cas, surtout quand on achète une nouvelle guitare, je pense qu’ils ont tendance à l’avoir un peu plus haut, donc ils ne vibrent pas. Mais quand vous jouez vraiment, vous devez l’ajuster.
Gene Imbody: C’est pourquoi je fais ces choses, pourquoi la plupart d’entre nous font ces choses dans cet ordre. Parce que le soulagement de votre manche affectera la hauteur de votre action d’écrou sur la première case, et la hauteur de vos selles affectera la hauteur de vos cordes sur la première case et vice versa. C’est un peu circulaire. Chacun de ces ajustements a un effet sur l’autre. C’est pourquoi je commence par une manche droite morte et un capo juste pour éviter cela. Et puis je le règle, puis je reviens et je l’ajuste, ce qui peut signifier que vous devez revenir et les ajuster. Vous devez jongler avec ces trois choses jusqu’à ce que vous trouviez un équilibre.
Tomo Fujita : Et ma question est : quel outil recommandez-vous ?
Gene Imbody: Nous avons donc des fichiers d’écrous de jauge pour ce type de travail [le texte à l’écran indique : #7 Fichiers d'écrous jaugés]. Il s’agit de notre ensemble standard. Vous pouvez vous épanouir et avoir la fantaisie limes enduites de diamant. C'est génial, mais les limes de coupe standard fonctionnent bien et c'est ce que j'ai toujours utilisé. Il y a des choses clés à garder à l’esprit qui vous empêcheront de faire des erreurs. L’une est d’avoir le bon fichier. Vraiment, si vous voulez bien le faire, vous devriez avoir un fichier qui correspond à chaque jauge de votre corde.
C’est un investissement. Certaines personnes peuvent ne pas vouloir le faire. Et je parle à beaucoup de nos clients et à certains qui ne veulent pas dépenser autant d’argent à la fois. Donc, je dis généralement, en règle générale, que tout ce qui est entre deux millièmes et environ quatre millièmes de plus peut être mis au travail. Surtout si vous avez affaire à votre propre guitare et à un écrou en plastique et que vous voulez simplement le faire fonctionner avec du papier de verre ou ce cordon abrasif. Vous pouvez ouvrir une petite fente de deux millièmes à la bonne taille et à quatre millièmes de plus, vous ne parlez que deux millièmes de chaque côté de la corde. Pour moi, ce n’est pas une affaire majeure.
Maintenant, si vous fabriquez de tout nouveaux sillet du chevalet en os sur de très belles guitares, vous avez vraiment besoin des bons fichiers. Comment déterminer où définir la hauteur de fente avec ces fichiers ? Eh bien, vous devez déterminer à quelle hauteur vous voulez votre corde sur la première case. Ce que je fais avec le capo sur la première case, c’est que je vais doubler la hauteur que je vois sur la deuxième case. Si vous considérez l'écrou comme une frette zéro, une fret toujours en contact, vous devriez être à peu près à la même hauteur sur la première frette que vous voyez sur la deuxième frette lorsque vous faites du capo à la première. Je fais deux fois pour me donner une assurance et je baisse et teste jusqu’à ce que je trouve l’endroit où il joue confortablement sans bourdonnement.
Erick Coleman : Dans mon tiroir d’outils de fabrication d’écrous, j’ai un tas de cordes de guitare coupées dans différentes jauges, puis je les ai léguées comme ça [Erick fait une flexion de 90 degrés à l’extrémité de la corde]. Donc, lorsque je règle l’action de corde sur la première case, en fonction de la mesure, il s’agit d’une corde de calibre 13 . Je fais généralement la corde D et G à cette hauteur. Et donc je vais y entrer et je vais mesurer. Il y a juste un peu de distance entre le haut du jauge d’épaisseur et le bas de la corde. Et donc, j’allais dans et puis j’ai déposé ce logement quelques coups de pinceau avec le fichier afin d’abaisser ce logement.
Tomo Fujita : Vous l’avez donc utilisé pour le [inaudible 00 :21 :59].
Erick Coleman : Oui, jusqu’à ce que la corde soit parfaitement assise sur le dessus. Une autre chose que vous ne voulez pas non plus, c'est que si une fente d'écrou est trop haute, elle jouera coupante dans ces cases inférieures et c'est inacceptable.
Gene Imbody: L’autre chose que je dis beaucoup aux gens, c’est qu’il est très important d’incliner ces fentes avec l’approche de la corde. Donc, si vous regardez, nous avons des guides-cordes ici, mais toutes ces cordes vont vers le bas. C’est encore plus le cas sur une tête de manche inclinée, comme un Gibson ou un Martin. Vous devez suivre l’approche des cordes. Si les fentes sont trop plates, vous entendrez un bourdonnement dans la fente. Nous vendons même certains outils, fente sécurisée ou le jauge d’écrou que si vous voulez être plus avancé, si vous voulez être plus précis, vous le pouvez certainement.
Définir lintonation
Donc, régler la bonne profondeur de fente d'écrou avec des limes d'écrou, très important pour une excellente configuration. Parlons maintenant de la mise en place de l’intonation [le texte à l’écran indique : #8 mécaniques] et de le faire à l’aide d’un bon mécaniques. Et la raison pour laquelle nous l’enregistrons pour la dernière fois, c’est parce que la hauteur des cordes, la hauteur des fentes d’écrou, l’arc de la manche, tous affectent votre intonation. Si c’est trop élevé, vous serez plus net. Nous essayons d’abord de l’obtenir dans le stade. Je pense également qu’il est probablement important de commencer dans le stade, car la longueur de votre corde va affecter tout le reste.
Tomo Fujita : Parfois, je demande à un étudiant de jouer la première corde jusqu’à la mélodie et je joue des accords. Puis, en montant, lancez légèrement, descendez, et c’est généralement que je remarque que la guitare n’est pas intonée.
Gene Imbody: Alors, vous allez à plat pendant que vous travaillez ?
Tomo Fujita : Oui. Ensuite, l’étape suivante, c’est juste que j’accorde la corde ouverte et j’utilise la guitare. Je montre à quel point le son de la guitare est horrible dans tous les accords des triades.
Gene Imbody: Montrez-nous ce que vous voulez dire, Tomo.
Tomo Fujita : Eh bien, cela signifie que cette guitare est probablement intonée, mais si vous avez des accords comme D comme ça, alors allez comme ça [Tomo joue une série d’accords sur la Strat 65 ]. Mais ce qui se passe, c'est que si certaines cordes sont trop hautes comme ça...
Gene Imbody: Vous pouvez l’entendre.
Tomo Fujita : Oui. Ce qui se passe, c’est que intonation est désactivée. C’est pourquoi les cordes vont plus haut. Mais alors si facile comme ça, mais parfois ça ressemble à ça... Comme ça. Tu sais ce que je veux dire ?
Gene Imbody: Bien sûr.
Tomo Fujita : Ensuite, tout à fait faux. Puis je dis : « Waouh, vraiment off. » J’ai donc plusieurs tuners différents. J’utilise ce type rapidement, mais aussi celui-ci
Gene Imbody: C’est bon aussi.
Tomo Fujita : ... à l’amplificateur pour que les étudiants puissent se connecter et jouer, et ainsi les gens voient vraiment à quel point c’est précis.
Gene Imbody: Donc ça va être beaucoup plus précis que le D’Addario ?
Tomo Fujita : Le D’Addario est plutôt bon, mais en d’autres termes, je ne veux pas compter sur une chose. Je l’ai donc pour la précision et c’est assez proche. Ensuite, j’utilise nos oreilles pour vraiment finaliser puis comprendre comment ça marche ou comment ça marche.
Gene Imbody: Il est important d’entraîner votre oreille.
Tomo Fujita : Exactement. Exactement.
Gene Imbody: Eh bien, nous avons stroboscope à clipser ici, le Peterson. C’est génial, n’est-ce pas ?
Tomo Fujita : C’est génial.
Gene Imbody: Et c’est un peu plus précis que vos mécaniques à clipser habituelles.
Tomo Fujita : Oh oui, ça bouge.
Gene Imbody: Donc ça va être assez précis, mais comme celui-ci ou le snark que vous voyez sur la guitare de tout le monde, je n’ai pas de problème majeur avec ça. Je pense que ceux-ci ne seront pas aussi précis que celui-ci ou qu’un stroboscopique mécaniques, mais il est suffisamment précis pour la plupart des gens.
Tomo Fujita : Assez près.
Gene Imbody: Beaucoup de gens compareront la note touchée à l’harmonique. Je ne fais pas ça. Faites-vous cela ?
Erick Coleman : Non.
Tomo Fujita : Non.
Gene Imbody: Parce que je ne joue pas aux harmoniques. Je joue des notes ouvertes et des notes effrayées. Une erreur s’est produite lorsque vous appuyez sur la corde.
Tomo Fujita : Exactement. La plupart du temps, on joue à la note pressée, n’est-ce pas ?
Gene Imbody: Oui, ou ouvrez les notes de strum. Quand j’ai dit mon intonation, je ne m’inquiète pas de cette inquiétude et de cette ouverture.
Tomo Fujita : C’est pourquoi la plupart des étudiants débutants pensent que si vous accordez de la corde ouverte, tout est prêt.
Gene Imbody: Oui, pas tout à fait.
Tomo Fujita : Mais pas tout à fait. Mais si vous allez plus haut, intonation est désactivée, cela ne semble pas bon.
Gene Imbody: Donc, si vous êtes affûté à la 12e case, vous allez ramener le sillet en arrière. Vous allez froisser la corde.
Tomo Fujita : Vous allez le froisser. D’accord, d’accord. Exactement.
Gene Imbody: Si vous êtes à plat, c’est l’inverse. Vous vous avancez.
Tomo Fujita : Oui, exactement.
Gene Imbody: Alors, faites de petits ajustements, réajustez, vérifiez à nouveau, vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin dans un ensemble comme celui-ci pour faire les ajustements sur ces selles sur un Tune-o-matic à peu près n’importe quel chevalet, vous allez pouvoir... Et cette extension que vous avez là, c’est génial, parce qu’elle va vous permettre de sortir un peu plus loin. Vérifions simplement le triple E. Vous devez donc réaliser aussi, sur un des mécaniques stroboscopiques, il est très difficile d’empêcher ces roues de tourner. Ses mécaniques sont si précises. Donc on est à l’écoute là et puis... Donc, celui-ci est un peu aiguisé.
Tomo Fujita : Vous devez ajuster le sillet.
Gene Imbody: D’accord. C’est là que je parlais de cette extension, parce qu’elle nous permet d’entrer et d’effectuer cet ajustement sans heurter la poignée au sommet de la guitare, ce qui est important, surtout lorsque vous travaillez sur la guitare d’une autre personne et que vous ne voulez pas être celui qui y joue.
Erick Coleman : La guitare vintage de quelqu’un d’autre.
Gene Imbody: Guitare vintage.
Erick Coleman : Quelqu’un d’autre qui se tient juste à côté de vous.
Gene Imbody: Ce n’était pas moi, Tomo [tout le monde rit]. Donc, si je suis affûté, je vais ramener ce sillet un peu en arrière. Encore une fois, un petit ajustement, même un peu d’ajustement. Et ensuite, nous devrons réajuster la note ouverte. Je redescends puis je revérifie. Et c’est fait, nous sommes prêts à partir. Et je pense qu’il est également important d’utiliser la quantité de pression que vous allez utiliser lorsque vous jouez pour être conscient de la façon dont vous jouez et non pour tout muscler. Parce que je suis à l'écoute et à l'écoute. Mais écoutez, vous poussez vraiment fort. Vous pourriez même le voir sur les mécaniques.
Erick Coleman : Juste assez de pression pour que la note sonne proprement.
Gene Imbody: D’accord.
Tomo Fujita : C’est vraiment important.
Hauteur d’enlèvement
Gene Imbody: Donc, définir votre intonation avec un bon mécaniques est l’une des dernières étapes d’une bonne configuration. Mais il y a encore une chose à faire sur une guitare électrique et c’est la hauteur des pick-up. L’écart entre votre micro et votre corde joue un rôle très important dans votre ton.
Tomo Fujita : Oui.
Gene Imbody: Cela peut également jouer un rôle dans votre intonation.
Erick Coleman : Bien sûr.
Tomo Fujita : Oui.
Gene Imbody: Certains de ces aimants sont vraiment puissants et s’ils sont trop proches de la corde, cela affectera
Tomo Fujita : Oui, tirez sur la corde.
Gene Imbody: Il tirera la corde. Comment savoir où les définir ? Alors Tomo, quand cette guitare est arrivée ici, j’ai vu où vous aviez votre micro set micro et je sais que vous avez une façon particulière de les aimer. Je le reconnais. J’ai donc réajusté votre sélection de manche pour que vous puissiez nous courir là où vous l’avez définie.
Tomo Fujita : Je me souviens un peu. Donc, le côté basses est probablement là... À propos d’ici [Tomo ajuste son micro].
Gene Imbody: Donc, vous avez ce côté une quantité juste inférieure à ce côté. Pourquoi ?
Tomo Fujita : Oui. Ce n’est que parce que la corde inférieure a une corde plus épaisse et que l’aimant tire très efficacement sur les cordes plus grandes, en particulier les notes plus basses. Donc cette partie inférieure, j’aime juste ça, donc la traction de l’aimant est un peu moins, plus soutenue. Mais une corde plus haute n’est pas efficace comme corde plus basse. C’est pourquoi je garde cette taille un peu plus haute et cette taille toujours un peu plus basse.
Gene Imbody: Nous avons donc pris une mesure pour nous assurer que nous l’avons ramenée là où il l’avait. Mais Tomo, tu brancherais cette guitare et tu l’écouterais, tu prendrais la décision finale, tu brancherais un amplificateur pour l’entendre, n’est-ce pas ?
Erick Coleman : Euh, là-bas [tout le monde rit].
Tomo Fujita : Juste là ?
Gene Imbody: De retour à l’endroit où il se trouvait.
Tomo Fujita : Je suis content. En gros, vous devenez plus durable.
Erick Coleman : Oui.
Gene Imbody: Oui.
Tomo Fujita : Incroyable. Vous êtes plus durable, vous avez un meilleur son avec un meilleur ton.
Erick Coleman : Non seulement vous essayez de trouver la meilleure tonalité de ces enlèvements, mais vous essayez également d'obtenir une correspondance de volume uniforme entre les trois, car vous n'avez qu'un seul contrôle de volume qui contrôle tous ces enlèvements. Et lorsque vous passez par les commutateurs, vous ne voulez pas que l’un d’entre eux soit plus fort ou plus silencieux que l’autre, donc c’est-
Tomo Fujita : C’est un excellent point.
Erick Coleman : ... un équilibre entre ton et volume.
Gene Imbody: Si vous commencez, voici comment je fais. Tenez vos deux cordes en E vers le bas à la toute dernière touche et placez un espace de trois trente secondes de pouce entre le haut de la pièce de traction et le bas des cordes. C’est un bon point de départ, et à partir de là, vous pouvez ajuster selon les besoins en levant l’oreille. Le micro le rendra plus fort, mais vous obtiendrez moins de tonalité propre. Diminuer le micro peut vous donner un ton plus doux et plus clair, mais vous allez perdre du volume. Trouvez donc l’endroit qui convient le mieux à votre oreille. Et encore une fois, pour faire cet ajustement, eh bien, cela nous ramène au jeu technique de tournevis encore une fois. C’est notre VIP aujourd’hui.
Tomo Fujita : J’apporte cela partout. J’apporte cela partout.
Gene Imbody: Il y a les bons éléments pour le faire-
Tomo Fujita : C’est tellement bien.
Gene Imbody: ... pour tout. Je pense donc que c’est probablement l’outil le plus utilisé que je possède. Voilà, vous l’avez. Voici les huit outils essentiels que nous recommandons pour commencer à effectuer votre propre travail de configuration, peut-être neuf si vous avez un Gibson. Lorsque vous additionnez le coût total, il varie bien sûr en fonction de la clé à tige de réglage que vous choisissez, du nombre de fichiers dans lesquels vous investissez. Mais tout cela dit et fait, vous allez être à quelques centaines de dollars. Mais encore une fois, au prix d’environ 100 $ pour une configuration qui n’est que quelques configurations.
Tomo Fujita : Et tout le monde a cinq, six guitares.
Gene Imbody: D’accord.
Tomo Fujita : Et plus vous répétez,
Gene Imbody: Ça va s’auto-payer. Merci beaucoup d'avoir aidé à ce sujet.
Tomo Fujita : Vous êtes les bienvenus.
Gene Imbody: Nous vous reverrons sur le banc la prochaine fois.
[jeux de guitare électrique]
