Guitare resophonique Do-It-Yourself, Partie 2 : Fabriquer le cou

Réinventer le design du manche du manche

Dans la première partie : Construire le corps , Al Rorick a montré comment créer une forme simple pour construire sa version d’une guitare resophonique triolienne nationale à corps en bois de 1,29 . Al’s diffère légèrement, avec ses côtés en érable uni de 0,0,0 po plus légers et plus fins (par rapport aux côtés en érable uni de 1/4 po du Triolian) et son design modifié de « bâton manche  ».

Voici pourquoi Al a changé le manche :

« Mon objectif était de faire tout le manche d’un plateau que je pouvais acheter dans un bon chantier. Ce manche est composé de trois pièces sciées à partir d’un plateau en érable découpé en tranches de 6 po x 42 po x 1 po, plané sur une surface de 1 po sur les deux faces, et avec les deux bords joints pour devenir la surface du touche manche. J’utilisais l’érable, comme l’ancien triolien. J'ai fait le manche de cette façon parce que je n'en avais jamais vu retiré du corps. Je savais que la barre manche devait « descendre » bien sous le cône, mais je n’étais pas sûr de sa taille ou de sa forme dans la zone du bloc de manche . Après avoir vu un original, je peux construire le suivant comme ça.

La barre de manche du National est mortisée et collée dans le manche comme sur le dessin, et est installée à travers une fente de bloc de manche mesurant 5/8" x 2-1/16". Par comparaison, ma barre manche s’étend sur toute la longueur du manche. Étant donné qu’il n’a pas d’articulation mortiforme, c’est plus facile à fabriquer ! »

The stick is 1" wide x 1-1/4" tall at the heel where it fits in the block, then becomes 1" tall (because of the angle) so it can pass through the hole. Le trou correspond au bâton à 1" x 1-1/4". J’ai inclus un dessin du manche du National en vue de dessus et latérale pour ceux qui aimeraient en créer un comme celui-ci. J’ai l’intention de « coller » avec ma version manche-corps pour plus de durabilité.

My necks have a wider and simpler heel than National's smaller 'French heel,' which measures 2-5/8" tall (minus the fretboard's thickness), and matches the shape in the drawing. Si vous prévoyez de copier cela, je recommanderais un stratifié central de 3/4 po, et des pièces plus épaisses pour les deux stratifiés extérieurs ; sinon, le joint collant se trouvera directement sur le bord du talon comme mon texte ici !

Construire le manche

Coupez les trois pièces d’un pouce ou plus longtemps que les spécifications, et coupez-les à la taille souhaitée en fonction de la disposition. Collez-les ensemble, en alignant soigneusement les surfaces du talon et du touche . (J’ai introduit des agrafes de 1/4 po dans les surfaces de collage et les ai coupées à 1/32 po. Leurs bords tranchants maintenaient les parties collées glissantes alignées pendant le serrage.) Laissez sécher pendant 24 heures.

Le lendemain, testez le manche pour l’adapter au corps. Déposez un léger angle au fond du trou, vers l’intérieur du corps, pour permettre aux cornière inclinés de passer, et/ou arrondissez les cornière des angles jusqu’à ce que le manche glisse facilement. Coupez l’extrémité du bâton à l’équerre, travaillez lentement, en plusieurs découpes, jusqu’à ce que le talon du manche s’adapte fermement au corps. Il doit y avoir un espace de 1/32 po entre le bloc de queue et l’extrémité de la tige. Cet espace se ferme lorsque la vis du manche/de l’embout est serrée.

J’ai installé notre Truss Rod non réglable de style Martin (un valve carré en acier de 3/8 po) dans un canal scié ou acheminé dans la section centrale. J’ai choisi une tige fixe car elle ne nécessite ni réglage ni trou d’accès de réglage, et conserve le look vintage 1,20s . Visez un ajustement serré, avec la surface du valve au ras ou légèrement en dessous de la surface du touche . Nettoyez la tige de réglage avec du solvant et de l’époxy pour la mettre en place.

Les spécifications du manche dans la première partie étaient pour une longueur d’échelle de 25-1/2 po. J’utilise maintenant l’échelle triolienne de 25 po, et le nouveau dessin (voir schéma/fichier .pdf ci-dessus) reflète cette modification mineure de la longueur de l’échelle. Marquez la ligne d’écrou à 12-1/2 po du talon pour une échelle traditionnelle de 25 po, ou à 12-3/4 po pour une échelle de 25-1/2 po. Ajouter 3/16" pour l'épaisseur de l'écrou et marquer une deuxième ligne pour l'arrière de l'écrou.

Coupe et perçage du placage de tête

Aplatir et lisser la face de la tête. Travaillez jusqu’à la ligne d’écrou arrière, mais pas au-delà ! A vu la tête à une longueur de 6-1/2 po de la ligne de l'écrou arrière. Disposer et voir le manche et la placage de tête à la largeur approximative (laisser de la place pour le ponçage final), comme sur le schéma. La largeur à l’écrou de la guitare originale est de 1-7/8 po et de 2-1/4 po à la 12e case. La mienne est légèrement plus étroite : 1-3/4" et 2-3/16", respectivement. Lisser et aplatir l'arrière de la tête, mais pas tout à fait jusqu'à son épaisseur finale de 3/4".

Je coupe les fentes de la placage de tête en perçant d’abord une série de trous : la surface de la placage de tête arrière non finie minimise le déchirement de la mèche. Percez les deux extrémités de chaque fente avec un trépan à pointe de 3/8 po (il s’agit de la largeur finale de la fente) et percez entre elles avec un trépan de 5/16 po. This peghead is approximately 3/4" thick per the National, and our Economy 3-on-Plate Tuners match the National's in width, length, and post-to-post spacing.

Retirez les déchets et coupez les parois des fentes avec un maillet, un ciseau et une râpe, mais pas tout à fait à la dimension finale. Cela permet d’éviter que la mèche ne se déchire lorsque les trous de la tige du syntoniseur sont percés.

Draw centerlines on both sides of the peghead, and mark them 1-3/8" from the end of the peghead. C’est là que se trouveront les montants de tuner D et G, et les autres s’alignent sur les centres de 1-3/8". Évidemment, notre gabarit de foret automatique à alignement pour tête d’ancrage fendue est idéal pour cette tâche.

Une méthode facile sans gabarit consiste à démonter une plaque de tuner et à l’utiliser pour disposer et centrer les trous pour les montants et les vis de montage. Ensuite, percez des trous de 1/16 po sur les poinçons. Ils sont parfaits pour les vis de montage et servent de trous pilotes pour percer les trous de la tige du tuner. J’ai percé les trous par incréments, en commençant par un petit et en terminant par un embout de lettre E (1/4"), lorsque les mécaniques sont tombés directement.

Pour un style goulot d’étranglement, utilisez un touche plat (non rayonné). J’ai fait ce touche de 25 po d’épaisseur en érable de 7/32 po d’épaisseur comme l’original (gauche), en utilisant notre boîte à miter à fentes pour retard, notre scie à fret et notre modèle de double échelle pour ret de 25 po. L’échelle de fret du Triolian mesurait 12-29/64 po de l’écrou à la 12e frette, et 25-9/16 po au centre de la sillet lorsqu’elle était à l’intonation optimale. Cela représente environ 1/8" de compensation ajoutée à la longueur réelle de la chaîne, pour une intonation correcte. En déplaçant le cône, vous pouvez ajuster la longueur de l’échelle presque 1/16" plus plate ou plus nette, en fonction de la marque et de la jauge des cordes que vous utilisez.

Fixation du touche

Le Triolian avait quatre vis à tête fraisée maintenant la « langue » du touche en haut. Ceux-ci ont été forés vers les bords du carton, peut-être pour éviter le gauchissement vers le haut. Les trous de vis ont été remplis et peints pour correspondre au carton. Je préférais percer trois trous de vis de montage, au centre des 15e, 17e et 19e cases de manière normale, puis fixer les vis dans le bâton d’érable à travers les trous de dégagement dans le corps. I hid them with 1/4" pearl dots. Je n'ai pas encore eu de gauchissement, mais si je le fais, je collerai légèrement le carton avec de la colle à cacher, selon le triolien.

Percez les trous de vis de montage du panneau de fret uniquement à une profondeur qui s’adapte aux points de perle ou à la charge. En centrant ces trous, percez à travers le panneau de fret. J'ai utilisé un embout de 0,1,8 po pour faciliter le dégagement des vis de 1/8 po de diamètre. Dans la troisième partie : Montage, lorsque le manche est fixé et ajusté avec le puits de son, nous examinerons de plus près le perçage et l’installation des vis de montage.

Coller le touche sur l’embout de l’agrafe coupée pour le maintenir aligné. J’ai utilisé de la colle Titebond et onze pinces, échelonnées sur les côtés opposés du carton pour maintenir les bords bas. J’ai également utilisé notre nivelleur professionnel pour les frites/pieds de pied comme un caul de collage, mais tout plateau plat robuste fonctionnera. Laisser sécher la colle pendant la nuit.

Façonner le manche

Une fois sec, façonnez le manche selon vos préférences. Les formes et les mesures présentées ici ont été copiées à partir du triolien 29 . J’ai déposé la partie arrière du manche pour correspondre à l’épaisseur du National (carton frisé à la partie arrière du manche) mesurée aux cases 1, 3, 5, 7 et 9. À ces mêmes endroits, de petites bandes de forme brute autour du manche qui s’adaptent presque aux gabarits.

Connectez ces bandes avec une râpe tranchante jusqu’à ce que le manche prenne forme, puis formez le talon et la placage de tête. La mise en forme et le ponçage final du manche prendront plusieurs heures.

Lorsque le manche est prêt pour le ponçage final, complétez les fentes de la placage de tête , qui ont été laissées brutes plus tôt pour le forage. De plus, formez les « rampes » rainurées de chaque fente vers l’écrou, puis ponctez le manche entier, la placage de tête et les parois intérieures des fentes.

Vous pouvez couper l’écrou à l’emporte-pièce à ce stade, mais ne l’installez pas avant la troisième partie : montage final, lorsque nous installerons le puits sonore, le manche, la colle à l’arrière, l’écrou et la guitare pour la première fois.