Guitar de Partscaster Build Your Dream

Construire un Partscaster est un excellent moyen d’obtenir la guitare personnalisée dont vous avez toujours rêvé, et d’apprendre des compétences essentielles en lutherie en cours de route. Dans cette vidéo, notre invité Dan Petrzelka vous montre comment créer un Partscaster de type T personnalisé, étape par étape, afin que vous puissiez suivre chez vous.

L’article qui a inspiré la vidéo : Comment construire un Partscaster
Le guide de construction original étape par étape a été rédigé par Dan Petrzelka avec tous les détails, images, mesures et recommandations d’outils pour faciliter votre construction. Il y a même une liste de contrôle pour l’assemblage et la configuration : votre nouvelle guitare personnalisée jouera très bien dès le premier tour ! Lire l’article

Transcription vidéo

[le texte à l’écran indique : StewMac]

Dan Petrzelka: Chaque guitare que j’ai créée commence par une étincelle d’inspiration. J’ai l’habitude de collectionner des pièces de guitare, même des pièces qui ne sont pas nécessairement faites pour des guitares, et finalement une idée commence à se former dans ma tête. L’un de mes projets préférés consiste à assembler un Partscaster. Je trouve toujours de nouvelles idées de configurations. Il y a une raison pour laquelle tant de gens construisent et jouent des pièces. Je parle de Frankenstrat de Van Halen, Blackie de Clapton, Arm the Homeless de Tom Morello, Mason Stoops Tele, voire du numéro un de Stevie Ray Vaughan. Strats et Teles ont été conçus par Leo dès le début pour être facilement assemblés à partir d'un ensemble de pièces de base.

C’est un système simple mais flexible qui s’adapte à tant de styles de jeu. C’est pourquoi ces projets sont également l’endroit idéal pour que les débutants commencent à apprendre l’artisanat de la uthierie, de la configuration, de l’électronique, de toutes ces choses formidables.

Rassemblement des pièces

À partir de maintenant, je vais vous montrer du début à la fin comment construire un Partscaster de style Tele afin que vous puissiez en construire un pour vous-même. Aucune expérience nécessaire. Ce qui est spécial dans cette construction, c’est que je suis ici chez StewMac, donc je peux aller acheter toutes mes pièces supplémentaires dans leur immense entrepôt. Je vais certainement avoir besoin d'un peu d'aide pour trouver mon chemin ici.

Hé les gars.

Stephanie: Hé.

Levi: Hé.

Dan Petrzelka: Comment ça va ? Bien. Je m’appelle Dan.

Levi: Levi.

Dan Petrzelka: C'est un plaisir de vous rencontrer, Levi.

Levi: C’est un plaisir de vous rencontrer.

Stephanie: Bonjour Dan. Stephanie.

Dan Petrzelka: Stéphanie, ravie de vous rencontrer. Je suis ici en train de construire un Partscaster et j’ai besoin d’aide pour trouver mes pièces. J’ai une liste de tueurs ici, mais j’espère pouvoir obtenir de l’aide dans l’entrepôt, en déterminant où se trouvent les choses.

Levi: Tout de suite. Nous pouvons certainement vous aider.

Dan Petrzelka: Super. Super.

Stephanie: Commençons par tout ce qui se trouve en A.

Dan Petrzelka: D’accord. Il y a des selles que je cherchais, c’est un A22H.

Stephanie: Tous les numéros pair se trouvent d’un côté de l’allée. Les numéros impairs se trouvent sur l’autre.

Dan Petrzelka: D’accord. 22. Ensuite, nous devons être dans cette zone.

Stephanie: D’accord. Et ça commence par le haut, A.

Dan Petrzelka: Oh. Juste ici ?

Stephanie: Oui.

Dan Petrzelka: D’accord.

Stephanie: Et H.

Dan Petrzelka: Cool.

Stephanie: Quel chiffre ?

Dan Petrzelka: 4959. Juste là.

Stephanie: Bum, bum, bum.

Dan Petrzelka: Selles à double accès. Très cool. Nous les jetons dans le chariot. 5462.

Stephanie: Oui.

Dan Petrzelka: Parfait. BO8G.

Levi: BO8G.

Dan Petrzelka: Oui. Je recherche quelque 500 000 pots avec lesquels je veux expérimenter. Juste là.

Levi: Ici.

Dan Petrzelka: Doux.

Stephanie: Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les poser.

Dan Petrzelka: Cool. Ils me laissent aller dans l’entrepôt. Nous allons parcourir les allées, essayer de trouver toutes les pièces pour cette construction, puis nous nous dirigerons vers l’atelier et nous assemblerons ce Partscaster.

[Dan parcourt l’entrepôt pour trouver des pièces et les ajouter à son panier]

Oh, c’est parti. Pickguards, étagère supérieure. sélecteur CRL 3 positions. Prises de commutation. Voici les potentiomètres CTS à un m. Oh, tant de bonnes choses. Doit continuer à bouger. Mais voilà. Quelques Mallory 150s. Plus de bouchons de tonalité. Des cordes en nickel. Vous devez acheter le XL 110s. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour la construction. Revenons au magasin.

Considérations sur le corps et la manche

D’accord. Alors voici mon chemin. Je pense avoir tout ce dont nous avons besoin ici. Commençons donc par la base de tout bon Partscaster, votre corps et votre manche. Vous avez peut-être déjà un corps à la maison que vous aimez, une manche que vous avez dans un métier ou que vous vous sentez juste bien, ou peut-être que vous commencez à zéro et à vous procurer toutes les nouvelles pièces pour votre construction. Aujourd’hui, nous travaillons sur une Télé. Le Telecaster est une merveilleuse base pour une construction en Partscaster. Vous avez une coupe classique et des profils de manche classiques. C’est l’une des constructions les plus simples avec beaucoup d’espace pour l’expérimentation. Vous pensez peut-être que le corps est la première décision à prendre dans une construction en Partscaster, mais le manche est votre interface principale. Il informe de nombreuses décisions que vous prendrez sur le hardware et le reste du processus de construction. Dans le monde des Telecaster, il y a deux principaux camps de cous.

Il y a un style vintage et un style moderne. J’adore la manche vintage. J’aime les syntoniseurs de style vintage, un radius plus étroit et des frettes plus étroites, mais vous pourriez aimer un style plus moderne avec un radius de touche plus plat et des frettes plus larges pour un jeu plus rapide. Cette décision vous revient entièrement, mais c’est l’une des décisions clés que vous souhaitez prendre dans votre construction pour obtenir l’impression et l’apparence à partir de laquelle vous souhaitez commencer. Examinons le corps. Sur un boîtier Telecaster, il y a beaucoup plus de flexibilité. Nous n’avons pas besoin de nous engager dans un style moderne ou vintage à la compensation, mais ce que nous devons prendre en compte, c’est une partie de notre configuration. Un boîtier Tele est une plate-forme classique avec un chevalet fixe, de la place pour deux ramassages et une plaque de contrôle standardisée. Bien que tous ces éléments soient standard, il y a encore beaucoup de place pour l’exploration dans un format simple.

Avant d’aller plus loin, parlons de l’une des étapes les plus critiques, c’est-à-dire la vérification de la coupe de la manche au corps dans la neck pocket de la manche. Lors de la mise en place de cette manche, ne pas faire glisser horizontalement. Nous avons une manche fuselée et une neck pocket. Vous devez donc appuyer vers le bas depuis le haut. À une extrémité de l’extrême, vous pourriez vous retrouver avec une manche qui glisse trop facilement. C’est lâche, c’est bâclé, ça conduit à un mauvais ton. À l’autre extrémité du spectre, nous avons un corps comme celui-ci qui est juste un peu bien ajusté et c’est parce que nous avons juste un peu de peinture supplémentaire ici au bord et nous devons prendre une lame de rasoir pour l’enlever pour obtenir l’ajustement que nous voulons. Vous voulez avoir une touche légère. Nous n’utilisons aucune de ces peintures, mais nous enlevons simplement cette lèvre pour que le manche y glisse.

Juste un peu de grattage de chaque côté et dans les coins ici et je prends soin de tenir la lame de rasoir belle et carrée à la poche du manche cou. neck pocket Je ne l'incline pas sur la surface du corps. Passez directement au bord de ce point. C’est la partie délicate et vous pouvez souvent avoir une petite perle de finition ici même dans cette cornière. Un autre ajustement test, en appuyant directement du haut vers le bas. On y est presque. Cette coupe de manche est donc un peu ajustée et un endroit pour vérifier une nouvelle manche est ce bord inférieur au talon de la manche. Parfois, on obtient un peu de laque ou on finit l’accumulation directement sur ce bord. Il suffit d’utiliser la même technique de grattage de lame de rasoir. Il suffit de nettoyer un peu de finition sur ce bord et de voir si cela l’a fait.

Je veux juste appuyer à nouveau tout droit. Parfait. Une coupe ajustée et agréable comme nous le voulons. Pas de pente, pas de tonalité suçant la pente, et juste assez bien pour rester en position sans être serré. Une autre chose que j’aime vérifier au début de toute construction est l’état de la tige de réglage et de l’écrou de la tige de réglage. Qu’il s’agisse d’un manche vintage ou d’un manche moderne, vous voulez savoir que cet écrou est libre et bouge correctement. Sur une manche Fender de style vintage, vous trouverez cet écrou au talon. Dans un style moderne, vous le trouvez généralement à la tête. S’il s’agit d’un écrou de tige de réglage de réglage de talon comme je l’ai fait ici, nous allons continuer et retirer cela et nous allons faire un petit entretien préventif. L’écrou ressort facilement. Prenez un Q-tip et un peu de cire et nous lubrifierons les filetages.

Cela permet de garantir pendant des années que cet écrou tournera librement et disposera toujours d’un réglage approprié de l’action de la tige de réglage. Sur ces cols Fender de style vintage, il faut un tournevis à tête plate beaucoup plus grand que la plupart des gens auront chez eux. Il est important d’utiliser le tournevis de la bonne taille pour ne pas mâcher cet écrou de tige de réglage. Et pour l’instant, on y va jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté. S'il s'agit d'un réglage de la tête, il peut s'agir d'un écrou à double action captif. N’essayez pas de supprimer cela. Vérifiez simplement qu’il se desserre et se resserre.

Choix des tuners

Ensuite, nous devons parler des tuners, des Tuning Machines et de l’installation. C’est une étape qui peut vraiment faire monter les gens. Que vous construisiez un Partscaster ou travailliez sur une mise à niveau, il y a des complexités. Alors, approfondissons-le.

Pour ma création avec une manche de style vintage, j’ai choisi les tuners Kluson dans le style vintage et je leur ai donné encore plus le bon look avec un travail de reliure léger. J’adore ces tuners, car non seulement ils ont l’air de la pièce, mais j’aime aussi le fait qu’ils aient une publication séparée. Il permet une chaîne rapide et des changements de chaîne rapides. Maintenant, si vous avez un manche plus moderne comme ce manche en érable torréfié par Fender, vous pouvez choisir une mécaniques d’accordage réglage plus moderne. Quelque chose comme verrouiller les tuners de garde-boue. Ils sont excellents car ils ont une vis de réglage, vous pouvez les connecter depuis l’arrière de la mécaniques d’accordage qui verrouille la corde au niveau du poteau.

Des mécaniques d’accordage vintage ou moderne, c’est à vous de décider. Tout est question de votre style personnel et de l’esthétique que vous recherchez. Mais plus important que n’importe quel aspect du style, c’est la coupe. La principale différence entre les mécaniques vintage et modernes est la taille. A vintage tuner hole is smaller, measuring around 11/32nds of an inch. Un trou de réglage moderne est plus grand, mesurant environ 10 millimètres. Tout d’abord, je vais vous montrer le raccourci pour déterminer le type de mécaniques dont vous avez besoin et pour cela, nous regardons à l’arrière de la tête. Sur une version moderne, vous verrez les deux trous d’épingle et ceux-ci correspondent aux deux trous d’épingle d’alignement sur les mécaniques d’accordage. Si vous avez une manche de style vintage, vous verrez les orifices pilotes uniques dans une ligne le long de vos six tuners en ligne.

Ceux-ci correspondent aux vis de montage de ces tuners sans goupilles d'alignement. C’est donc un raccourci simple si vous travaillez avec une manche officielle Fender. Mais vous travaillez peut-être avec une manche qui n’a pas déjà les trous pilotes pré-percés. C’est pourquoi nous voulons toujours mesurer les orifices de mécaniques à l’avant de la tête de manche pour être sûrs. Il existe deux façons de prendre des mesures. L’une serait d’utiliser une règle de précision et l’autre, un pied à coulisse. Par exemple, nous pouvons prendre cette règle métrique et vérifier notre manche moderne. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir que nous avons raison à un centimètre ou 10 millimètres.

If we look at this vintage style neck, you can see that we're right around 11/32nds of an inch. Ma façon préférée d’effectuer cette mesure est d’utiliser un pied à coulisse de précision. Et pour cela, nous utilisons les petits points de mesure du diamètre intérieur. Vous voulez étendre doucement ceux sur le diamètre intérieur de ce trou. Et vous pouvez voir que nous sommes à environ 10 millimètres. D’autre part, si nous prenons notre manche de style vintage, convertissons-la en milliers de pouces, nous pourrions prendre une mesure de la même manière. De petits points doucement sur le diamètre intérieur et on a juste autour de 350, juste un cheveu de plus de 11/32nds. Il y aura une marge d’erreur là-dedans, mais vous saurez que vous êtes proche. Maintenant que nous avons effectué les mesures et que nous avons les bonnes machines de réglage avec les bonnes tailles de bagues de réglage, nous pouvons passer à l’installation et la première partie de l’installation est la bague de réglage.

Installation des tuners

Ces éléments sont essentiels car ils constituent la surface d’appui supérieure de votre poteau de réglage et doivent être enfoncés à l’avant de la tête de manche. Le réglage fin est essentiel ici, car s’il est trop serré, vous pouvez fissurer la tête de manche et s’il est trop lâche, vous pourriez finir par endommager la finition. Examinons de plus près ce qui est acceptable.

J’ai donc créé cette petite tête de manche factice pour parler des détails fins de la variation dans ces trous. Nous savons qu’il s’agit de 11/32nd orifices, mais il y aura de légères variations dans le diamètre des orifices du mécaniques en raison de la finition qui est tombée dans l’orifice, des mèches usées, voire de légères variations dans les pièces coulées pour les douilles du mécaniques elles-mêmes. Il est très facile de savoir quand la douille n'a aucun moyen de s'insérer dans ce trou. Vous voyez, je ne peux même pas le faire se centrer et nous savons que c’est interdit.

Le domaine de préoccupation est le moment où nous commençons à trouver un endroit dans lequel vous pensez que la douille peut s’intégrer. Ici, je peux juste faire en sorte que l’extrémité avant conique de la douille s’enfonce et vous pourriez être tenté de commencer à utiliser la force pour appuyer sur cette maison, mais vous êtes presque sûr de fissurer votre tête au moment où vous enfoncez six. Dans cet exemple, une bague commence à s’adapter un peu plus à son trou, mais elle est encore un peu trop serrée. Il s’agit de la pression du doigt. Il arrive avec peut-être un quart de pouce, mais si vous deviez conduire les six à la maison, nous aurions des problèmes. À mesure que nous descendons, j’ai un exemple qui est juste à propos de la profondeur que j’aime voir. Il ne s’agit que d’une légère pression du pouce et il nous reste moins d’un huitième de pouce et nous sommes presque à la maison.

À mesure que nous avançons vers le bas, nous avons des exemples de deux douilles de mécaniques qui sont trop lâches. Celui-ci restera en place si je penche la tête de manche vers le haut, mais il est facile de la tirer avec mes doigts. À long terme, cela peut se déplacer dans le trou et l’œufr ou endommager la finition. Et à l’extrême, nous en avons un qui est évidemment trop lâche. Il suffit de basculer la tête de manche. Notre sweet spot est au milieu.

Maintenant, si vos douilles de mécaniques sont trop serrées, vous avez quelques options pour résoudre le problème. Parfois, il peut s’agir d’un peu plus de laque autour du trou et j’aime utiliser un peu comme ça, fraiser, chanfreiner légèrement l’entrée. Parfois, cela vous donne suffisamment de marge de manœuvre pour que la douille de mécaniques pénètre correctement dans le trou. Si ce trou est encore trop serré, il y a deux autres options.

Nous pourrions utiliser un alésoir conique qui retire très précisément et avec précaution le bois du trou. Et nous pourrions simplement aléser doucement jusqu’à ce que la douille s’ajuste. L’autre option est d’envelopper du papier de verre sur quelque chose comme un petit tournevis ou une cheville en bois et de poncer doucement à l’intérieur du diamètre du trou jusqu’à ce qu’il s’ouvre suffisamment pour que nous ayons un bon ajustement.

D’accord. Parlons donc des outils que nous utilisons pour enfoncer ces douilles de mécaniques. Tout d’abord, une presse à douilles mécaniques StewMac. Manière très précise d’enfoncer les douilles de mécaniques. Vous donne également la possibilité de les supprimer ultérieurement si nécessaire. Une autre option consiste à utiliser une pince F. Maintenant, c’est un peu plus grand que ce que j’utilise habituellement, mais c’est totalement fonctionnel. Cela vous permet toujours de fournir une pression perpendiculaire d’une manière très précise pour que cette bague soit insérée.

Vous pouvez utiliser une perceuse à colonne pour les enfoncer ou, s’il s’agit de votre première construction de Partscaster, il est possible de construire une simple presse à l’aide d’un boulon quart 20 et d’écrous à oreilles avec certaines rondelles pour protéger la finition. Donc, pour la première douille, je vais vous montrer comment utiliser l’outil fait maison. C’est vraiment simple, certaines pièces de hardware. Placez votre bague là-bas, la pression du doigt, toujours un peu hors de la surface, insérez le boulon à l’arrière, j’ai une rondelle en nylon pour protéger cette bague, et un écrou à oreilles sur le dessus. Permettez-moi d’enchaîner. J’ai une grande rondelle à l’arrière, une petite rondelle en caoutchouc, pour protéger l’arrière de la finition et nous vissons tout simplement doucement. C’était si facile. Je pense que nous allons tout faire avec cette chose. Parfait. Enfilez la douille suivante. Nous allons aussi conduire celui-ci à la maison.

Donc, ce dernier semble juste un peu lâche, il veut juste tomber même avec la pression de doigt la plus légère. Je vais donc vous montrer une astuce pour utiliser une super glue pour serrer un trou de douille de mécaniques qui est juste sur le côté lâche. Nous ne voulons pas quelque chose de lâche. Nous ne pouvons pas transformer un 10 millimètres en trois as, mais nous pouvons l’ajuster un peu pour un meilleur achat. J’aime donc utiliser ces petits applicateurs de colle. Il a une pointe perforée qui ne contient qu’un peu de colle et c’est la super glue épaisse numéro 30. Et je m’essuye doucement autour de l’intérieur et je l’étale soigneusement. Allez très facilement. Nous ne voulons pas de gros globs de colle à l’intérieur et ne pas en avoir sur la surface de la tête de manche.

Je vais ajouter un peu plus. Facile à ajouter. C’est un peu plus difficile à enlever. On y va juste un peu à la fois. Encore une fois, en l’étalant sur un revêtement très fin. Je vais frapper ça avec l’accélérateur et on va le laisser guérir pendant une minute. D’accord. Nous avons cette super glue à polymériser, alors testons-la et assurez-vous qu’elle est suffisamment bien ajustée. Oui. C’est juste. Alors, utilisez notre petit outil et nous le ramènerons chez vous. Visser l'écrou à oreilles et enfoncer doucement la douille. Cool. D’accord. Nous avons la manche retournée et nous sommes prêts à installer nos machines de réglage. J'ai la chance que ces trous pilotes aient déjà été percés dans la manche que j'ai choisie, mais pas beaucoup. Si nous n'avions pas nos trous là-dedans, nous laisserions d'abord passer toutes nos machines de réglage à travers les bagues et cela est en préparation pour marquer les endroits à percer.

Ce qui est vraiment bien, c’est que toutes ces machines de réglage soient parfaitement alignées avant de commencer à percer des trous. Et pour cela, utilisez une petite règle d’acier, appuyez-la contre ce bord extérieur des machines de réglage et cela les forcera tous dans un alignement parfait, et utilisez une petite pince à ressort pour maintenir cela en place. Nous les avons donc alignés et nous voudrions indiquer où se trouveront chacun des trous de vis de montage. C'est une bonne chose de faire cela avec un poinçon, mais si vous n'avez pas de poinçon, vous pouvez utiliser le foret exact avec lequel vous allez forer le trou et le tourner doucement vers l'arrière à la main dans le trou pour marquer la position.

Passez donc par chacun de ces trous de vis de montage et marquez le point de perçage. Nous allons ensuite retirer notre règle, retirer les machines de réglage et nous préparer à percer ces trous. Et ce que nous allons vouloir faire, c’est fixer une butée de profondeur. Nous allons percer ces trous de vis de montage et le plus important est de nous assurer que nous ne passons pas par la face de la tête de manche et il y a deux façons de le faire. L’une est avec ces très belles mèches à butée de profondeur et la façon dont ces travaux se font lorsque vous remorquez cette foret, vous pouvez la comparer à la longueur de votre vis de montage de mécaniques et je l’aligne juste ici sur la mèche, en appuyant sur cette mèche dans le mandrin jusqu’à ce que j’ai la profondeur que je veux, puis en rembourrant la mèche avec un collier en plastique juste contre les mâchoires.

Cela vous donne un bon arrêt de pas qui tournera et ne marquera aucune de vos surfaces, mais cela vous empêchera d’aller trop loin. Si vous n’avez pas cette butée de pas, vous pouvez utiliser un petit drapeau de ruban adhésif, faire la même chose, comparer la profondeur de la vis et du ruban adhésif sur ce petit drapeau. Cela vous donne un indice visuel rapide lorsque vous avez atteint la bonne profondeur sans risquer de traverser la face de la tête de manche.

Regardons donc un des détails les plus fins sur la façon dont vous dimensionnez un foret de trou pilote à la vis que vous avez. L’essentiel ici est de ne pas forer de trou au diamètre extérieur des filetages. Nous essayons de percer un trou qui correspond approximativement au diamètre du noyau de la vis. Cela vous permettra d'acheter suffisamment de vis sans risquer de dénuder la tête. Si vous avez un calibre suffisamment fin, vous pouvez mesurer le diamètre intérieur de la vis. Mais vous pouvez aussi le faire visuellement. Cherchez ce centre brillant sur la vis, comparez-le à notre foret.

Nous avons terminé de percer nos trous de montage, mais j’aime toujours utiliser la règle de l’acier pour obtenir un alignement parfait. Nous sommes maintenant prêts à parler des vis de montage des mécaniques. Ce sont de petites vis à tête Phillips délicates. Nous voulons utiliser un tournevis qui leur convient vraiment bien. Vous ne voulez pas essayer d’utiliser un grand Phillips numéro deux et nous voulons également appliquer un peu de cire sur ces fils pour les lubrifier lorsque nous les amenons pour la première fois dans l’érable dur de la manche. J’aime utiliser de la cire d’abeille. J’ai ce petit morceau que je garde dans la boutique. Juste un peu sur les filets est parfait et vous sentirez à quel point il est plus facile de ramener cette vis une fois que vous avez ciré les filets.

C’est également un bon moment pour vérifier votre trou pilote. Si c’est vraiment difficile de rentrer chez vous, vous devrez peut-être monter d’une taille dans votre petit bout. C’est tout à fait normal. Il y a un peu de tension, pas trop. Pas de risque de l’éliminer. Laissez-moi vous le dire. Je vais mettre le reste de ces vis. Nous avons donc notre dernière machine de mécanique mécaniques d’accordage à visser à la maison. Superbement aligné. C’est bien d’avoir les tuners là-bas. Nous sommes prêts pour l’étape suivante.

Ferrules Corde

Nous sommes maintenant prêts à installer le hardware dans notre corps. Et pour cela, nous voulons commencer à l’arrière du corps de guitare avec les ferrules Corde. Un Telecaster est enfilé à l’arrière de la guitare, il s’agit d’une corde à travers le corps, et ces inserts métalliques aident à protéger le corps des extrémités de la corde. Nous voulons commencer ici parce que le corps sera beaucoup plus agréable sur le établi sans hardware à l’avant. Alors retournons-le et regardons de plus près. Sur un corps de défense fabriqué en Mexico Fender comme celui-ci, vous devez vous assurer d’utiliser les ferrules de la marque Fender pour un ajustement optimal. Ce sont des différences subtiles au niveau de la lèvre et du style du trou qui a été percé et nous voulons nous assurer que ces derniers rentrent chez eux sans ébrécher la peinture. Tout d’abord, il s’agissait de tout nouveaux ferrules Fender, qui ont mis un moment à la finition vieillie, pour s’adapter à l’ambiance de cette construction.

Parlons de la façon d’installer ces ferrules de corde. Nous devons les enfoncer à l’équerre dans l’arrière du corps. Je vais utiliser une perceuse à colonne aujourd’hui car c’est ma méthode préférée. Si vous n’avez pas de perceuse à colonne, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser une petite cheville en bois qui s’adapte parfaitement à l’arrière de la ferrule en corde. Alignez-le bien avec le corps et nous l’enfoncerons avec un marteau. Ici, la clé est de ne pas utiliser un gros marteau. Nous ne voulons pas le faire dur. Nous ne voulons pas risquer d’écacher la peinture. Il s’agit d’un processus précis qui nécessite un marteau plus délicat. Quelque chose comme un petit Marteau à frettes Deadblow fonctionne très bien. Je veux prendre un moment pour parler un peu plus précisément de l’ajustement de la ferrule de corde. Certaines viroles comme celles-ci ont un peu de lèvre autour du bord et peuvent être pressées là où elles affleurent le corps dans un trou encastré comme celui-ci.

Mais certains trous sont percés droit et cette lèvre va reposer sur la surface du corps. Pour une ferrule à corde avec un rebord et ce qui, selon moi, ressemble à un trou encastré, je peux vérifier rapidement l’ajustement en retournant la ferrule et en regardant si elle est alignée. Celle-ci. Donc je sais que quand on va l’appuyer, ça vaut la peine d’essayer de le conduire à la maison, au ras du corps et on est prêts à le chercher. Alignez-le bien dans le trou, centrez notre trépan au centre de la virole, et appuyez doucement et lentement sur le bouton pour le ramener. La clé ici n’est pas d’appuyer si fort que nous commençons à créer une fossette autour de la ferrule de corde. Nous voulons juste aller là où il affleure le corps et pas plus loin. Prenez votre temps ici et ralentissez.

La marque d’une construction vraiment agréable peut être la qualité d’installation de ces ferrules de corde. Nous les avons tous pressés au ras du corps sans alvéoles ni copeaux de peinture.

Boutons de lanière

Parlons des boutons de sangle. Nous allons devoir avoir un moyen de porter cette grande guitare que nous construisons. Il existe de nombreuses options pour les boutons de sangle. Si vous aimez sauter sur scène, vous pouvez regarder quelque chose comme une sangle de verrouillage. Depuis que je vais avec une touche plus vintage sur ce modèle Partscaster, j’ai choisi ces anciens boutons de sangle non verrouillables qui ont été pré-repliés. Ils vont avoir l’air parfait sur cette construction. Pour installer les boutons de sangle, nous ne voulons pas visser cette vis directement dans du bois nu. Nous voulons nous assurer de percer un trou pilote afin de ne pas risquer de dénuder la tête de vis ou de casser la vis.

Heureusement, ce corps est déjà livré avec les trous pilotes pré-percés, mais si votre corps n’est pas pré-percé, je vais vous guider à travers les étapes pour vous montrer comment cela s’est passé. Trouvez votre emplacement approximatif. Je choisis de le placer dans un endroit très traditionnel sur le klaxon supérieur de mon téléviseur. Utilisez du ruban adhésif à faible adhérence. Cela va nous permettre de marquer sur le corps sans endommager la finition. J’utilise ensuite un petit carré en T de précision pour m’aider à marquer la ligne centrale de l’avant vers l’arrière sur le corps. Nous marquons donc la ligne centrale, mettons notre réticule, et cela nous donne une cible parfaite pour percer ce trou pilote. J’aime choisir un foret à trou pilote encore un peu plus petit que ce que je pourrais utiliser pour les vis de montage de mécaniques d’accordage ou d’autres hardware sur le corps. Vous devez pouvoir compter sur ces fils de discussion.

La pire chose qui puisse arriver est que le bouton de votre sangle se retire du corps. Comme nous l’avons fait précédemment avec les vis de montage de mécaniques d’accordage, nous utilisons un embout d’arrêt profond. J'ai choisi mon mèche, je vais régler ma butée de profondeur pour qu'elle corresponde à la longueur de la vis. Serrez le mandrin et nous avons maintenant un contrôle précis de toute cette profondeur. Donc, comme avant, un peu de cire sur les fils, mettez la vis à travers le bouton de la sangle. J’aime utiliser ces petites rondelles en feutre pour protéger la finition du corps du bouton de la sangle elle-même. Ils glissent simplement sur la vis et nous sommes prêts à la ramener chez nous. Utilisez un tournevis qui s’adapte bien. J’aime bien les enfiler, mais certainement pas aussi serrées que vous le pouvez. Cette rondelle en feutre offre un peu de coussin pour que le bouton de la sangle ne clique pas. Nous voulons nous assurer qu’il est sécurisé sans risquer de dénuder les fils. C’est tout à fait normal.

Cool. On va tourner et faire l’autre côté. Comme nous avons pré-percé un trou pilote, il sera bien carré, droit, sans risque de dénudage. C’est parfait. Cela devrait durer des années.

Alignement du corps et de la manche

Nous sommes enfin au point où nous devons rassembler notre corps et notre manche pour commencer à voir à quoi ressemble vraiment cette guitare et notre première étape de ce processus est de vérifier rapidement l’alignement de notre manche pour nous assurer que les choses s’alignent suffisamment pour avancer avec le processus.

Nous voudrons avoir notre manche, notre corps, notre plaque de manche et nos vis de fixation au manche. Pour les vis de montage de la manche, veillez à utiliser un tournevis cruciforme suffisamment grand. Un Phillips numéro deux s’adapte parfaitement pour ne pas dénuder ces vis. Et bien sûr, nous voulons avoir notre cire d’abeille pour lubrifier ces fils.

Je vais donc lubrifier rapidement tous les fils avec de la cire. Maintenant, ce manche a des orifices de montage pré-percés comme vous le ferez avec de nombreux cols Partscaster, mais nous devons toujours vérifier l’alignement de ces orifices avec les orifices de la poche manche du col. neck pocket Pour cela, remettez notre manche dans la poche manche du cou et je peux juste le tenir debout sur le banc et j’ai un foret un peu plus petit que le diamètre de ma vis et un moyen simple de vérifier est juste de s’assurer qu’ils vont bien au-delà de la profondeur du corps ici et nous sommes beaux dans chacun de ces orifices. neck pocket Nous avons donc un bon alignement. Si, pour une raison quelconque, l’un de ces orifices est retiré, nous devrons retirer le manche, percer le trou, le boucher avec un goujon et percer à nouveau ce trou. La plupart du temps, avec un style Fender Strat ou Tele, vous aurez un alignement parfait, mais vérifiez toujours cela. Vous aurez besoin de vos vis de fixation de la manche et d’une manche plaque de cou.

J’ai eu cette ancienne plaque de manche en train de faire le tour de ma boîte à outils. Elle sera parfaite avec les entailles et les rayures pour cette construction. Maintenez la plaque de la manche en place et nous allons juste commencer à visser dans la manche. Nous ne voulons pas encore nous serrer, nous allons juste nous serrer. S'il s'agit d'un manche déjà enfilé sur un corps, l'une des étapes clés consiste à tourner la vis dans le sens inverse afin qu'elle tombe dans les filetages, puis à commencer à la ramener chez elle. Ce manche n’a jamais été monté auparavant, c’est donc la première fois que les vis entrent dans du bois frais. Et on va juste se mettre bien au chaud. Il ne s’agit pas du montage final du manche. Il suffit de vérifier l'alignement avec un ajustement serré des vis. Nous les avons bien ajustés pour que la manche ne bouge pas du tout, mais c’est suffisant pour que si nous devons la pousser d’un côté à l’autre, nous puissions donner un peu de mouvement.

Nous allons maintenant vérifier l’alignement. Pour cela, j’aime utiliser un morceau de corde haute visibilité, quelque chose comme ce cordon orange, une ligne de pêche lumineuse, quelque chose qui vous permet de voir facilement la corde sur le corps à ce stade pour vérifier cet alignement. Nous allons corde cette corde à l’arrière du corps. Poussez-les ici, sur les deux cordes extérieures, notre corde E haute et notre corde E basse. Nous avons donc une corde continue corde à l’arrière du corps. Cela nous évite d’avoir à essayer de faire des nœuds fantaisie pour maintenir cela en place. On ne va pas monter à une tension élevée. Je vais juste l’enrouler comme s’il s’agissait d’une corde [Dan enroule la corde autour du poteau de mécaniques]. Si vous n’avez pas de corde comme celle-ci, vous pouvez utiliser des cordes de guitare réelles. J’aime tout simplement ça, parce que cela donne un exemple de très haute visibilité de ce que nous recherchons ici.

Nous ne recherchons pas un alignement parfait final. Nous vérifierons cela une fois que nous aurons le chevalet et que nous aurons fait de la corde. Ce que nous recherchons, c’est un espacement très proche de celui qui se situe entre ce faible E et ce haut E et l’extérieur de la touche. Si nécessaire, avant de serrer la manche vers le haut, vous pouvez généralement la pousser d’avant en arrière, soit vers le haut, soit vers le bas pour obtenir un alignement correct. Donc, en regardant notre corde haute visibilité ici, nous pouvons voir un espacement à peu près égal entre le bas E et l’extérieur de la touche et le haut E et l’extérieur de la touche. Et cela prouve que nous sommes dans un excellent endroit pour continuer à avancer avec la construction.

Le pont

Nous entrons vraiment en profondeur maintenant. Parlons des ponts Telecaster. Vous avez deux options principales : le chevalet Tele traditionnel à trois sillet et le chevalet à six sillet.

La principale différence est juste là dans le nom. Une sillet à trois selles en laiton ou en acier et trois vis de réglage d’intonation, où le style ultérieur, six sillet, dispose d’un réglage indépendant pour chacune de vos six cordes. Ce qui vous permet de faire un réglage plus précis de l’intonation sur une sillet à six au look vintage plus classique avec la sillet à trois. Je suis quelqu'un qui aime être au milieu. J’adore le look d’un sillet à trois, mais avec une meilleure compensation. Donc, au lieu des selles droites en laiton, j’aime utiliser ces selles Gotoh qui ont des fentes de sillet en corde décalées et cela nous aide à obtenir la meilleure intonation avec le look vintage. Il est très simple de passer de l’ancien style à un sillet compensé. Il suffit de dévisser chacune de ces vis, de déplacer la vis, d’aller tout droit et de retirer chacune d’elles, et nous avons nos nouvelles vis à placer ici.

La vis d’intonation part de l’arrière, le ressort passe par [Dan pousse la vis à travers l’arrière du sillet puis place le ressort sur la vis]. Pendant que vous les mettez, assurez-vous simplement que vous avez les têtes sur vos vis de réglage de la hauteur de corde. Parfois, vous pouvez les déposer à l’envers. Vous pouvez voir, j’ai même pris le temps de refaire la finition vieillie juste un peu à l’arrière, juste pour qu’ils regardent bien sur ce vieux chevalet que j’avais bousculé. Parfait. Jetez un coup d’œil à la montagne sur le corps.

Voici comment nous vérifions que ce chevalet tient sur un Tele. Sur la plupart des Teles de style vintage, nous allons avoir un espacement commun de ces quatre orifices de vis de montage entre le corps et le chevalet. C’est une mesure assez standardisée. Si vous avez un corps moderne avec un chevalet Tele moderne, vous pouvez avoir une certaine variation. Il y a un croisement entre les deux. Vérifiez donc les mesures et que la mesure de la clé se trouve à l’extérieur du montage de la vis sur le trou de montage extérieur de la vis.

Je peux juste faire un alignement visuel rapide. Ces quatre vis de montage s'alignent et j'ai également l'alignement des six trous de corde traversants. Donc ça va être parfait.

Le micro chevalet

Nous sommes donc prêts à monter cette plaque de chevalet, mais avant de le faire, c’est le moment idéal pour mettre en place notre micro chevalet . Sinon, nous allons retirer cela dans un peu. Regardons de plus près le micro chevalet que je vais utiliser sur ma construction. Ce superbe micro chevalet Telecaster sur mesure Eric Daw. J’adore ces pick-ups. Il les enfourche légèrement, il les enroule selon la méthode traditionnelle Leo, et il fait un excellent traitement de finition vieillie qui aura l’air époustouflant avec sa guitare. Mais j’ai apporté un autre micro chevalet Telecaster pour vous montrer une différence dans le fil de terre. Et si je les retourne, vous pouvez voir l’une des principales différences et c’est la plaque métallique à l’arrière du micro chevalet.

Ce micro capteur Daw possède la plaque en acier plaqué cuivre traditionnelle. Cela ajoute de la puissance, cela ajoute de la morsure. Idéal pour le ton. Ce micro fourre-tout moderne n’a pas cette assiette. Il y a donc une différence ton sur ton, mais aussi une différence fonctionnelle. Il faut mettre à la terre notre chevalet et nos cordes et cette assiette a un rouleau de clé. À l'arrière de ce micro, vous pouvez clairement voir le fil de terre qui se connecte de notre soudure à la terre ici au fil soudé à la plaque de base. Cela nous permet de mettre à la terre le chevalet à travers la vis de montage qui se fixe à cette plaque. Sur ce micro capteur, sans plaque de base en acier, nous avons notre fil de terre connecté à cette borne qui sera reliée à la terre à notre chevalet. Et vous devez vous assurer lors de l’installation de ce micro-recueil que la borne est contre le fond de la plaque de chevalet métallique. Cela garantit que vos cordes et votre chevalet sont mis à la terre.

Il y a donc deux configurations que vous verrez. Faisons monter ce micro chevalet avant de monter le chevalet sur la guitare. Nous avons trois vis de montage sur un chevalet Tele traditionnel. Vous faites passer une vis dans le chevalet. Nous avons ensuite ces ressorts qui maintiennent la tension sur le micro et nous permettent d’ajuster la hauteur. Nous avons donc mis le printemps en premier. Nous allons commencer à les visser sans les serrer. Je commence juste chaque vis avec quelques tours et cette dernière pourrait être un peu plus serrée. Vous y mettez le printemps. Et nous pouvons laisser le micro monté assez bas pour le moment. Enlèvements activés. Nous avons un trou de câblage qui va de la cavité du micro chevalet à la cavité de notre plaque de contrôle. Faites passer ces fils avec précaution et tirez-les doucement. Assurez-vous que rien ne s’accroche. Il devrait y avoir beaucoup de place pour ce micro-recueil et nos fils, nous pouvons simplement y rentrer et nous parlerons du câblage plus tard.

Avant de monter ce chevalet sur le corps, nous pouvons effectuer un test rapide de la continuité de la terre pour confirmer que le fil de terre est correctement raccordé au chevalet. La plupart des compteurs auront un réglage qui est un test de continuité qui retentit un peu lorsque vous avez une continuité et cela signifie simplement que nous avons une bonne connexion électrique. Donc, ce que je fais, c’est de raccrocher un fil au fil de terre de mon micro-déclencheur, dans la plupart des cas, ce sera le fil noir, et de prendre l’autre fil et de le toucher au chevalet. Nous entendons un bip. Nous avons une bonne continuité donc nous savons que nous avons une connexion à la terre. Nous avons nos quatre vis de montage de chevalet que nous allons cirer comme nous l'avons fait sur toutes les vis jusqu'à présent. Donc, préciez ces quatre. Cela peut être aussi simple que d’utiliser un grand tournevis portable. Un Phillips numéro deux.

Un gros morceau qui tient bien dans ces fils, mais il y a toujours le risque quand on fait ce vissage sur le haut du corps de guitare de glisser et de frapper le haut de la guitare. J’aime donc faire quelque chose que certaines personnes pensent être un peu plus controversés. J’utilise un driver pour démarrer les vis, mais cela me donne un peu plus de contrôle et j’ai moins de risque de frapper le haut de la guitare. J'aime d'abord faire les deux vis extérieures. Alors, rapprochez-vous. Je vais faire le serrage final à la main.

Ensuite, je vais les sélecteur et les terminer à la main. Toujours comme l’alignement. Tout est beau. Nous sommes assez bien ajustés. Vous n’avez pas besoin d’aller très serré dessus, mais il tient nos selles, notre micro chevalet. Nous voulons un bon contact avec le corps ici pour le meilleur transfert de ton.

Proximation de lintonation

Nous avons donc ce chevalet vissé sur notre Tele, mais je veux vous donner un conseil sur la façon d’approcher notre intonation avant d’aller plus loin. Cela nous permettra de gagner du temps plus tard dans la configuration et d’utiliser un outil que j’ai toujours dans la boutique qui est généralement utilisé dans la fabrication de guitares acoustiques, mais qui fonctionne vraiment bien pour se rapprocher rapidement de lintonation sur les guitares électriques également. Et c’est le Saddlematic. Cet outil vous aide à mesurer la moitié de votre diapason en plaçant ce petit bloc sur votre 12ème case et en faisant glisser cette extrémité de l’outil jusqu’à la face de votre écrou.

Vous le retournez ensuite, en le replaçant sur la 12e case, et nous avons maintenant des pointeurs décalés à cette extrémité qui montrent exactement où notre sillet devrait être assis. Celles-ci devraient nous donner à peu près une bonne intonation. Et je vois maintenant que ces selles doivent revenir un peu plus. Avant même de monter la corde, je peux les ramener rapidement en position approximative. Nos E élevés sont en position, ramenez notre E bas, et nous regardons juste là où ces broches sont positionnées, soulevez-le pour qu’il ne s’accroche pas, puis nous pouvons régler notre sillet central environ entre ces deux-là et nous devrions être dans le stade plus tard lorsque nous ferons notre dernière configuration.

Le micro de la manche

Nous sommes maintenant prêts à plonger dans l’électronique et le cœur de notre prochaine décision sur l’électronique sera notre micro-capteur de manche. J’ai donc trois corps sur le banc pour que nous puissions parler un peu des configurations que vous pourriez avoir ou des mods que vous voulez faire et de la manière dont cela aura un impact sur le micro de manche que vous pouvez choisir.

Le premier est un corps 60s Fender classique. Nous avons le traditionnel micro-capteur à manche unique et un itinéraire traditionnel pour notre micro chevalet. La plaque de contrôle et la poche manche au cou sont identiques. neck pocket Il s'agit de la configuration de télécommunications la plus standard que vous allez voir. Et si vous arrivez sur le banc avec un corps trouvé, quelque chose que vous avez déjà dans la boutique, cela ressemblera probablement à ça. Vous pourriez également voir les nouveaux corps de garde-boue à routage universel. Voici la Fender Deluxe. Ce qu’ils ont fait, c’est de faire une neck pocket au niveau de la micro-manche, ils ont ajouté une position centrale, vous pouvez donc faire un troisième micro de style Nashville, puis un micro chevalet traditionnel et un toupillage de jeu de contrôle. Et à l’extrémité, nous avons mon corps. J’ai pris un corps 60s classique et j’ai choisi de l’acheminer pour me donner un peu plus d’espace.

Ainsi, le style de corps avec lequel vous travaillez peut vous aider à déterminer le micro que vous pouvez choisir. Si vous avez un corps classique de style 60s avec la méthode traditionnelle de la micro-manche, vous devrez utiliser une forme traditionnelle de la micro-manche Telecaster. Il existe de nombreuses options pour les fourre-tout à manche Fender Tele. De nombreux fabricants proposent des couvercles différents, ouverts, non plaqués ou sans couvercle du tout et des vents différents, mais vous êtes enfermé dans cette silhouette particulière. Une fois que nous passons au plus universel, ou à un corps qui a été acheminé pour Humbuckers, cela ouvre beaucoup plus d’options et nous pouvons les examiner de près. Une fois que nous nous dirigeons vers le plus grand itinéraire, nous pouvons bien sûr apporter quelque chose de plus espacé comme un micro simple bobinage Stratocaster dans cette manche. C’est un son classique amusant à apporter à un Telecaster et il s’adapte parfaitement à votre situation. Bien sûr, nous avons des tonnes d’options dans l’espace Humbucker.

Si vous voulez quelque chose avec plus d’énergie, un ton plus gras et plus plein, c’est une option qui tue dans un manche micro manche. Nous pourrions apporter quelque chose de plus mordant comme un P-90. Ça pourrait être vraiment cool. La voie universelle permet de l’intégrer. Ou on pourrait aller avec quelque chose de beaucoup plus ésotérique. Des choses comme un enlèvement de rouge à lèvres ou même un Filter'Tron. Peut être le meilleur des deux mondes entre les fonctions d’annulation du bourdonnement d’un Humbucker, mais plus de cette luminosité et de ce détail d’un simple bobinage. Je pense que c'est le type de micro que je veux utiliser pour ma construction, quelque chose d'unique que vous ne voyez pas souvent dans un télé. Vous pouvez donc voir qu’il existe une multitude d’options intéressantes dans les styles et configurations de micro-recueil parmi lesquels vous pouvez choisir. Nous pourrions faire une série de 10 pièces sur les enlèvements seuls. Nous n’allons pas aussi loin. Sachez simplement qu’il y a beaucoup de modèles parmi lesquels vous pouvez choisir, à la fois de grands noms et de créateurs de boutiques, et beaucoup d’espace pour explorer le son et le look qui vous convient.

Sélection de la plaque de contrôle

Nous avons donc installé notre chevalet. Nous avons sélectionné un micro chevalet et un manche micro manche. Il est temps de parler de la plaque de contrôle et elle ne se compose que de quelques composants simples. Nous avons un contrôle du volume, un réglage de la tonalité, un sélecteur est la façon dont nous sélecteur ou combinons de différentes manières nos deux capteurs, un condensateur pour notre réglage de la tonalité, et parfois un treble bleed. Il existe trois principaux styles de sélecteur que vous verrez sur une plaque de contrôle du Telecaster. Le sélecteur 3 positions très original, qui vous offre des enlèvements et un chevalet combinés au niveau du manche, un sélecteur à 4 positions qui ajoute une option supplémentaire pour combiner les enlèvements, puis un sélecteur à 5 positions, qui vous offre le nombre ultime d’options pour configurer la combinaison des enlèvements. Mais c’est tout. C’est aussi simple que ça. Alors que vous pensez à commencer à fil votre plaque de contrôle, vous devez trouver un schéma qui vous enthousiasme. Cela peut être informé par les collectes que vous avez choisies ou les configurations de commutation que vous souhaitez et vous pouvez trouver ces schémas en ligne, sur des forums ou il y a un certain nombre de livres intéressants.

C’est le nouveau livre d’Eric Daw, Solid Sound , que j’ai aidé à concevoir. Nous sommes vraiment enthousiastes à ce sujet. Il y a ici quelques schémas de câblage de Telecaster très secrets qui me passionnent particulièrement. Mais si tout cela vous semble beaucoup trop électronique, il y a toujours l’option de faisceaux pré-câblés. Il existe des configurations de commutation 3 positions 4 positions avec des composants de qualité supérieure qui sont tous soudés et prêts à l'emploi. C’est donc une excellente sauvegarde si vous n’êtes pas prêt à plonger en profondeur. Ce qui est génial avec un Partscaster de style Tele, c’est que c’est un endroit si sûr et si simple pour apprendre le câblage de guitare et le pire qui puisse mal tourner, c’est qu’il ne fonctionne pas la première fois. Avec la soudure, vous pouvez toujours insouder, resouder, réessayer jusqu'à ce que vous ayez réussi. Construisons l’un d’eux ensemble maintenant. La base est notre plaque de contrôle.

J’ai choisi un Relic. Il existe deux styles différents. Vous pouvez trouver celui qui sera le mieux adapté à votre construction. Ils ont tous la même configuration, deux orifices pour les récipients et une position de sélecteur. Nous l’avons donc compris. Ensuite, nous allons choisir notre sélecteur. J'ai choisi d'opter pour un 4 positions. Donnez-moi une autre option de configuration. Nous allons utiliser le sélecteur à 4 positions. La prochaine décision à prendre est Potentiomètres et il y a quelques considérations supplémentaires concernant la valeur du potentiomètre que vous choisissez en fonction des ramassages que vous utilisez. Avec la configuration traditionnelle à deux simple bobinage dans une guitare Fender, nous utilisons généralement un potentiomètre 250k , mais vous avez probablement également vu qu’il y a 500k et un récipient à még qui sont utilisés dans le câblage de la guitare. Il est beaucoup plus courant d’utiliser un potentiomètre 500k avec Humbuckers. La considération ici est qu’un 250k permet à quelques autres détails haut de gamme de saigner au sol.

À mesure que vous passez à des valeurs plus élevées, 500k et un még, vous préservez davantage ce détail haut de gamme. Donc un Humbucker va un peu mieux sonner avec un potentiomètre 500k . À l’extrémité supérieure du spectre, vous avez vu des jaguars et des maîtres du jazz qui utilisent un meg pot et c’est une partie de la façon dont ils ont ce détail haut de gamme lumineux. Il s’agit vraiment du ton que vous recherchez. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. N’hésitez pas à expérimenter. Et vous pourriez toujours insoudre ces pots et les remplacer par de nouveaux pour voir leur son. Comme je vais utiliser un micro Filter'Tron, c'est un peu plus proche d'un Humbucker, je pense que je vais aller avec 500k pots et voir si cela préserve certains des détails haut de gamme que je veux avoir. Nous avons notre sélecteur et nos pots, parlons condensateurs.

Tout le monde aime parler des condensateurs de tonalité dans sa guitare. Il y a beaucoup de marques et de modèles, à la fois vintage, que vous pouvez récupérer ou acheter NOS à partir de Micah argent vintage et de condensateurs de film, y compris des condensateurs céramiques aux prises modernes, céramique moderne, gouttes orange, papier et huile, ou film moderne. Ce qui importe vraiment dans votre condensateur de tonalité, c'est la valeur. Au fur et à mesure que vous augmentez en valeur, en microfarad plus élevé, vous perdrez plus de détails haut de gamme au fur et à mesure que vous baissez votre réglage de la tonalité. Pour conserver davantage de détails, vous pouvez utiliser un condensateur plus petit. Lorsque je choisis un condensateur de tonalités pour une guitare, j’aime conserver certains de ces détails haut de gamme pour une tonalité plus subtile. Je préfère utiliser quelque chose comme un microtarif 0,02 ou 0,015 , mais vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, de 0,05 à encore moins de 0,01 microfarad. Expérimentez un peu. C’est un endroit vraiment amusant pour l’essayer.

Câblage de la plaque de contrôle

Avant de chauffer notre fer, je veux parler d'une décision supplémentaire à prendre et c'est dans quelle direction nous voulons notre plaque de contrôle. Sur un Telecaster, vous pouvez effectuer la configuration traditionnelle avec le sélecteur de micros à l’avant, le volume, puis la tonalité à l’arrière. Ou nous pouvons effectuer une configuration inverse, ce qui est mon préféré, qui place votre contrôle du volume en premier, la tonalité et votre sélecteur de micros à l’arrière. Cela me permet d’accéder plus facilement au contrôle du volume. C’est comme ça que j’aime les fil. Prenez cette décision, chauffez le fer et nous commencerons à souder. C’est assez chaud. J'aime travailler à chaud quand je soude et on va commencer à câbler. Nous allons le faire en marche arrière et nous allons d'abord installer le sélecteur. Vis de fusion bien ajustées. Cool.

Nous avons mis notre sélecteur en place et nos potentiomètres vont passer au suivant. Nous faisons donc un écrou, une rondelle de blocage, une rondelle plate, puis l’écrou. Prenez un moment pour que ce potentiomètre soit bien carré à l'arrière du panneau de commande. Tant qu'il est raisonnablement centré, il s'insère dans la cavité de contrôle, mais s'il est trop décentré, il peut raccrocher lorsque nous essayons de l'installer plus tard. Utilisez simplement un tournevis. Faites-le bien et bien [Dan serre fermement l’écrou]. C’est quelque chose qui peut se détacher et vraiment ennuyer le joueur. Ça a l’air bien. J’ai celui-ci. Serrez-le [Dan fixe le potentiomètre à la plaque de contrôle en serrant l'écrou]. Fixez-le dans l’ écrou et l’étau Saddle pour le maintenir pendant que nous travaillons et nous pouvons commencer à souder. Et nous allons commencer par ce que j’appelle un terrain de sécurité. Sur une plaque de contrôle Telecaster, nous la rectifions par l'arrière du potentiomètre et nous utilisons la plaque de contrôle elle-même pour la mettre à la terre, mais j'aime faire une mise à la terre de secours entre les deux pots. Fournit un certain support mécanique aux pots, de sorte que même si ces écrous se desserrent, ils ne veulent pas tourner.

Pour cela fil, j’aime utiliser un fil de calibre plus lourd, repousser le chiffon et nous allons retirer l’isolation. Nous allons le souder en place sur le côté de ces deux pots. J’aime utiliser un peu d’alcool dénaturé sur un Q-tip juste pour m’assurer que nous avons nettoyé tous les contaminants. Certains de ces récipients sont livrés avec une légère couche d’huile ou présentent simplement une certaine oxydation. Je vais juste faire un peu de présoudure sur le côté du potentiomètre. Un endroit là-bas. Vous pouvez voir qu’en diminuant le côté du potentiomètre, vous obtenez une très bonne adhérence. Ensuite, nous pouvons amener le fil de terre.

Côté un. Mettez notre deuxième côté là-bas. Beau et propre. Pas besoin de souder en plus, de grands globs, quoi que ce soit. Nous voulons simplement de belles soudures humides. Passons à la mise en place du condensateur de tonalité sur nos casseroles. J’aime utiliser des pinces et plier doucement ces contacts. Nous donne un peu plus d'espace entre eux pour notre condensateur et un accès plus facile pour passer les fils à travers eux. Et voulez savoir comment installer ce condensateur de tonalité. Nous devons donc passer de cette cosse à l'arrière du potentiomètre pour mettre à la terre cette extrémité du condensateur. Cette avance, nous devons nous courber et atteindre la cosse centrale de notre potentiomètre. Alors, utilisons un peu d’isolation. Coupez la section. Il suffit de repousser le fil du chiffon. Donc, vous le repoussez, retirez le fil, si nous sommes prudents, nous devrions être en mesure de l’alimenter sur la cosse de notre condensateur. C’est parti. Cela va fonctionner magnifiquement. Oh, ça va être parfait.

Je vais juste nettoyer l'arrière de ce potentiomètre ici. Couper l’excès de fil. Nous lancerons une petite soudure à l'arrière du potentiomètre ici, un peu sur cette cosse, puis nous arriverons ici aussi à cette extrémité [Dan soude le condensateur sur les cosses du potentiomètre]. A l’air bien. Très bien. Nous avons notre condensateur là-bas. Continuons.

Nous sommes ravis de faire raccorder le sélecteur aux potentiomètres. C'est donc le fil principal qui va de notre sélecteur aux deux commandes. Bien sûr, vous pouvez utiliser le fil traditionnel recouvert de tissu noir et blanc, mais il y a des couleurs amusantes disponibles et il est agréable d’ajouter une touche de caractère et de style à votre câblage. Vous pouvez trouver beaucoup d’inspiration en regardant des photos en ligne. Il existe de nombreuses façons différentes d'acheminer les fils pour obtenir les mêmes résultats schématiques. Prenez votre temps, regardez quelques photos si vous ne l’avez pas encore fait. Je regarde toujours mon ancien travail et je cherche des moyens de l’améliorer, de le rendre plus agréable ou de le faire plus efficacement.

La longueur doit être juste la bonne entre nos pattes. Donc ça a l’air bien là-bas. Remettez cet isolant au milieu. Sur le plan électronique, ce n’est pas nécessaire. Je pense que c’est vraiment beau. Cela me donne des courses continues très propres. Nous allons nous attaquer à cela et continuer. Je vais juste couper cette isolation. Attacher deux pattes avec ce fil. C’est parti. Maintenant, nous devons simplement faire passer un fil de terre de ce côté de ces deux cosses vers le côté du potentiomètre. Je vais donc nettoyer à nouveau ce côté du potentiomètre. Bonne connexion. Faites du fil noir pour celui-ci. Jusqu’ici. Connectez ces deux cosses. C’est parti.

Et cela fonctionnera magnifiquement. Vous devez toujours vous assurer de laisser la soudure refroidir complètement pour que le fil ne bouge pas. Il nous reste deux pattes à attacher ensemble et nous aurons celle-ci enveloppée. Doux. Nous avons donc tout soudé. Les choses ont l’air propres et serrées. De bonnes soudures pour que nous sachions que ça va paraître bien. J’ai hâte de le faire. Donc, avant de le déposer dans notre corps, je veux parler d’un autre élément facultatif que certaines personnes aiment ajouter et c’est un triple bypass ou un triple condensateur de treble bleed. Un élément qui se produit sur un potentiomètre de volume lorsque vous le déroulez est que vous perdez également du haut de gamme. Et certaines personnes aiment préserver cela avec le condensateur de dérivation. Il suffit de le souder sur ces deux pattes pour qu’il soit très facile à ajouter. Une chose que vous pourriez faire est de créer un petit clip dans l’unité de test pour votre dérivation triple.

Ici, j'ai le condensateur et la résistance accrochés à quelques petites pinces crocodile. Et pour tester la tonalité plus tard, je peux simplement la clipser dans le circuit et entendre à quoi elle ressemble. C’est aussi simple que ça. Il s’agit d’un choix personnel concernant le ton que vous recherchez et le style de jeu. J’ai choisi de ne pas l’ajouter à la mienne, mais je pourrais l’ajouter plus tard.

Installation de la plaque de protection

La plaque de protection est la prochaine étape naturelle de notre construction Partscaster et c’est l’une de mes étapes préférées. C’est là que vous décidez comment vous allez habiller votre guitare. Tout est question d’expression et de style. Il y a des considérations fonctionnelles, mais beaucoup de choses sont à l’apparence que vous voulez. L’une des principales raisons pour lesquelles c’est le point idéal pour apporter la plaque de protection est que nous voulons nous assurer qu’elle s’adapte entre notre manche que nous avons installé, le chevalet que nous avons installé, et notre plaque de contrôle et que nous avons ceci câblé, mais pas encore monté, mais tout est réuni pour le moment et nous voulons vérifier l’alignement. C’est un point amusant d’apporter des boutons. Cela peut vraiment commencer à changer l’apparence d’une guitare. Il s’agit d’une plaque de protection classique blanche à trois couches, mais nous pourrions la sélecteur à quelque chose comme une plaque noire à trois couches. C’est cool.

Optez pour des boutons plus anciens. Donnez-lui un peu plus de caractère, ces grands garçons. Vert menthe, c’est aussi un motif à huit trous. Ils seraient totalement interchangeables. Faites quelques boutons rouges avec le vert menthe. Peut-être un peu trop d’ambiance de Noël. Allons-y. Perle blanche. C’est un peu plus élégant. Un peu de tortue pour faire ressortir le rouge dans ces boutons. Voici une plaque de protection Bakelite sur laquelle j’ai fait une tâche de peinture personnalisée. Ils ont repris plus de style 50s . C’est plutôt gentil. Vous voyez, il y a beaucoup d’options et vous pouvez complètement changer l’apparence de l’instrument simplement en changeant une plaque de protection. En les examinant, il existe deux catégories principales de montage de plaque de protection sur une plaque de protection de type Telecaster.

Il y a cinq trous et huit trous. Ce dont nous parlons spécifiquement, ce sont les orifices autour du périmètre de la plaque de protection qui la vissent sur la face de la guitare. Voici donc cinq trous classiques et voici ce que nous voyons en termes de configuration huit trous plus moderne. Il est assez simple de les sélecteur entre eux. Si vous passez d’un trou de cinq à huit trous, nous devrons percer des trous de montage supplémentaires. Si nous revenons à un trou de cinq trous, ces autres trous de montage sont couverts par la plaque de protection. C’est donc un changement très facile à faire avec seulement quelques trous à percer ou quelques trous à couvrir. Vous pouvez donc voir que ces deux pickguards sont montés pour un micro-Telecaster à manche simple bobinage sur le manche. Il se peut que nous examinions un certain nombre d’autres options de micro-enlèvement. Examinons donc les implications sur les autres gardes.

Nous pourrions tout voir, d’une plaque de protection de style Esquire sans micro-capteur de manche, d’une simple bobinage traditionnelle ou même quelque chose comme un Humbucker. Nombre d’entre elles sont disponibles dans le commerce. Vous pouvez les acheter pré-acheminés, mais il y a certaines configurations pour lesquelles vous devrez peut-être effectuer des modifications personnalisées. Encore une fois, voici la plaque de protection personnalisée que j'ai conçue pour cette construction afin de loger le micro Filter'Tron. J'ai pris une plaque de protection routée à simple bobinage, I 3D a imprimé un modèle de routeur et a effectué une simple modification routée pour ce Filter'Tron. Une modification facile pour personnaliser cela comme vous le souhaitez. Je vais apporter cette plaque de protection pour que nous puissions examiner le raccord ajusté avant de commencer le forage. Le panneau de commande est entré et n'est pas encore monté. Il est libre dans sa cavité et notre plaque de protection est également libre de bouger. Ce sont donc deux éléments mobiles que nous voulons vérifier et nous assurer que nous aimons leur position.

Une fois que nous l’avons en place, j’aime la façon dont cela s’ajuste, tout a l’air carré, nous allons coller le ruban au sommet de la guitare avant de commencer à marquer nos trous ou à percer des trous. J’aime donc utiliser un ruban adhésif plus large à faible adhérence. Faible adhérence pour que nous ne risquions pas d’endommager la finition, mais j’aime avoir une bonne couverture pour qu’elle maintienne les choses en place. J’aime la façon dont c’est assis. Assurez-vous simplement de ne couvrir aucune des positions des trous de vis, mais ajoutez du ruban adhésif partout où vous pouvez pour maintenir les choses fermement. Je vais vous montrer quelques options différentes que vous pouvez utiliser à la maison pour marquer les orifices de montage de votre plaque de protection. L’une des premières options serait d’utiliser un crayon amovible à contraste élevé. Quelque chose comme ce crayon blanc sur un corps noir va le rendre facile à voir.

Une autre option consisterait à utiliser un poinçon central ou un poinçon pour marquer très soigneusement la finition au centre de chacun de ces trous. Je vais vous montrer une troisième option que j’aime utiliser sur mon banc et qui utilise ces trépans de profondeur d’une manière unique. Comme avant, nous le réglons à au moins la profondeur de notre vis et repoussons le collier contre les mâchoires du mandrin. Nous avons donc défini ce collier d’arrêt en profondeur. Lorsque je la glisse vers le bas, elle a une extrémité effilée et s’adapte parfaitement à la plupart des plaques de contrôle de plaque de protection encastrées. Je mets mon foret au carré du corps et je me tiens à ce collier de butée de profondeur. Ce que je vais faire, c’est l’utiliser pour centrer le foret et forer directement dans le corps. Tirez-le avec précaution et nous avons un joli trou centré, une profondeur parfaite pour notre vis.

La plaque de contrôle possède les mêmes encoches. Nous avons tous les trous percés. Je vais retirer cette bande. Lorsque nous avons percé de nouveaux orifices, il faut prendre en compte le fait que nous pourrions obtenir un écaillage de finition lorsque nous ramenons cette vis pour monter la plaque de contrôle avec la plaque de protection. J’aime utiliser un évier de comptoir comme celui-ci pour chanfreiner légèrement ces trous afin de m’assurer que nous ne sortons pas de copeaux. Celle-ci possède suffisamment de cannelures pour qu’il soit facile de tourner à la main sans brouter. Nous n’avons pas besoin d’utiliser l’exercice. Il suffit que tous ces trous s’enfoncent juste un peu pour retirer cette finition. C’est parti. Donc, avant de visser cette plaque de protection sur le corps de guitare, nous devons monter notre micro-manche. Nous avons ces deux pickguards pour montrer les principales façons dont les pick-up sont montés sur la manche d’un Telecaster. Ces deux éléments sont acheminés pour un simple bobinage traditionnel, mais vous voyez, celui-ci est pré-percé avec les vis de montage dans la plaque de protection.

Dans celui-ci, le micro est en fait suspendu à la plaque de protection elle-même et vous contrôlez la hauteur à travers ces deux vis. Dans ce cas, il n’y a pas deux trous percés ici. Le micro-recueil est en fait vissé directement dans la base de la route de micro-recueil. J'ai pré-percé la mienne pour le montage de micro-dépôt, ce qui est selon moi un moyen simple d'ajuster cette hauteur. Vous aurez une approche de montage différente en fonction du micro que vous avez choisi. Je vais monter celui-ci sur la plaque de protection et je vais le visser. C’est donc ce support de plaque de protection. Nous avons notre vis de montage, qui passe par la plaque de protection. Presque tous les pick-up sont équipés d’un ressort, d’un tube en caoutchouc ou, dans certains cas, d’un bloc de mousse à l’arrière pour aider à pousser ce micro vers le haut lorsque nous ajustons la hauteur. Et je vais monter cette première jambe. La jambe est ce que nous appelons la petite languette à l’arrière du micro. Et ensuite, nous allons faire le deuxième.

Presque tous les pick-up qui se montent de cette façon, c'est une sorte d'entreprise idiote de se procurer cette vis, le printemps, le micro, toutes les lignes. Celles-ci y sont filetées. Je peux garder le micro bas pour l’instant et nous faisons visser cette plaque de protection sur le corps de guitare. Le seul trépan peut simplement faire passer votre fil de plaque de protection dans le trou d’accès ici. Peu de patience, peu de finesse, vous sentirez ça s’enfoncer là-bas. S’assoit magnifiquement. Nous allons donc attraper, encore une fois, notre cire d’abeille, notre cire de paraffine ou notre cire pour meubles, car nous allons cirer nos vis de montage. Comme c’est la première fois qu’ils entrent, nous voulons être sympathiques et carrés pour le corps. Comme nous avons percé le trou pilote de la bonne taille, ils sont faciles. Donc comme ça.

Le jack de sortie

Notre prochaine étape consiste donc à installer notre jack de sortie et il existe deux façons principales d’installer un jack de sortie dans un boîtier de style Telecaster.

Il y a la tasse de style vintage qui se détache toujours. Ces choses sont invariablement gênantes, alors j’essaie de les éviter quand je le peux. Ils sont vintage corrects dans un instrument historique, mais tout instrument plus récent ou une construction en Partscaster, j’adore utiliser un support pour prise jack Electrosocket. Il se visse dans le même trou sur le côté du corps afin de rester solidement fixé et le jack de sortie reste solidement fixé dans cette prise. C’est la meilleure façon de faire si vous faites une construction en Partscaster.

Regardons de plus près ce jack de sortie et comment nous le fil. Si vous regardez ici de près, nous avons le manchon, qui est notre sol et la pointe, qui est notre connexion chaude. Généralement, nous avons les couleurs correspondantes. Notre fil noir est une terre. J’aime vraiment le courber et le fermer.

La principale raison pour laquelle j’aime le faire est qu’il s’agit d’une zone d’une guitare qui peut avoir des contraintes ou des mouvements si cette jack tourne, ce qu’un support de jack type Electrosocket ne devrait pas faire, mais si c’est le cas, je veux m’assurer que j’ai une connexion sécurisée afin que nous ayons toujours une soudure solide. Et je vais juste préparer ce fil chaud. Tirez ce revêtement en tissu vers l’arrière, créez une petite boucle, sertissez-le. Prenez ma soudure 60/40 et un fer chaud et nous les souderons. Je ferai la même chose sur le fil chaud. Bien que cette soudure refroidisse, nous ne voulons pas de mouvement. Je ramène la tension sur la boucle que j’ai sertie. Ils sont donc sécurisés. J’aime juste mettre quelques manches thermorétractables ici pour garder les choses propres et rangées. C’est un look épuré. Alors, installons cette prise sur le côté du corps.

Prenez nos deux fils, pêchez-les à travers le trou du jack de sortie et dans la zone du panneau de commande. Poussez ce support de jack type Electrosocket vers le jack bas, à plat contre le corps. C’est agréable de prendre le temps d’aligner ces trous de vis. Nous ne voulons pas faire pivoter ces 90 degrés et forer ou visser dans les bords les plus peu profonds du corps. Nous allons prendre un embout de butée de profondeur pour correspondre à nos vis d'installation. Celles-ci sont forées en biais ici. Nous allons cirer ces fils, les enfoncer comme nous l'avons fait les autres [Dan serre les vis sur le jack de sortie avec un tournevis]. Donc c’est parti.

Câblage final

Nous pouvons commencer à terminer le câblage de notre plaque de contrôle. Nous sommes dans la partie intérieure de notre câblage. Nous avons notre plaque de contrôle prête, nous avons tous nos fils acheminés, et nous allons rassembler cela pour finaliser cette étape.

Il convient de noter que nous voulons laisser un peu plus de longueur sur tous nos fils. Nous donne l’occasion de l’ouvrir au cas où nous voudrions l’examiner, si nous avons besoin d’effectuer des réparations ou des modifications en cours de route. Alors, passons à la soudure. L'une des premières choses que j'aime faire, rassembler nos fils de terre ici, les repousser, et nous allons les souder à l'arrière de l'un des pots. Nous avons déjà nettoyé l’arrière du potentiomètre et l’avons soudé ici auparavant, il est donc étamé et prêt à l’emploi. Je vais étamer ces fils un peu. Ensuite, nous allons les coller à l’arrière du potentiomètre. Encore une fois, vous ne voulez pas de soudure à froid. Vous devez être capable de le maintenir immobile pendant qu’il refroidit. Nous y sommes donc entrés. Nous avons notre fil de sortie ici. Nous avons pris le temps de faire les choses correctement jusqu’à présent, alors ne vous précipitez pas. Vous voulez de bonnes connexions, vous voulez un câblage propre. Il semble que cela devrait bien fonctionner.

D’accord. Nous avons donc nos terrains et notre sortie câblée. Je vais maintenant effectuer le câblage final des fils chauds de notre micro-dépôt. Ceci est essentiel pour vous assurer que vous les placez aux bonnes cosses sur le sélecteur pour une configuration de commutation correcte. Prenez votre temps, vérifiez votre schéma. N’hésitez pas à consulter les photos d’autres personnes qui ont câblé la même sortie. C’est agréable de regarder des exemples de la façon dont cela se passe. Assurez-vous que le câblage est correct et vérifiez à nouveau. D’accord. Nous allons donc faire câblé notre fil chaud de micro chevalet ici.

J’aime prendre mon temps avec chaque joint de soudure et m’assurer que je suis vraiment satisfait de son apparence. Il n’y a aucun sens à la précipitation. Certains pick-up sont dotés d’un fil recouvert de tissu de calibre 20 ou 22 très robuste fil. Certains pick-up, comme ce Filter Tron, ont un fil un peu plus délicat, alors manipulez-le en conséquence. Nous ne voulons pas nous en occuper, casser quoi que ce soit ou effilocher quoi que ce soit. Si vous avez des fils qui n’ont pas encore été soudés, si vous pouvez voir les brins d’un fil toronné, il est bon de les pré-ajuster avant d’essayer de les souder à une autre connexion. Ne laisse qu’un petit peu de soudure supplémentaire sur le fil. Cela m’aide lorsque je me connecte à l’un de ces crampons. Il vous suffit d’avoir une connexion supplémentaire à établir. Parfait.

Regardons cela ici et voyons comment il s’intègre. Ne vous contentez pas d'écraser cette plaque de contrôle. Vous pouvez prendre du temps, pousser les fils vers le bas, vérifier qu’ils ne sont pas soumis à des contraintes, ou à des contraintes spécifiques sur l’un des joints ou fils qui se coincent sur le côté des pots. Cela pourrait être une chose clé qui s’accroche lorsque nous ramenons cela contre le corps. J’aime vraiment la façon dont ça va. Nous avons mis nos deux vis. Même chose que nous avons faite, cirez ces fils. Agréable et carré à la surface, il suffit de l’enfoncer tout droit. Serrez-le. Notre câblage est terminé.

Boutons et embouts de sélecteur

Parlons donc des boutons et des embouts de sélecteur. Il s’agit de la dernière sélection de composants de notre construction et elle peut vraiment affecter le caractère et le style de votre guitare. J’ai affiné ma sélection dans le big bag que j’ai apporté, mais il y a un nombre incroyable de directions que vous pourriez suivre, des boutons vintage croquants des vieux équipements ou des magasins d’occasion à la nouvelle production ou reproduction.

Il y a quelques considérations à prendre en compte avec les boutons. Vous devez vous assurer qu'ils s'adaptent au diamètre de l'axe rotatif de votre potentiomètre de volume et de tonalité. Le plus souvent, sur une construction de type T, nous utilisons des shafts qui mesurent 1,4 cm. Ainsi, tant qu’un bouton s’adapte à un axe rotatif de 1,5 cm, tout se passe. C’est le set qui m’enthousiasme vraiment. A beaucoup plus cette ambiance 50s . Me rappelle quelque chose que TK Smith pourrait faire. Cela correspond à l’énergie de celui-ci. Donc, une fois que vous avez sélectionné vos boutons, nous pouvons examiner quelques conseils de sélecteur. Il y a les deux boutons classiques du chapeau supérieur et du tonneau que vous voyez sur de nombreuses constructions de garde-boue. Ces deux boutons sont excellents, mais vous pouvez trouver d’autres boutons de style vintage. Il s’agit de deux symboles de dollars que j’ai collectés au fil des ans. C’est là que vous voyez à quoi ils ressemblent.

Pour ce sélecteur, vous voulez juste un ajustement parfait. Vous devez pouvoir le retirer si vous devez effectuer des réparations ou changer le sélecteur afin de ne pas le coller. Je pense que c’est ma sélection finale, ces boutons cool 50s vintage. L'extrémité du sélecteur de signe dollar. Je pense que cela rassemble vraiment le look. Alors, installons-les. Pour que ces indicateurs soient alignés là où vous le souhaitez, je tourne mes boutons jusqu’à 10. Ensuite, vous pouvez positionner l'indicateur à l'endroit souhaité lorsque le volume est plein. J'ai un petit conseil pour régler la hauteur sur ces boutons afin qu'ils ne tournent pas sur la plaque de contrôle. Ce frottement peut être un son gênant ou se lier. J’ai fait un choix. Vous pouvez vraiment choisir l’épaisseur que vous voulez. Et vous prenez le choix avec le bouton toujours desserré et le placez sous le bouton.

Et cela nous donne une petite jauge de hauteur simple pour obtenir un certain dégagement et cela nous permet de régler les deux boutons exactement à la même hauteur. Juste une belle touche visuelle. Et nous y arriverons. Serrer doucement les vis de réglage. Il n’est pas nécessaire de serrer autant. Nous ne voulons pas les éliminer. Verrouillé en position. Cool. C’est un moment assez incroyable. Nous avons notre guitare complète. Nous avons fait toutes nos sélections de composants. Nous avons une manche qui me fait plaisir et un corps que j’aime et nous sommes prêts à passer en mode configuration.

Nettoyage du polissage et du touche de la frette

C’est le moment idéal pour prendre un moment pour obtenir cette touche et vos frites en beauté. L’une des premières choses que nous allons faire est un léger polissage sur les frettes. Une façon rapide de le faire est simplement d’utiliser la protection de la touche qui entoure la frette pour protéger le bois tandis que j’utilise des papiers de polissage pour faire briller rapidement ces derniers.

Je vais juste lui donner un petit coup de fouet. Maintenant, nous allons prendre de l’ huile de finition de touche et simplement conditionner ce nouveau palissandre. S’il s’agit d’une touche plus ancienne, il peut y avoir de la saleté à nettoyer si vous le souhaitez. S’il s’agit d’une touche plus récente, il se peut qu’elle n’ait pas encore été huilée. C’est agréable de rafraîchir ça. Sortez cet excès de là. Nettoyez à côté de chaque case afin de ne pas avoir d’huile sur nos doigts plus tard. C’est beau. Il est temps d’attraper votre paquet de cordes préféré.

Alignement final

Nous allons monter la corde en bas E et en haut E et cela nous donne une dernière chance de vérifier l’alignement. Je suis contente de l'endroit où c'est. Je vais serrer ces vis de manche. Avant de mettre toutes les cordes, il y a une considération à avoir. J’ai une manche de style vintage où l’écrou de réglage de la tige de réglage se trouve au talon de la manche.

Ma plaque de protection est sur le chemin. Je vais donc desserrer un peu les cordes, sortez-les de mon chemin avant de monter la corde, en sachant que nous allons devoir ajuster cet écrou de tige de réglage lors de cette première configuration. D’accord. Nous avons mis la plaque de protection hors de portée. Allons voir le reste des cordes. Avec les cordes activées, c’est le moment idéal pour installer notre guide-cordes.

Le guide-cordes

Un guide-cordes est un morceau de métal qui tire généralement vers le bas sur la corde E, B, parfois aussi la corde G. Ils se vissent sur la face de la tête de manche et tirent sur ces cordes pour assurer une tension équilibrée sur l’écrou. Donc, avec ces cordes activées, j’utiliserais un poinçon pour marquer l’endroit où nous voulons forer. J’aime le placer à peu près en ligne avec le montant de la corde A. Remettre un bit d'arrêt de profondeur.

C’est un autre endroit idéal pour utiliser un trépan fraisé. Légèrement chanfreiner ce trou. Cirer à nouveau les filetages des vis. Avec cet arbre à guide-cordes, nous n'allons pas amener cette vis jusqu'à la face de la tête. Celle-ci flotte avec les cordes pour nous donner une tension équilibrée entre elles. Nous sommes tous réglés et tendus. Nous allons maintenant commencer la configuration.

Configuration

Il y a quatre étapes et les quatre mêmes étapes à chaque fois.

Nous vérifions le soulagement
Vérifier l’action au niveau de l’écrou
Vérifier l’action à la 12ème case
Définir intonation

Vérifier le soulagement

Vérifions donc le soulagement. J’aime utiliser une jauge de courbure du manche. Assis à la première case et à la 12e, il mesure mon soulagement à la cinquième. Il existe donc un large éventail d’opinions sur le cadre de soulagement parfait et cela dépend principalement des préférences du joueur.

C’est la sensation que vous recherchez, le tirant de cordes que vous utilisez et le style de musique que vous jouez. Mais en général, nous sommes entre une touche parfaitement plate avec un soulagement de zéro à millièmes jusqu’au haut de gamme, peut-être 10 ou 12 millièmes. J’aime donc le voir au milieu de la gamme. Quelque part dans la gamme de quatre à six coups est une jolie manche plate pour mon style de jeu. Et si je regarde de près ici, nous sommes à environ neuf et demi-millièmes. C’est un peu plus de soulagement que ce que j’aimerais. Je vais serrer l'écrou de la tige de réglage pour redresser ce manche. Juste un peu à la fois et nous vérifierons à nouveau notre soulagement. J’adore ça. Nous sommes assis à cinq millièmes. À ce stade de la configuration, c’est probablement un bon endroit pour s’arrêter.

Nous voulons laisser ce manche comprendre où il s’installe. Au cours des prochains jours, cela va continuer à changer, donc nous obtenons un bon sweet spot maintenant, nous savons que nous devrons peut-être faire les derniers ajustements au fur et à mesure que cette guitare s’installe.

Vérifier l’action au niveau de l’écrou

Notre prochaine étape du processus est donc de vérifier l’action au niveau de l’écrou. Vous pouvez utiliser une jauge d'action Corde qui a un millième de pouce. Vous pouvez les obtenir en métrique. Vous pouvez également utiliser les jauges d'épaisseur. Ma méthode préférée dans le processus auquel je me suis adapté est d’utiliser un calibre numérique pour sillet que j’utilise pour mesurer à la fois l’action au niveau de l’écrou et l’action au niveau de la 12e case. Et vous verrez également que je fais quelque chose qui pourrait être considéré comme non conventionnel. Je prends un certain nombre de ces mesures avec une guitare allongée, pas en position de jeu. Cela me permet d’utiliser cet indicateur numérique de la manière qui fonctionne pour mon processus.

Si vous allez utiliser quelque chose comme une jauge d’action de corde, c’est une bonne pratique de le faire en position de jeu. Les choses changent en fonction de la façon dont vous les détenez. C’est donc la meilleure pratique lorsque vous utilisez des jauges d’épaisseur ou une jauge d’action de corde. C’est un processus auquel je me suis adapté et qui fonctionne vraiment bien pour moi. Prenons ces mesures pour voir où nous commençons. Nous le remettons à zéro avec la corde en position neutre. Ensuite, je prends et j’appuie doucement de chaque côté de l’indicateur et il me dit combien de millièmes de pouce se trouvent entre le bas de la corde et le haut de la frette. C’est ce que nous appelons l’action au niveau de l’écrou. Et je vais passer en revue chaque corde et l’écrire. Nous commençons maintenant à 32 millièmes. C’est très élevé et nous allons le réduire, mais pour l’instant, il suffit de le documenter. N’apportez aucun changement.

Ce point, aucun de ces chiffres ne signifie quelque chose de spécifique. Nous n’avons même pas fait un contexte difficile de notre action. Nous ne faisons que documenter où nous en sommes afin de voir comment les choses changent.

Vérifier l’action à la 12ème case

Nous sommes maintenant à la 12e case pour vérifier l’action à la 12e case. Nous allons donc traverser les cordes, vérifier où nous en sommes. Je vais faire un ajustement cette fois-ci, car nous dégrossissons notre action. La façon dont j’utilise la jauge d’action de l’écrou à la 12ème case est que j’appuie la corde contre la 12ème case, je remets à zéro l’indicateur, et maintenant j’ai une lecture directe de ma hauteur de corde. Puis là, au chevalet, je règle la hauteur du sillet et je vois en temps réel le changement dans mon action. Je vais donc passer probablement de 66 à 68 millièmes sur ce bas E pour le premier passage. Passons à la corde A et mettez-la à zéro.

Nous commençons à 50. Je veux aborder cela. Nous sommes donc probablement à 64. Il s’agit d’environ la même chose que vous faites avec le calibre de rayon. J’utilise juste la jauge d’action de l’écrou pour prendre cette mesure. Il existe un certain nombre d’autres façons, notamment l’utilisation d’une jauge d’action de corde pour définir l’action sur la 12e case et vous pouvez suivre votre méthode préférée. Nous venons d’effectuer notre premier grand ajustement de notre action à la 12e case et cela pourrait changer le réglage de la corde. Il est vraiment important que vous l’ayez ajusté au terrain que vous jouez, car cela affecte la tension sur la manche et le réglage du soulagement. Nous sommes de retour sur le terrain. Inclinez la guitare vers le haut, vérifiez le soulagement. Encore une fois, je serai vraiment heureux si c'est là, aux alentours des cinq millièmes. C’est parfait. Il n’y aura donc pas d’autres changements majeurs au soulagement.

Desserrez les cordes, remettez cette plaque de protection en place et fixez-la. Nous sommes maintenant prêts à revenir à l’écrou pour faire notre action à l’écrou. Cette fois, nous allons prendre nos limes d’écrous, les ajuster correctement. Comme je vais déposer une partie du sillet du chevalet en os, j’aime poser un peu de ruban adhésif sur la touche de palissandre. De plus, j’ai mis un morceau de ruban adhésif de l’autre côté de l’écrou, juste à l’occasion d’un renversement de ce lime de sillet de tête trop loin vers la tête. Les principaux outils que nous voulons utiliser sont un ensemble de fichiers d’écrous qui correspondent au tirant de cordes que vous utilisez. Regardez le nombre de millièmes de pouce de chaque corde et assurez-vous d’avoir le fichier correspondant. Il y a une gamme de réglages acceptables ici pour l’action au niveau de l’écrou.

Une bonne plage à examiner pour votre action au niveau de l’écrou est d’environ 20 millièmes de pouce entre le haut de la case et le bas de la corde au niveau E bas jusqu’à environ 10 à 12 millièmes au niveau E haut. Alors, passons aux mesures. Appuyez doucement de chaque côté de la corde sur la première case. Nous sommes donc à 32 millièmes. J’aimerais que cela soit beaucoup plus proche de 20. Peut-être dans cette plage de 20, 22 millièmes. C’est notre E bas. Nous prenons donc la bonne lime de sillet de tête. Je tire doucement la corde vers le haut hors de la fente de l’écrou et hors du chemin. Lors du limage des fentes des écrous, nous voulons incliner doucement la lime vers la tête de manche. Nous aimerions correspondre à peu près à l’angle de rupture de la corde. Je vais donc juste le pourboire un peu et prendre un fichier. Nous voulons aller très facilement. De nouveaux fichiers comme celui-ci coupent rapidement. Il pourrait également y avoir de la colle ou des débris qui nous donnent une action élevée sur les noix. Alors, passez un passage très léger et commencez à vérifier l’impact. Nous sommes descendus à environ un millième de pouce, donc je sais que je peux être un peu plus agressif avec ça.

J’aime où ce faible E est assis maintenant. Je vais donc répéter ce même processus pour chacune des cordes sur la touche. En utilisant le bon lime de sillet de tête correspondant, en travaillant doucement jusqu’à mon numéro cible et en documentant ces spécifications dans mon bloc-notes. J’ai donc l’action au niveau de l’écrou là où j’aime. Nous sommes maintenant prêts à revenir à la 12e case. Nous revenons donc à avoir quelques-unes de ces plus élevées et quelques plus basses que ce que j’aime avoir. Je vais donc maintenant revenir en arrière et faire quelques ajustements faciles pour qu’il soit commuté là où j’aime. D’accord. Nous avons donc le relief, nous avons notre action sur l’écrou, et nous avons notre action sur la 12e case. Lintonation est donc l’ajustement final.

Définir intonation

Je le fais en position de jeu standard, comme nous le faisons tous, et nous comparons la note ouverte à la 12e case. Vous vous souvenez plus tôt comment nous avons utilisé cette Saddlematic pour nous rapprocher de l’endroit où nous voulions ces selles ? Nous sommes presque morts.

Nous sommes quelques centimes aiguisés sur ce G afin de pouvoir parler de la manière d’effectuer ce réglage rapide. Si la note effilochée à la 12ème case est affûtée, nous devons allonger la corde et reculer le sillet. Si notre note effilochée à la 12e case est plate, nous devons raccourcir la longueur de la corde et faire avancer le sillet. Nous devons donc ramener ce sillet G juste un cheveu. Il s’agit d’un petit réglage. Je ne vais pas desserrer la corde pour le faire. Nous revenons du sillet. Pour que cette corde soit un peu plus longue au-delà de la 12e case, on va dans le sens des aiguilles d’une montre et ça ramène le sillet juste un cheveu.

Nous sommes morts.

Hauteur d’enlèvement

Le dernier ajustement dont nous allons parler est la hauteur de micro-retrait. Et encore une fois, il y a beaucoup de variation et de préférence personnelle ici. Trop bas et vous n’aurez presque aucune sortie. Si vous montez trop haut avec vos capteurs, le pôle magnétique peut interférer avec les cordes et provoquer des problèmes d’intonation ou des sons désagréables. Je suggère de commencer par la hauteur de micro-recueil recommandée par le fabricant. C’est généralement un bon terrain intermédiaire. Branchez votre amplificateur préféré et ajustez-le au goût. Il y a plusieurs façons de mesurer la hauteur de notre micro-dépôt. Nous pourrions utiliser une jauge d’action Corde. Il est facile de le placer au-dessus du micro et de mesurer cette hauteur du haut du micro au bas de la corde. Une règle de précision fonctionne également très bien. Nous mesurons le plus souvent cela en 64ths pouces. Je vais faire quelques ajustements comme point de départ.

Levez un peu ce côté et nous allons également amener le côté ennui un peu plus haut et nous utiliserons cela comme point de départ. Je vais également faire un ajustement rapide de mon micro chevalet. C’est un endroit vraiment sûr pour jouer avec des réglages ton sur ton sur vos guitares. Sans même changer de capteur, le réglage de la hauteur du micro-recueil peut modifier cette réponse et cette tonalité. Woo. Nous l’avons compris. Ce Partscaster est composé. J’aime ce que cela procure. J’ai hâte de le brancher et d’entendre ce que cela signifie. Cette guitare est prête à jouer.

Dan Erlewine: Hé Dan, attends de moi.

Dan Petrzelka: Oh, hé Dan.

Dan Erlewine: Bienvenue sur StewMac.

Dan Petrzelka: Oh, monsieur. Merci de m’avoir reçu.

Dan Erlewine: J’ai entendu parler de ce qui se passe ici. Vous assemblez un Partscaster.

Dan Petrzelka: Oui. Nous avons rassemblé tout cela, montrant à tout le monde comment cela s’est passé.

Dan Erlewine: J’adore ça.

Dan Petrzelka: Oh, ça a été très amusant. Tu veux que je le jette sur le banc, tu le regardes ?

Dan Erlewine: Oui. C’est pour ça que je les ai apportés.

Dan Petrzelka: Obtenez la bonne inspection ici.

Dan Erlewine: Waouh !

Dan Petrzelka: Quelques pièces ont été trouvées dans l’entrepôt et ont apporté quelques pièces de chez elles.

Dan Erlewine: Qu’est-ce que c’est ?

Dan Petrzelka: Quelques boutons vintage cool. Un style légèrement différent.

Dan Erlewine: De quoi auraient-ils pu provenir ?

Dan Petrzelka: Je ne sais pas. Peut-être une ancienne radio je pense.

Dan Erlewine: Gosh. C’est génial.

Dan Petrzelka: Signes en dollars, changés.

Dan Erlewine: Je veux entendre ça. TV Jones avec micro-détecteur.

Dan Petrzelka: Oui. Eric Daw a blessé celui-ci. Il effectue des collectes de plaies personnalisées. Cela devrait sembler incroyable.

Dan Erlewine: J’en ai deux dans une guitare que j’ai construite et j’adore ça.

Dan Petrzelka: Ces bacs de filtration sont assez cools. Faut-il le brancher, l’essayer ?

Dan Erlewine: J’aimerais l’entendre.

Dan Petrzelka: Je ne l’ai pas encore entendu. C’est la première fois que je branche cela. Je pense que nous devrions passer en revue et nous assurer que j’ai bien le câblage. J'ai lancé un sélecteur à 4 positions pour que nous ayons un micro chevalet.

[Dan joue de la musique lente sur son Partscaster]

Dan Erlewine: Waouh !

Dan Petrzelka: Il y a ce micro chevalet. Cette chose se lèvera et partira. Les deux collectes en parallèle, comme un Tele classique.

[Dan joue de la musique lente sur son Partscaster]

Cou micro. Voici ce filtre tron.

[Dan joue de la musique lente sur son Partscaster]

Dan Erlewine: Bonjour.

Dan Petrzelka: Et puis vous obtenez les deux en série pour quelque chose d’un peu plus chaud. Vous donne un peu plus de poussée.

[Dan joue de la musique lente sur son Partscaster]

Dan Erlewine: C’est génial.

Dan Petrzelka: C’est un son plutôt cool.

Dan Erlewine: C’est incroyable, Dan. La guitare que vous jouez et que vous êtes heureux d’avoir montré à tout le public à quel point il peut être amusant et bon lorsqu’on construit un Partscaster.

Dan Petrzelka: C’est un moyen vraiment amusant de créer votre guitare idéale ou simplement d’expérimenter quelque chose de nouveau. Merci d’être passé pour le découvrir.

Dan Erlewine: Vous savez que je voulais et je pendrais, mais j’ai 10 emplois fret que j’ai dû faire cet après-midi. Alors je ferais mieux de bouger.

Dan Petrzelka: C’est assez fou d’avoir Dan Erlewine qui s’arrête pour découvrir ma construction de Partscaster. J’espère que vous verrez qu’il y a tant de possibilités et que vous avez trouvé de l’inspiration dans tout ce processus. C’est le télé de rêve que j’ai construit pour moi-même. Allez-y et trouvez ce que vous voulez construire. Trouvez de l’inspiration, trouvez des pièces, assemblez-les. Les options sont illimitées et vous pouvez continuer à améliorer et à modifier votre Partscaster. En fait, je pense avoir vu un bigsby quelque part ici. Ça a l’air génial. Je dois retourner au travail.