Comment donner une finition vieillie à un ampli en Tweed

Un guide étape par étape pour créer ce look « intégré » pour votre nouveau kit d'amplificateur en tweed.

Par Daniel Petrzelka

Il y a quelque chose dans une guitare usée qui m’inspire. C’est juste, ça a l’air juste et ça semble juste. Les guitares Relic peuvent être un sujet controversé dans certains cercles, mais on peut dire que beaucoup adorent le look, et qu’un grand nombre d’entre elles pratiquent l’artisanat de simulation, de reproduction et d’accentuation du temps sur nos amis à six corde. Les amplificateurs en tweed ont souvent la même aura : ils portent les effets du temps sur leurs bords usés et leurs panneaux ombrés, avec des taches, des déchirures et des histoires inédites. Ce look brisé n’a peut-être pas d’effet mesurable sur le son, mais il est souvent plus amusant à jouer. Et en fin de compte, jouer plus est ce qu’il s’agit.

Un nouveau kit d'amplificateur en tweed est une toile de fond pour apprendre ou pratiquer votre technique de finition vieillie, et un kit qui est un peu plus tolérant, à certains égards, qu'un corps solide. La plupart des étapes sont similaires à la finition vieillie d’un instrument, alors passons-y.

Un aperçu rapide des étapes :

1. Démonter le coffret (intérieur du masque)
2. Pulvériser des couches de base transparentes
3. Remonter ou masquer le hardware du coffret et les emplacements des déflecteurs (lignes de fauve)
4. Intérieur
du coffret Age 5. hardware
Relic 6. Remonter
7. Tweed vieillissant physiquement : les roues, les bosses et l’usure
8. Ajoutez les touches finales

Démontage de la cabine

La première étape consiste à retirer le châssis, le déflecteur et le hardware de l’amplificateur. Ensuite, masquez tout ce que vous ne voulez pas tacher ou finir. N’oubliez pas que l’intérieur de l’amplificateur n’aurait pas la même usure que l’extérieur.

Manteaux transparents en laque de base

L’histoire et l’inspection suggèrent que Fender a laqué la plupart des amplificateurs en tweed qu’elle a produits, probablement avec la même laque nitro transparente qu’elle pulvérisait sur les corps solides de l’époque. Ce nitro aurait été clair, puis le temps et les gigs ont eu leur tour. Nous allons commencer de la même manière.

Pour la couche de base, la gomme laque est un excellent choix, car elle s’accrochera à presque tout et presque tout s’y collera. J’ai utilisé une gomme laque blond fraîchement mélangée à 1lb coupes avec seulement quelques gouttes de ColorTone Liquid Stain couleur paille et je l’ai pulvérisée avec un pistolet pulvérisateur traditionnel alimenté par gravité. Vous pouvez utiliser un pinceau ou le vaporiser avec une bombe aérosol de gomme laque transparente Zinsser (utilisez un pulvérisateur Préval), un apprêt pour bois à poncer ColorTone ou même une laque nitro transparente ColorTone s’il vous reste des résidus d’un autre projet. Ce manteau de base n’a pas besoin de beaucoup, voire pas de couleur, car le tweed lui-même s’assombrira lorsque vous appliquerez un manteau ou deux. Cette étape consiste simplement à sceller le tweed et à donner à la laque une base transparente à laquelle adhérer. Commencez par le coffret à l’envers, tout le hardware et les panneaux retirés. Vaporisez les bords, puis le milieu du panneau, puis retournez le coffret pour frapper tous les autres éclisses. Deux couches légères sur toutes les surfaces en tweed sont un excellent fond de teint.

Tonique, lignes de bronzage et technique

L’étape suivante consiste à ajouter l’effet d’une laque de nitrocellulose jaunie et sale. Beaucoup d’entre nous adorent le look plus chaud et plus doux des guitares vintage et des amplis en tweed 50s . C’est le résultat direct du jaunissement des couches nitro-brillantes que presque tous les constructeurs électriques et acoustiques classiques ont utilisé. L’air et la lumière UV sont la cause principale du jaunissement nitro, alors réassemblez votre coffret ou scotchez les zones qui seraient couvertes par du hardware, des déflecteurs et, si vous le souhaitez, où la plaque signalétique aurait pu se trouver. Ces zones couvertes ne vieilliraient pas de la même manière que les zones exposées en tweed. Nous voulons créer de belles lignes de bronzage.

J’ai mélangé ma propre laque nitro ombrée avec des colorants liquides ColorTone pour pouvoir pulvériser avec mon équipement habituel. Vintage Amber et Tobacco Brown sont parfaits pour mélanger une gamme de couleurs, mais j’ai également utilisé de la paille, du brun moyen et de l’acajou Nazareth. Si vous n’avez pas d’équipement de pulvérisation, ou si vous ne souhaitez pas encore obtenir de couleurs mélangées fou, vous pouvez envisager d’utiliser les bombes aérosol ColorTone Aged Clear, Vintage Amber et Tobacco Brown. Continuez à utiliser l’aérosol : avec la bonne technique, vous pouvez obtenir d’excellents résultats. Sans avoir à vous soucier d’obtenir une belle finition brillante lisse comme vous le feriez sur un instrument, ce projet est facile à saisir dans la pulvérisation.

Essentiellement, nous pulvérisons une explosion très subtile sur le tweed. La gomme laque ou la laque de base légèrement teintée pulvérisée précédemment a permis d’établir une couche de base ambrée. J’aime vaporiser une autre couche fine ou deux de laque teintée Vintage Amber ou Straw pour lui donner un look plus chaud et plus jaune. Si vous pulvérisez de fines couches, la laque séchera rapidement et vous pourrez suivre une couche presque immédiatement après l’autre. Après deux ou trois couches, il est bon de faire une pause et de la laisser sécher pendant une heure ou plus. Cela vous donne également l’occasion d’emmener le coffret en tweed sous différentes lumières pour vous assurer que la couleur est belle.

Tout comme pour pulvériser une guitare, commencez par les bords, puis touchez les zones principales. Il y a deux raisons à cela : tout d’abord, cela vous garantit d’avoir un bon manteau sur le périmètre, où l’usure est la plus susceptible de se produire. Deuxièmement, il aide à assombrir les bords pour une transition agréable (il accentue également l’usure physique plus tard). Commencez par le bas du coffret avec chaque couche séquentielle, en frappant les bords inférieurs, le bas, puis retournez le coffret pour travailler sur les éclisses et le dessus. J’ai travaillé sur plusieurs couches en rafale légères avec les teintes brun tabac et ambre vintage plus foncé, en m’efforçant d’ajouter de la couleur plus bas sur le coffret et sur les bords qui pourraient accumuler de la saleté et l’exposition au soleil la plus élevée. J’ai ensuite fini par quelques couches de laque très claires (teintes avec de la paille). L’objectif n’est pas de remplir la texture du tweed, mais de poser une couleur agréable et suffisamment de laque pour assurer la protection et d’autres pour s’user plus tard.

Le tissu résille recueille beaucoup de poussière, de saleté et de saleté au fil des ans, et le tissu doré et marron brillant peut bénéficier d’un léger dépoussiérage du temps. Pour cette étape, j’ai masqué les zones du déflecteur/tissu résille qui seraient cachées derrière le tweed et brossées à l’air sur un mélange de gomme laque ton sur ton 1lb , de pigments bruns ton sur ton (ajoute de l’opacité) et d’une petite coloration brun tabac. Pulvérisez un peu plus loin que vous ne le feriez sur une surface solide. Cela devrait paraître terne et poussiéreux.

Anciens intérieurs

Le traitement de la finition vieillie intérieure du coffret peut être effectué avant ou après la pulvérisation du tweed. J’ai choisi de le faire d’abord, puis de le masquer. Si vous choisissez de pulvériser d’abord, masquez l’intérieur exposé du pin avec du ruban de protection à faible adhérence pour empêcher le brouillard de pulvérisation.

Le pin de 60 ans ressemble rarement à l’intérieur lumineux fraîchement planté et sablé de nos cabines Repro, mais il existe deux façons simples de donner aux intestins un aspect vieilli. L’une des façons est une coloration brun moyen légère avec juste une pointe de cerise, mais je préfère un aspect vieilli plus authentique qui ne peut être obtenu qu’avec une oxydation appropriée. La bonne nouvelle est que l’ajout de décennies d’oxydation est assez facile avec le permanganate de potassium. Mamie Minch a réalisé une vidéo de secrets commerciaux il y a plusieurs années qui m’a inspiré à l’utiliser sur des cales épicéa pour des réparations vintage. Il peut presque instantanément donner un aspect épicéa frais chez vous dans un instrument plus ancien.

Avant de mélanger l’un de ces produits chimiques, sachez qu’il s’agit d’un produit chimique puissant : des gants, des lunettes et une manipulation sûre sont essentiels. Lisez les précautions. Sachez également qu’une très petite partie du permanganate de potassium  (également connu sous le nom de KMnO₄)  fait beaucoup de chemin. Il suffit d’une petite cuillère de l’extrémité d’un couteau à palette ou de mélanger la spatule dans 4 à 8oz d’eau pour obtenir une solution très solide. L’arroser peut aider à ralentir le processus et vous donner le temps de superposer des couches de la solution au fur et à mesure que vous travaillez jusqu’au niveau de couleur souhaité. J’ai utilisé un pinceau de 2 po de large sur les zones intérieures principales du coffret, car il permet de réduire le chevauchement et donne une couche plus uniforme. La solution de permanganate de  potassium s’allume en violet vif, mais devient brune en quelques secondes au fur et à mesure qu’elle s’oxyde.

Le casser en

Vous pouvez, bien sûr, laisser votre 5F1 comme un classique de garde-robe : une couleur magnifiquement vieillie, sans les bosses, les bosses, les taches et l’assouplissement des bords qui accompagnent le transport à l’intérieur et à l’extérieur du fourgon ou au bar. Peut-être que cet amplificateur n’a été joué que pendant quelques années avant d’être placé sous le lit ou à l’arrière du placard lorsqu’un jeune guitariste est  parti à l’école. Si vous êtes très exigeant en ce qui concerne l’entretien de votre équipement, si vous vous accrochez à la pensée de cette première égratignure ou de ce premier coup, ARRÊTEZ-VOUS ICI. Cet amplificateur est beau, laissez-le seul. Si vous vous amusez avec le processus jusqu’à présent et que vous voulez développer un vrai mojo, allons-y.

ÉLOIGNEZ le papier de verre, les brosses à fil et les limes ! Veuillez. Il existe d’innombrables publications en ligne sur leur utilisation d’un amplificateur en tweed laqué pour simuler l’usure des années de route. Nous essayons de réaliser une reproduction, un artéfact, une finition vieillie. Cela peut prendre un peu plus de temps, un peu plus de soin, mais cela aura également un aspect un peu plus naturel et, espérons-le, un peu plus mojo. Il est peu probable que de nombreux ampères aient été portés au fil des ans en raison du type d’abrasion fourni par le papier de verre et les limes. Il s’agit plutôt de frotter contre votre jean, de se cogner dans la camionnette, de la lumière du soleil, des barres fumées et de la manipulation, de la manipulation brutale à des moments qui s’usent vraiment sur le tweed.

For breaking it in I use three primary things: a strip of denim, a piece of leather, and a backing board that's about 2 à 4 inches wide and a foot to 18 inches long (nothing special about those dimensions other than its easy to hold). Si vous avez une vieille veste en jean préférée ou une paire de 501s , elles peuvent aussi très bien fonctionner : les boutons en métal et les rivets en laiton aident à lutter contre le vieillissement. Ici, l’essence est d’utiliser le denim, le bois et le cuir pour enlever et polir la laque ombrée dans les zones clés : les bords arrondis (en particulier le long du bas et de l’avant), les parties surélevées des coutures dans le tweed, le panneau arrière où vous frottez le cordon à chaque fois que vous le mettez en place.

Pensez-y comme à une paire de bottes : laissez le denim se fléchir sur les bords et utilisez un mouvement de polissage aller-retour pour commencer à amincir la laque ombrée. Le cuir peut être utilisé pour polir les zones susceptibles de s’user de la main ou de s’user plus légèrement en frottant contre la jambe. Le revers de la bande en denim avec le panneau vous permet de cibler le bord supérieur des coutures le long du haut et de l’avant. Au fur et à mesure que vous frottez, le tweed s’éclaircit rapidement. Vous coupez la laque ombrée pour la redonner à votre couche de base en gomme laque. Tout au long de cette abrasion/ce polissage, j’en profite pour y mettre quelques bosses. Frappez la cornière avec la planche ou déposez un tournevis sur le dessus.

Allez-y facilement, sortez-le sous une lumière différente et revenez-y le matin. C’est facile d’aller trop loin. C’est ici que vous pouvez décider à quel point ce coffret en tweed a vécu dur. S’il a mené une vie de loisir, le tweed peut être parfait. S’il a passé plus de quelques courses au Eagles Club ou comme amplificateur de scène au club, vous pouvez aller plus loin. Les larmes, les taches de café, les éclaboussures de liqueur et les brûlures de cigarette doivent être faites correctement : mélangez une boisson, allumez une fumée ou laissez un anneau de café. Certains d’entre eux sont mieux sauvegardés jusqu’à la fin.

Matériel usé

Conservez-le pour la dernière fois afin de pouvoir éliminer le brouillard de pulvérisation du laque tonifié/ombré. Retirez tout le hardware que vous aviez installé lors de la pulvérisation de la laque ombrée finale et nettoyez-les avec un diluant pour solvant/laque.

Les ingrédients clés ici sont une solution de mordançage PCB, du peroxyde d’hydrogène (solution à 3 % que beaucoup d’entre nous ont dans le coffret de médicaments fonctionne bien), du vinaigre blanc (acide acétique) et du sel. Il est également judicieux de mélanger un bicarbonate de soude et un lavage à l’eau pour neutraliser les acides. Le chlorure ferrique contenu dans le PCB mordancé est le seul produit chimique vraiment dangereux ici : lisez toutes les précautions et protégez votre peau, vos yeux et vos poumons. Ce truc est assez sérieux. Le seul produit chimique que nous pouvons utiliser qui est plus grave est l’acide murietique (chlorhydrique), mais pour être honnête,  le rapport risque/bénéfice visuel est minime pour ce projet, donc, à moins que vous ne souhaitiez vraiment vieillir la plaque frontale du châssis chromé, conservez ce truc pour nettoyer le béton.

Le mordançant PCB peut être utilisé droit, mais il coupe rapidement le placage de nickel, vous pouvez donc l’amincir jusqu’à 50 % avec de l’eau. Pour certaines étapes, je l’utilise droit, essuyé avec un essuie-tout, et aminci, brossé pour d’autres fois. Ce produit chimique consiste à ternir le hardware nickelé à une extrémité et à l’autre extrémité, à couper le nickel pour exposer l’acier en dessous.

Le peroxyde d’hydrogène, le vinaigre et le sel se combinent pour former une solution qui favorise l’oxydation et la rouille des pièces métalliques. Il n’aura que peu ou pas d’effet sur le hardware chrome ou le laiton, mais fonctionne merveilleusement sur l’acier ou lorsque des  pièces nickelées ont été usées. Il existe d’innombrables formules, mais ce qui m’a plu, c’est environ 3/4 tasses de peroxyde d’hydrogène, 1/8-1/4 tasses de vinaigre blanc et peut-être une cuillère à soupe ou deux de sel. Mélangez-le et conservez-le dans un récipient en plastique ou en verre.

Le vieillissement des vis et du hardware de montage de la poignée est l'un des rares endroits où j'utiliserai des abrasifs, car ils vous aident à vous assurer que vous descendez jusqu'à la base en acier dans certaines zones. Pour les pieds, je les fais glisser doucement sur du papier émeri pour rapprocher l’amplificateur ayant glissé sur des surfaces rugueuses. Pour les vis et le hardware de montage, je frapperai les bords très doucement avec du papier de verre pour m’assurer d’avoir quelques points de rouille dans les étapes suivantes. Si vous voulez une finition vieillie plus « douce », utilisez un PCB mordancé. Trempez ou essuyez le hardware avec cette solution pendant seulement quelques secondes. Pour un aspect « très vieilli », utilisez le mordançant PCB à pleine puissance, mais encore une fois pendant quelques secondes à la fois. Dans tous les cas, rincez à l’eau douce, puis neutralisez dans un bicarbonate de soude et lavez à l’eau. À ce stade, le hardware aura l’air terni et vous pourrez vous y arrêter s’il vous convient.

J’aime un peu de rouille de surface pour quelque chose qui vient du 50s, donc chaque pièce de hardware a besoin d’encouragement de la solution de peroxyde d’hydrogène/vinaigre/sel. L’astuce ici est que vous avez besoin à la fois de la solution et de l’exposition à l’air pour obtenir les meilleurs résultats. Vous pouvez le vaporiser avec un petit vaporisateur ou tremper chaque pièce et les empiler pour commencer à rouiller. Cela peut se produire en quelques minutes ou prendre plus d’une heure. Le processus peut être répété plusieurs fois au fur et à mesure que vous vous adaptez au vieillissement qui vous semble correct. N’oubliez pas les rondelles et les écrous de montage des prises d’entrée également, cela et un petit grattage des numéros de panneau peut vraiment rendre la face du châssis belle.

Le vieillissement de la molette de la tête de poulet se fait en deux parties : usure et saleté. Pour la saleté, vous pouvez utiliser n’importe quel pigment et teinture brun ou noir simulant la saleté. Il y a quelque chose dans le pigment à base d’eau marron Colortone qui fonctionne vraiment bien ici : il a suffisamment de corps pour se construire, sèche rapidement et colle raisonnablement bien au plastique. Enfilez une paire de gants en latex/nitrile, vaporisez une très petite goutte de pigment à base d’eau (j’ai utilisé le n° 5365) ajoutez une goutte de colorant noir ou brun tabac pour l’assombrir un peu et frottez-la dans le bouton. Au fur et à mesure que vous frottez, il sèchera et donnera un aspect vraiment gras. Travaillez un peu sur la bande blanche sur le pointeur, mais juste assez pour avoir l’air sale, tout en laissant un peu de blanc. Laissez un peu de saleté supplémentaire, car elle peut être retravaillée à l’étape suivante.

Maintenant, montez le bouton et notez les bords que vos doigts frotteraient lorsque vous l’allumez et l’éteignez, de haut en bas. Tous les bords que vos doigts  ne  touchent pas doivent rester nets et intacts. Ceux que vous   touchez peuvent être adoucis avec du Scotch-Brite 3M gris. Il est juste assez grossier pour soulager les bords, sans rayer le plastique. Si vous avez plus de rayures que vous ne le souhaitez, essayez de faire un suivi en polissant avec du Scotch-Brite blanc. Enlevez la plupart des pigments bruns, en laissant juste ce qu’il faut pour avoir l’air sale.

Pour le cuir vieillissant, je n’ai jamais rien trouvé qui ressemble au temps lui-même. Quoi que vous fassiez, sautez le papier de verre. Mon approche consiste à le sécher un peu avec de l’alcool dénaturé ou frottant (l’acétone fonctionne également) tout ce qui aidera à sécher le cuir. Vous pouvez ensuite adoucir le blanc des coutures dans le cuir en brossant sur un pigment brun fin à base d’eau, ou ColorTone Stain dilué avec de l’alcool. Affinez-le jusqu’au bout et créez un aspect vieilli et sale pour le fil. Il est beaucoup plus facile à ajouter qu’à retirer. Nous allons chercher un look qui suggère que la poignée n’a peut-être été remplacée que quelques décennies auparavant.

Lapins à poussière et peluches pour sèche-linge

Que trouvez-vous dans presque tous les amplificateur vintage ? Un peu de poussière, de peluches et quelques choix (si vous n’êtes pas chanceux, peut-être un ongle, mais nous pouvons choisir de l’abandonner). Une fois que vos couches de gomme laque ou de laque sont sèches, vous pouvez les remonter et commencer à ajouter certains de ces assaisonnements spéciaux. Mes trois principales raisons d'ajouter de la poussière sont les cendres blanches provenant d'une cheminée, la poudre de charbon (charbon broyeur ou une pièce provenant de la même cheminée et les peluches du sèche-linge. La meilleure peluche est la matière la plus fine provenant de l'intérieur du sèche-linge. Tirez sur l’écran à peluches et tendez la main vers le bas à l’intérieur et grattez tout ce qui est coincé sur les éclisses. Il contient plus de poussière fine et de débris que ce qui est sur l’écran lui-même. Avec ces trois éléments, vous pouvez ajouter du caractère à l’intérieur et à l’extérieur du coffret.

Placez le déflecteur de l’enceinte, car la poussière ne serait pas sous elle, et prenez une brosse à copeaux 1/2"-1" bon marché. La brosse à poils rigides ronde 1/2 que j’ai utilisée fonctionne également très bien. Tout ce qui vous permet de faire pénétrer la cendre et la poussière de peluches dans le bois et le tweed fonctionne très bien. Concentrez-vous sur le fait de faire pénétrer la cendre gris clair dans le fond du coffret, en la faisant pénétrer dans n’importe quel nœud de pin en bas et dans les coutures à l’endroit où se termine le tweed. Un petit brossage des éclisses est acceptable, mais la poussière ne s’y dépose généralement pas. Saupoudrez une très petite quantité de poussière de charbon grossière pendant que vous travaillez. Une légère aspiration permet d’éliminer l’excès et vous donne un aspect poussiéreux généralement obtenu sur de nombreuses années. Terminez avec un peu de lapin poussiéreux de votre bocal à peluches et jetez-le dans votre plat préféré.

Tout comme une guitare à finition vieillie, vous pouvez vraiment personnaliser votre amplificateur. Du vieillissement léger à la vie dans les clubs fumés, c’est à vous de décider. Avec juste un peu de temps, quelques finitions et quelques entailles et rayures, votre amplificateur peut raconter une histoire. C’est maintenant à vous de personnaliser votre amplificateur.