Comment dénuder une finition de guitare poly moderne
Un pistolet à air chaud est le moyen le plus rapide
Décapage thermique d’une finition poly
Geoff, propriétaire de ce Fender Jazz Bass, dit : « Ça va bien, mais je n’aime pas vraiment la couleur. » (Aucun argument de ma part à ce sujet.) « J’aimerais qu’il ait un coup de soleil Fender », dit-il, ce qui signifie le « coup de soleil tricolore de tant de 1960 Fenders. C’est une belle apparence, créée en laque de nitrocellulose au lieu du revêtement en plastique dur qui est maintenant là.
JE SUIS HEUREUX DE PULVÉRISER CETTE EXPLOSION DE 3 TONS POUR LE GEOFF, MAIS JE NE SUIS PAS IMPATIENT DE DÉCAPER CETTE FINITION POLY ULTRA DURE.
Ce produit est essentiellement un époxy pulvérisable, et il ne bouge pas avec les décapants traditionnels. Il se transformera simplement en bouillie désagréable, ne vous donnant jamais une bande propre. Le ponçage fonctionne, mais l’homme est désordonné et prend du temps. Je vais utiliser une méthode très simple pour retirer cette armure en plastique violet : un bon pistolet à air chaud de la ferrure .
Voulez-vous vraiment voir ce qu’il y a sous cette finition ?
Avant de commencer à dénuder un fini de couleur unie, demandez-vous ce qui se trouve en dessous.
Souvent, les fabricants recouvrent des corps laides et assemblés de couleurs unies. Regarde cet autre corps solide que je suis également en train de terminer cette semaine : le corps est assemblé à partir de débris. C’est une bonne chose que celui-ci obtienne un fini opaque.
J’ai expliqué à Geoff que nous pourrions trouver une bonne ou une mauvaise surprise sous sa finition violette. Si nous avons de la chance, il reçoit son coup de soleil. S’il est maladroit, nous pouvons pulvériser une couleur unie qu’il aime mieux que le violet. Il a décidé d'y aller, alors j'ai sorti les tournevis et j'ai commencé à retirer les pièces...
En commençant par le pistolet thermique sur son réglage le plus bas, j’ai travaillé dans la zone du bouton de la sangle arrière. J’ai continué à me déplacer d’avant en arrière pour éviter de broyer la finition ou le bois en dessous.
Ici, j’utilise un couteau de séparation pour tester la douceur de la finition.
Très rapidement, il est devenu suffisamment mou pour travailler le coin tranchant du couteau en dessous.
C’était la première fois que j’avais dépouillé une finition métallique, et je suis tombé sur quelque chose sur lequel je n’avais pas compté : sous les couches transparentes et violettes se trouvait une couche de base métallique.
J’y suis resté et la chaleur a ramolli suffisamment la couche métallique pour un pelage facile. Malgré tout, cela prenait un peu plus de temps que ce que je prévoyais à l’origine de dénuder au bois nu.
Je suis passé au couteau d’extraction pour pont afin de retirer les couches de teinture transparente et violette, de chauffer de petites zones et de travailler le couteau en dessous pour soulever et retirer la finition. N’oubliez pas de maintenir ce pistolet en mouvement pour éviter de brûler la finition !
Après environ 30 minutes, j’ai vu le corps dénudé jusqu’à la couche de base métallique. Il ressemblait à l’Inca Silver de Fender. Il sentait comme un acrylique, ce qui était probablement ce qu’il était. À ce stade, j’aurais pu passer à des décapants conventionnels, mais j’ai collé au pistolet thermique pour terminer la tâche.
Comme les couches de finition, l’argent s’est pelé en énormes morceaux ! Un dernier passage a gratté la finition métallique restante et l’enduit d’étanchéité pour la ramener au bois nu.
À ce stade, j’ai remarqué que j’ai brûlé le bois à quelques endroits.
Oups ! Heureusement pour moi, les scorches étaient assez légers, et dans les endroits où ils seront couverts par les bords extérieurs sombres de la finition ensoleillée. Sinon, j’utiliserais probablement un agent blanchissant les zones brûlées pour retrouver leur couleur naturelle.
Il est temps de préparer le corps pour la finition. Pour retirer autant de mastic restant et terminer que possible, j’ai poncé avec du grain 1,0, puis suivi avec du grain 2,0.
Après le ponçage, j’ai essuyé le corps avec du naphta pour éliminer les contaminants qui pourraient se trouver à la surface.
La scelleuse d’usine était probablement à base de poly, donc je m’attendrais à des problèmes de compatibilité avec mes couches de finition en nitrocellulose. J’avais besoin de sceller le bois pour m’assurer que le nitro collerait sans peler ou soulever plus tard. J’utilise souvent de la gomme laque pour cela, mais j’ai récemment commencé à utiliser la colle à base à l'eau ColorTone car elle passe par-dessus tout, à l’exception des huiles, et elle est compatible avec le nitro. Il pulvérise facilement sans mélanger. J’ai pulvérisé quelques couches légères et j’ai laissé le corps durcir pendant la nuit.
Après le durcissement de l’enduit, j’ai poncé la finition avec du grain 4,0 . À partir de là, je vais passer à la pulvérisation du soleil en suivant les directives de notre livre de finitions de guitare étape par étape . Voici quelques bonnes informations sur la pulvérisation d’un coup de soleil : un article sur les secrets commerciaux sur la pulvérisation d’un coup de soleil à l’aide de bombes aérosol.
Après avoir photographié la couleur, je créerai mes couches de finition transparentes et laisserai le corps sécher pendant quelques semaines avant de le polir . Ce monstre violet va ressembler à un classique !
