Outils et techniques de friction essentiels

Bienvenue dans le guide ultime de StewMac sur la friture ! Si vous avez déjà été curieux de faire votre propre travail, suivez Gene pour décomposer tous les outils et techniques essentiels dont vous avez besoin pour que vos guitares aient l’air et jouent parfaitement.

Transcription vidéo

Gene Imbody: Les frites de jeu sont la base de toutes les guitares de jeu, donc savoir comment les réparer et les entretenir vous-même est une compétence très précieuse. Je fais du fretwork depuis 30 ans maintenant, et j'essaie presque tous les outils qui existent, et il y en a beaucoup. Il peut être écrasant d’essayer de déterminer quels outils valent l’investissement pour le type de fretwork que je veux faire. Aujourd’hui, je vais vous montrer mes outils de frettage essentiels, ceux qui ont gagné une place permanente dans mon magasin, et en cours de route je vais vous donner mes secrets commerciaux pour chacun de ces outils pour vous aider à faire passer votre frettage au niveau supérieur. Alors, commençons.

Trois niveaux de frettage

Fretwork est un grand terme générique, il peut signifier beaucoup de choses différentes, du simple polissage et nettoyage au suivi du bourdonnement de fret, jusqu’à la chirurgie majeure sur les manches tordus. Donc, pour vous permettre de décider plus facilement quels outils sont adaptés à vos besoins, décomposons-les en trois niveaux. Nous appellerons ce pansement de premier niveau et le plus facile, qui consiste essentiellement à nettoyer les saletés ou les objets tranchants, en sentant des soucis. Aucune intervention chirurgicale majeure n’est impliquée ici, mais le travail de fret le plus fréquent était nécessaire. Pour le deuxième niveau, nous avons un travail de nivellement et de couronnement, qui implique de retirer le matériau de la frette afin que les hauts soient parfaitement alignés les uns avec les autres, puis de remodeler le tour sur les hauts. Si vous essayez de résoudre le problème, vous êtes probablement dans cette catégorie. Enfin, le niveau 3 concerne le remplacement et l’installation. Pour ceux qui sont plus ambitieux et prêts à installer des frets dans une nouvelle construction ou à remplacer les frets qui se sont usés.

Niveau 1 : Pansement

Passons au niveau un : habillement à la frette.

Polissage des égratignures

Quelle que soit la guitare que vous avez, vos frites finiront par se ternir et elles devront être nettoyées. Cette Silvertone vintage est l’exemple parfait d’une guitare qui a besoin d’un polissage à la touche, et c’est l’un des aspects les plus simples du frettage que tout le monde puisse faire. Il existe tellement d’options en matière de fournitures de polissage à la main. Laine d’acier, papier de verre, Scotch-Brite, effaçeurs de reflets, tonnes de trucs. Pour moi, rien ne vaut Micro-Mesh. Ils sont disponibles en feuilles comme celle-ci, des coussinets en mousse comme celle-ci, avec cette carte pratique du grain pour vous aider à distinguer ce que le grain est. Parfois, l’utilisation de chaque grain pour le polissage de la frette peut être excessive. C’est pourquoi mes outils de polissage préférés sont ces bâtonnets de retouche Micro-Mesh. Celui-ci est génial car il vous donne trois grains sur un bâton, et l’avantage de Micro-Mesh est qu’il est nettoyable et réutilisable, il dure donc longtemps.

D’accord, revenons à cette ancienne Silvertone ici et collons quelques frettes et je vais vous montrer ce que cette chose peut faire [Gene utilise du ruban multi-usage orange pour couvrir et protéger toute la zone de fretboard entre les frettes]. Nous allons commencer par le noir, qui est 2,400. Ensuite, nous passerons au blanc à 4,000. Voyez-vous comment je polis sur la largeur de la case plutôt que dans le sens de la longueur ? Je vous recommande de le faire pour une sensation de douceur supplémentaire lorsque vous pliez vos notes. Nous allons terminer avec le côté gris et c’est 12 000, et voilà. C’est génial, vous pouvez voir qu’il est beaucoup plus poli que la frette que nous n’avons pas encore faite.

Ces bâtonnets de retouche à double angle constituent une autre excellente option Micro-Mesh. C’est bien parce qu’ils vous donnent huit grains. Il y en a un de chaque côté du bâton, contrairement aux trois que nous obtenons avec le standard. Vous obtenez un vernis plus détaillé parce que vous avez des grains supplémentaires jusqu’à 12 000, mais ils descendent donc ils sont vraiment excellents si vous avez un peu plus de ternissement et que vous voulez commencer par quelque chose d’un peu plus agressif pour en sortir. Ce que j’aime vraiment, c’est la forme, cet angle m’aide à descendre jusqu’au bord de la frette. Je peux prendre les cornière, je peux prendre les côtés, donc c’est un peu plus polyvalent.

Nous allons commencer par notre 1,plus de 500 et passer à notre 1,800. Puis 2,400 sur 3,600. Assurez-vous d’atteindre le bord où la planche rencontre la frette autour du coin pour adoucir cette sensation. 4,000 à 6,000. Il est donc également utile de mentionner que ces bâtonnets Micro-Mesh n’enlèvent pas une tonne de matériau, vous n’êtes donc pas très à risque d’affecter vraiment la mise à niveau de vos frettes. Faites preuve de prudence, juste quelque chose à savoir. Et enfin, notre 8,000, pour finir avec 12 000.

D’accord, donc notre première frette est géniale. C’est une grande amélioration, mais notre deuxième souci où nous avons pris le temps de frapper tous les grains entre les deux est beaucoup plus agréable, beaucoup plus poli, et où vous allez vraiment remarquer ce que vous ressentez. Quand vous aurez cette corde là-bas, vous aurez l’impression que le verre glisse sur cette case.

Pour mon polissage à la frette standard, je suis assez content, et souvent je m’arrête ici, mais si vous obtenez cette guitare spéciale ou que vous voulez juste passer au niveau de détail supérieur, nous pouvons faire un petit polissage. Mon produit préféré pour polir les frettes est le Flitz Metal Polish. Vous pouvez trouver ce truc à peu près partout et il fonctionne très bien. Je vais prendre un peu ici, mettez-le sur un Q-tip et mettez-le juste un peu en haut de la case. J’aime polir avec un morceau de cuir ou un honte. Cela fait un excellent travail de mettre de la brillance sur la case et de la polir. Ce cuir est également idéal pour remonter et frapper les extrémités de vos frettes et adoucir celles-ci et polir les bords de votre planche. Je vais faire un suivi ici avec un petit chiffon en microfibre ou un chiffon en coton. Ah oui, ça a l’air génial. Un peu plus de polissage a vraiment fait briller. Les cordes vont juste patiner à travers cette frette. Répétez ce processus sur chaque touche qui arrive au manche, et je vous garantis que vous allez remarquer une énorme différence dans la façon dont votre guitare joue.

Protection du carton

Prenons un moment pour parler de la protection du manche et du touche. Quel que soit le niveau de travail que vous faites, vous ne voulez pas créer plus de travail pour vous-même en égratignant votre carton. Certaines personnes aiment ces protections en carton métallique, elles fonctionnent très bien. Vous pouvez simplement les maintenir en place pendant que vous travaillez. Pour moi, rien ne vaut une bonne bande à l’ancienne. Vous voulez choisir un ruban qui soit solide et qui tienne bien, mais qui ne laisse aucun résidu. Le ruban pour peintre basique fonctionne bien et est facile à trouver, mais notre ruban multi-usage orange est parfait pour ce travail. C’est un peu plus dur, il colle très bien et il fléchit et s’étire, mais il ne laisse pas de résidus et surtout, il est disponible en trois largeurs différentes. Il est donc très facile et rapide de se mettre entre les zones les plus serrées et de tout espacer facilement.

Pour une mise en garde majeure, l’utilisation d’un ruban adhésif sur une guitare vintage ou toute autre finition délicate peut être un peu risquée. Donc, quelque chose que je fais toujours quoi qu’il arrive, c’est de prendre mon ruban adhésif et je le collerai à ma chemise ou à mon pantalon quelques fois d’abord pour retirer un peu de cette adhérence initiale. Cela permettra de s’assurer que c’est un peu plus sûr et qu’il revient un peu plus facile.

Maintenant, pour les tâches les plus délicates, j’aime utiliser Low Tack ou même Extra Low Tack Tape. Le côté cool de ce ruban est sa très faible adhérence, juste assez pour le maintenir en place, il est donc beaucoup plus sûr sur les finitions délicates comme nous l’avons sur la taille de ce manche. Vous voyez toute la finition laquée scintillante que nous avons ici ? Ne voulez certainement pas tirer cela vers le haut en laissant du ruban orange dessus pendant trop longtemps. Donc, si je vais coller tout ce carton, la première chose que je vais faire est d’utiliser le ruban adhésif à faible adhérence comme barrière entre cette finition délicate et ce ruban adhésif orange plus résistant.

Permettez-moi donc de retirer cette bande et de vous montrer comment j’encollerais toute la planche sur une guitare vintage délicate [Gene utilise une bande à faible adhérence pour couvrir toute la face arrière et les côtés du carton]. L’autre chose que j’aime faire sur ce ruban, c’est simplement le replier sur un petit morceau et cela me donne une bonne poignée facile [Gene plie une petite section de l’extrémité du ruban multi-usage orange pour faire une languette, puis recouvre le carton avec le ruban, n’exposant que les cases]. Retirez cette bande lorsque j’ai terminé. Maintenant, je vais sélecteur de taille ici pour obtenir ce petit morceau [Gene commence à utiliser le ruban plus étroit à mesure qu’il se rapproche du corps]. Je n'ai pas besoin de continuer à utiliser la bande la plus large. D’accord, nous l’avons. Un fretboard bien protégé. Tout cela est scotché et prêt pour le polissage. Vous pouvez niveler des frites, des frites de couronne comme celle-ci. Cela va bien protéger votre fretboard.

Extrémités de la tétine nettes

Un autre travail très courant dans la catégorie des pansements de fret sont les extrémités de fret tranchantes, comme nous l’avons fait ici. Nous venons de publier une vidéo qui détaille la manière de traiter ce sujet. Vous pouvez trouver le lien ici ou dans la description ci-dessous. Les extrémités de frette tranchantes surviennent le plus souvent pendant les mois secs lorsque le panneau de fret en bois rétrécit légèrement et que les extrémités de fret métallique ressortent. Jouer une guitare avec des extrémités de frette pointues est une douleur majeure et elle peut en fait vous couper. Jetez un œil à cela. Je vais prendre cette cheville et la faire courir le long des côtés de ces extrémités pointues. Regardez que [les petits morceaux de la cheville ont été broyés comme de la poussière de scie]. Regardez ce que cela a fait à ma Dowel. Imaginez que c’était votre main. Vous allez avoir besoin de deux outils pour résoudre ce problème. Une lime pour amener les bords au ras du fretboard et toucher le biseau, et une autre lime pour décoller individuellement les bords tranchants et lisser les cornière.

Mon choix préféré pour tailler les pointes de fret nettes est notre lime biseautée Fret. Il est doté de dents parallèles à coupe lisse qui rasent proprement les extrémités de contact tranchantes, et les bords n’ont pas de dents pour aider à protéger les zones à problèmes sur le corps et la tête. Il fait partie d'un kit plus grand appelé notre système de nivellement Snapfile. Il est doté de cette poignée optionnelle qui accepte ce fichier, ainsi que d'une variété d'autres pour d'autres tâches. Je préfère l’utiliser sans la poignée car je trouve qu’elle est plus facile à contrôler.

Sortons notre ruban adhésif, protégeons ces zones dangereuses et obtenons le classement [Gene applique un ruban protecteur à faible adhérence sur la tête et les zones du corps entourant le carton]. Vous voulez couper dans une seule direction uniquement sur la poussée [Gene maintient la lime à un angle vers le haut contre le bord des frettes et la pousse vers l’avant en commençant par le corps en travaillant vers la tête]. Classez toute la longueur du carton en veillant à dégager le corps et la tête. Vous remarquerez que je n’ai pas collé les côtés du carton pour protéger la finition. C’est parce que je veux en fait atteindre la fin juste un peu. Je dois l’embrasser pour que les extrémités de la touche affleurent vraiment la planche. Il y a un son distinct que vous entendrez lorsque vous limerez le métal, ce son change lorsque vous frapperez la carte [le son change pour un son coulissant plus doux]. D’accord, nous avons changé, écoutez. Vous entendez ça ? C’est le son du fichier qui arrive à la fin. D’accord, ils ont l’air vraiment bien. Ils sont au ras du bord de la carte.

D’accord, alors parlons de biseautage. Le biseautage consiste à mettre un angle sur vos extrémités en frette. Cela donne non seulement une meilleure apparence, mais aussi une apparence uniforme à vos frettes. Il est également beaucoup plus confortable lorsque vous montez et descendez le long du manche. Généralement, vous recherchez environ 35 à 45 degrés sur votre biseau. Il est normal de le regarder, vous ne voulez pas aller trop peu loin ou vous risquez de tomber du bord de votre planche pendant que vous jouez. Il existe des outils biseautés qui vous bloquent dans un angle défini et qui fonctionnent très bien, mais je préfère toujours le faire à la main. Cela me donne la liberté de régler l’angle à ce qui me semble le mieux adapté à la guitare sur laquelle je travaille.

D’accord, notre biseau est superbe, mais nous avons maintenant besoin d’un outil plus petit et plus précis pour y pénétrer et éliminer les points tranchants et lisser les bords, car même si nous sommes au ras, nous nous sentons toujours un peu tranchants. Nous avons un point pointu à chaque extrémité, puis l’arcade de la frette est également très pointue. Et mains vers le bas, le bon outil pour ce travail est notre fichier de pansement Fret End. Il possède des dents lisses comme nos autres limes, et des bords sûrs, un rond, un plat.

Pour ces cornière, nous allons commencer avec le côté plat vers le bas. Cela nous permet d’aller plus loin dans le coin et de supprimer ce point en quelques coups [Gene définit le fichier à l’extrémité du bord de la case et le fait doucement tourner vers le bas]. C’est ça, ça ne prend pas beaucoup et vous ne voulez pas trop le faire. Vous avez juste besoin d’une petite pression et faites attention, car vous pouvez toujours creuser dans la planche avec ces bords sûrs. Maintenant, tournons notre attention vers l’arcade. Cette fois, j’utiliserai le côté arrondi vers le bas et un mouvement de roulement pour lisser le biseau aiguisé. Le côté arrondi du dossier est une assurance supplémentaire qui m’empêche de rayer le tableau lorsque je roule sur l’arcade, et elle commence un peu plus haut que le côté plat, donc je ne me défait pas plus des points que je viens de toucher. D’accord, nous avons un bon tour sur notre arcade. C’est agréable et fluide, mais il a toujours l’air net et défini.

Ce processus nous a donc laissé quelques rayures sur le côté du tableau et les bords de nos frettes. Aucun problème. Vous pouvez nettoyer à peu près de la même manière que nous avons poli nos frettes au début à l’aide de bâtonnets Micro-Mesh. Vous pouvez commencer par le grain le plus grossier, en frappant toutes ces éraflures, les côtés de la planche et les bords des frettes. Vous pouvez même utiliser l’angle biseauté pour descendre par-dessus et vous concentrer vraiment sur des zones et des cases spécifiques. Passez à travers tous les grains jusqu’à ce que nous arrivions à un polissage agréable et que nous nous associons au sommet de la case. Très bien, nous l’avons, ces frettes sont belles. Elles sont belles, polies et lisses et prêtes à jouer.

Niveau 2 : nivellement et couronnement

Maintenant que nous connaissons quelques éléments de base du fretwork, approfondissons un peu le nivellement des frets, ou liquons les hauts de fret pour nous assurer qu’ils sont tous alignés les uns avec les autres, puis frettons le couronnement ou la remodelage des hauts plats qui en résultent pour être à nouveau ronds.

Fixation des frettes non assises

L’une des raisons les plus courantes et négligées pour lesquelles vos soucis ne sont pas de niveau ou que vous ressentez des soucis est qu’ils ne sont pas assis. Ils se sont détachés de la planche ou n'ont tout simplement pas été complètement coulés sur la planche pour commencer. Très peu de guitares d’usine vont coller leurs frites et même si vous avez une guitare qui a des frites collées, ce n’est toujours pas une garantie qu’elles ne ressortent pas à un moment donné.

Regardez la neuvième case ici sur ce Jazzmaster. C’est évidemment lâche, il y a un grand écart là-bas. Vous pouvez voir à quel point il ressort lorsque j’appuie dessus. Parfois, ils ne sont pas si évidents, mais ils peuvent sembler assis et ne pas se révéler tant que vous n’appuyez pas dessus. Regardez la case avant. Lorsque j’appuie dessus, je vois cet écart s’ouvrir à nouveau. Maintenant, si vous regardez les cases de chaque côté de ces deux-là, elles sont bien assises. Je ne vois aucun mouvement, ils sont solides sur le tableau. Si vous essayez de niveler les frets qui ne sont pas assis, vous retirez un matériau de fret parfaitement bon pour préserver un espace d’air qui se trouve sous votre fret. Ça n’a pas l’air bien. Tout d’abord, il peut être aiguisé et attraper vos cordes à la fin, et il peut tuer votre ton. Vous pouvez avoir des points morts ou simplement des bruits bizarres sur des frettes comme celle-ci qui ne sont pas parfaitement en place. Donc, si vous prenez vraiment le temps maintenant de vous assurer que toutes ces cases sont parfaitement placées et parfaitement solides sur le tableau, cela permettra de garantir que le reste du travail se déroule sans problème et que tout votre travail est bien plus précis.

Donc, notre premier outil essentiel pour cette étape n’est peut-être pas celui que vous attendez lorsque nous parlons de nivellement des cases. Le Fret Hammer est non seulement un indispensable lorsque vous installez des frettes, mais c’est également un excellent outil pour poser des frites non assises. Vous pouvez essayer de tapoter légèrement la touche vers le bas, mais la plupart du temps, elle repart. Ce qu’il faut vraiment faire, c’est coller cette case et la maintenir. Laissez-moi vous montrer un petit truc que je fais à mon marteau de fret, ce qui en fait un bon outil pour coller les extrémités de fret lâches. J’ai pris une lime à aiguille ronde, vous pouviez utiliser un lime de sillet de tête ou n’importe quelle petite lime ronde, et j’ai coupé une fente juste sur le bord [Gene coupe la fente sur le côté face convexe en laiton du marteau] et je l’ai poncée et l’ai polie très doucement. Cette encoche m’aide à tenir une frette pour coller. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire.

Nous allons maintenir la frette vers le bas et nous allons utiliser un peu de cire pâteuse de chaque côté, cela va empêcher la colle de coller au carton ou à notre frette. Je veux essuyer tout excès que j’ai ici, puis je veux prendre quelques gouttes de notre Super Colle liquide sur une lame de rasoir. La lame de rasoir va s’insérer directement dans notre ouverture ici [Gene incline la lame de rasoir vers le bas dans l’ouverture sous la case] et cette colle va s’évacuer là où nous en avons besoin. Ensuite, nous utiliserons à nouveau notre essuie-mains en papier pour essuyer tout excès, puis nous prendrons notre marteau de frottement avec l’encoche que nous avons créée, cela nous maintiendra au-dessus de la frette sans glisser et nous allons la maintenir et nous brosser un peu d’ accélérateur et nous allons attendre 15 ou 20 secondes ici pour que cela sèche, et ensuite nous allons avoir une fret bien assise. Et maintenant, je vais juste répéter ce processus sur l’autre case.

Mise à niveau de la fracturation

Il suffit parfois de placer une frette pour qu’elle soit à niveau avec les autres. Quoi qu’il en soit, maintenant que cela est fait, nous pouvons avoir une idée précise de la manière dont nos frets sont de niveau ou non en utilisant des bords droits. Quand je parle d'une règle droite, je ne veux pas simplement dire comme une règle longue ou quelque chose qui semble droit. Je parle d’un outil qui a été meulé avec précision et fabriqué à partir de matériaux de qualité pour être dans une tolérance spécifique. Il s’agit de l’un de nos bords droits en aluminium et il a été usiné dans une tolérance de plus ou moins 0,0,15 po par pied. C’est très précis. Le fretwork est un jeu de milliers et vous avez besoin d’outils de précision pour faire un travail précis.

Il existe de nombreuses options différentes pour les bords droits, mais celle que j’obtiens la plupart du temps est cette règle de précision + crantée 2-en-1. Ils sont disponibles en deux maillons d’échelle différents, mais un côté est droit, plat pour vérifier le dessus de vos frites, mais l’autre côté est entaillé pour s’adapter aux frites afin que vous puissiez vérifier la rectitude de la planche elle-même. Les deux mesures ne sont pas toujours les mêmes et il est important de connaître la différence. Je vais vous montrer pourquoi. La version à petite échelle de notre bord droit cranté s’adapte à de nombreux Gibsons différents. Ici, en vérifiant la position de jeu avec le côté cranté, je vois que nous avons un arc-en-ciel assez important. Je vois un écart qui descend au centre ici. Le panneau de fret est la base de votre travail de fret. Si la fondation de votre maison n’est pas plate, cela rendra difficile l’obtention d’un toit plat, voire impossible.

Je vais donc serrer cette tige de réglage en la tournant à droite pour redresser mon manche en utilisant mon bord droit cranté pour m’aider à y arriver. Cela a l’air bien, c’est raisonnablement droit. À moins que nous ne soyons prêts à tirer ces cases et à niveler ce tableau, nous allons choisir ce que nous appelons droit, assez droit, en gros. Ce que j’ai fait, c’est resserrer cette tige de réglage. Je l’ai tournée vers la droite pour combler cet écart au centre. Mais à un certain moment, si cet écart s’ouvre avant que cet écart ne se ferme, je vais desserrer légèrement la tige jusqu’à ce que l’écart au niveau de ma première case se ferme, et c’est ce que je vais appeler droit.

J’aime utiliser un jeu de jauges d’épaisseur de base que vous pouvez trouver dans presque n’importe quel magasin de ferrure , pour voir si cet écart que j’ai vu avec cette lumière est suffisamment insignifiant pour sortir du haut des grilles. Mon objectif ici est d’obtenir un niveau de fret précis tout en retirant le moins de matériau de fret possible. En règle générale, j’essaie de m’éloigner de plus de 20 % de ma matière de fret.

Une frette standard mesure généralement entre 0,0,0 po et 0,0,0 po de haut. Nous parlons de retirer moins de 0,0,8 po à 0,0,0 po de matériau au total. Je veux le garder le moins possible parce que plus nous fabriquons ces frettes, plus je dois refaire plus tard. Il y a des circonstances où je devrais peut-être retirer plus de 20 % de mon matériau de fret, mais pour un débutant, c’est juste une bonne fenêtre pour réfléchir si je dois retirer autant de matériau, devrais-je peut-être faire une nouvelle friture ? Et nous y reviendrons dans la section suivante, mais c’est un bon point de départ. Si nous le gardons dans cette plage de 0,0,8" à 0,0,0", nous devrions être bons pour aller. 0,0,8" à 0,0,0" n'est pas beaucoup, c'est difficile à imaginer. C’est pourquoi j’aime utiliser les jauges d’épaisseur, afin que vous puissiez mesurer avec précision l’écart que vous voyez. Vos yeux vous diront que vous avez un écart, mais ils ne vous diront pas ce qu’il mesure. C’est pourquoi les jauges Feeler sont si utiles qu’elles vous permettent de rester précis.

Revenons à notre Gibson. Utilisons des jauges d’épaisseur pour mesurer les écarts de lumière que nous voyons sur le dessus des cases, et nous verrons si cela est dans une plage acceptable pour avancer avec un niveau de case. Ce que je vois ici, c’est que l’écart maximal que j’ai est d’environ 0,0,0 po d’un pouce, ce qui est bien inférieur à la limite de 20 % que nous nous sommes imposés, donc ce n’est pas du tout un problème. Ce que cela me dit, c’est qu’au fil des années, nous avons porté ces frets à plat et nous avons des taches non planes et cela doit juste être nettoyé. C’est donc un candidat parfait pour un niveau de fret standard, et nous allons le faire maintenant.

Vous êtes peut-être tenté à ce stade d'atteindre la longue barre de nivellement et de frapper tous les sommets de ces frets jusqu'à ce que nous soyons à niveau, mais n'oubliez pas, nous visons à prendre le moins de matière possible sur le dessus de ces frets. Pour être plus précis, nous devons d’abord identifier les zones à cibler, et pour cela, nous aurons besoin de bords droits plus courts. J’aime considérer les bords droits comme ma lampe torche dans l’obscurité, et plus j’ai de tailles, plus ma lampe torche est lumineuse pour m’aider à me concentrer sur ces zones problématiques.

Commençons par un exemple très simple. Ce long bord droit touche toutes les 22 cases, mais regardez ce qui se passe si la case numéro deux est haute. Maintenant, je touche la case numéro deux et la case numéro 22. Ce long bord droit ne me dit rien sur ce qui se passe avec les cases entre ces deux points, et il serait facile de confondre cette lecture avec un arc arrière ou une case basse de première intention.

Voici un autre exemple. Imaginons que j’ai des soucis à l’autre extrémité du manche, ce qui est assez courant. Toutes ces cases sont hautes mais horizontales les unes par rapport aux autres. Maintenant, mon long bord droit touche la première touche de la touche numéro 17, la première de ce groupe élevé. Encore une fois, cela me laisse un écart mystérieux entre ces deux frettes et un écart au-dessus des frettes au-delà de 17. Avec ce long bord droit, nous pouvons supposer à tort que les frets numéro 18 à 22 sont inférieurs à la fret 17. Si je rentre avec un long nivellement de longueur et de niveau égaux, toutes ces cases en même temps, je vais frapper les cases hautes à l'extrémité du manche, mais je vais aussi frapper les bonnes cases au début du manche. Une meilleure solution serait ici d’utiliser un bord droit plus court pour isoler les cases qui rejettent ma lecture avec le bord droit plus long.

Un bord droit de taille moyenne nous aiderait à confirmer cela, car il toucherait toutes les frettes précédentes avant 17, puis heurterait la fret 17. Ensuite, nous pouvons d’abord niveler nos plus hautes cases jusqu’à ce qu’elles soient alignées avec les autres cases, puis frapper l’ensemble de la planche pour tout mélanger et notre case sera parfaitement nivelée et nous n’enlèverons aucun matériau inutile. C’était un exemple très simplifié. Nous allons mettre cette théorie en pratique dans la vidéo, mais nous espérons que cela vous démontre pourquoi un long nivelleur ou un long bord droit peut ne pas suffire pour vous donner des résultats vraiment précis.

Alors, jetez un œil à cette chose. Voici notre Fret Rocker. Cela ne ressemble peut-être pas à un bord droit, mais c’est en fait quatre bords droits en un. Ce que cela nous permet de faire, c’est de réduire le nombre de frets de plus en plus petits, jusqu’à ce que nous trouvions des groupes de trois, où un fret se balance. Si nous avons un groupe de trois et qu’il se balance, nous savons que la frette au milieu est plus haute que les deux frettes qui l’entourent. C’est extrêmement utile lorsque vous avez un manche qui joue assez bien, mais que vous avez quelques petites taches bourdonneuses tenaces. Vous pouvez l’utiliser pour les retrouver. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle.

Cette guitare joue assez bien. Toutes les notes jouent assez proprement, mais regardez, nous avons une inquiétude qui nous donne un problème là-bas, alors découvrons-le. Voilà. Cela se produit lorsque nous nous efforçons à la quatrième case, mais c'est rarement la case qui était activée, c'est généralement la corde qui frappe la case qui est devant elle. Notre cinquième fret est probablement élevé ici. Allons-y et vérifions avec la bascule à fret et voyons ce que nous trouvons. Commençons ici sur la cinquième case [Gene place le Fret Rocker au-dessus des cases]. Ah oui, un rocher assez important là-bas. Passons à la base et voyons. Un peu moins d’un rocher là-bas. Pas de roche au centre, pas de roche sur la base. D’accord, donc nous sommes hauts à la fin de notre cinquième fret. C’est souvent le signe d’une extrémité de fret qui est apparue et qui n’est plus assise.

La première chose à faire est de vérifier que la frette est solide. Alors, descendons ici et regardons de plus près et appuyons dessus. Je ne vois pas d’écart. Je ne vois pas de mouvement ou de flexion, donc on est solide sur le tableau, mais on se balance assez mal ici. C’est évidemment la cause de ce buzz. Notre corde touche cette case et ne sonne pas clairement, nous devons donc descendre et la mettre à niveau avec les deux cases qui l’entourent. Avant de le faire, il vaut la peine de noter quelque chose de très rapide sur le Fret Rocker. Chaque fois que vous vérifiez une frette, assurez-vous de la tenir perpendiculairement à la frette, non parallèle au bord de la planche ou de la corde, mais à un angle droit par rapport à la frette que vous vérifiez, car chacune de ces frettes est en rayon. Si vous êtes trop incliné, la frette devant peut en fait tomber un peu et vous risquez d’avoir un rocher quoi qu’il arrive, même si les frettes sont de niveau.

Notre compagnon du Fret Rocker est le Fret Kisser. C’est un outil assez similaire, de même forme, mais il est plus large et au milieu de chacun de ces côtés droits, il y a un abrasif diamant, c’est un niveau avec les deux côtés autour. Cela nous permet donc d’entrer sur la zone de haute frette que nous avons isolée et d’embrasser le haut, de décoller cette zone de haute hauteur et de la mettre à niveau sur les deux zones de chaque côté. Je vais donc un peu désajuster cette corde. Dans des cas mineurs comme celui-ci, nous n’avons pas besoin de supprimer toutes les chaînes. Je ne vais même pas m'embêter à écrire tout ça, je vais juste entrer et frapper ce point fort. Nous allons venir ici avec cet abrasif diamant et frapper le haut de cette case, nivelez-le à ces deux-là.

À mesure que je m’approche, j’aime parfois me déplacer d’avant en arrière avec la flexion de la corde. Le son a changé parce que nous avons nivelé la haute frette et maintenant nous atteignons les trois. Revenons ici avec notre Fret Rocker. Je ne vois plus de roche, ça a l’air plat. Cela va devoir être recourbé et poli, mais replaçons ces cordes et voyons si nous entendons encore un buzz. Succès.

Le Fret Kisser compte donc comme notre plus petit niveleur, notre micro niveleur. Pour les groupes de frets plus longs, j’aime utiliser ces barres de fret, et pour la même raison que nous voulons des bords droits de plusieurs longueurs, il est également important d’avoir des calibreurs de fret de différentes tailles. Avec le plus long et le plus court, combiné à mon Fret Kisser, je peux couvrir beaucoup de terrain avec ces trois outils. Ce qui est cool avec ces barres de fret, c’est que la surface usinée, le côté plat est suffisamment mince pour s’adapter entre les cordes et en dessous. Cela va nous permettre de niveler les frets sous tension de corde, et c’est important parce que certains manches se comportent différemment sous tension de corde et cela peut être difficile à recréer lorsque les cordes sont désactivées. Donc vous allez enlever les cordes, vous nivelerez vos frettes, vous ferez un travail parfait, vous le ferez à nouveau et vous aurez encore des taches bourdonneuses parce qu’elles ne s’affichent pas tant que vous n’avez pas eu de tension de corde affectant le manche. Cela va nous permettre d’être beaucoup plus précis sans un énorme investissement dans d’autres équipements.

Alors, nivelons quelques soucis. J’aime le faire en position de jeu, car tout comme la tension de corde, la gravité affecte également le comportement de ce manche . Nous allons juste le maintenir sur le banc. Nous allons faire le travail ici, alors allons-y. Je vais utiliser le jack de cordage pour faire monter les cordages et me donner un peu plus d’espace ici. Je commence par utiliser les jauges Feeler pour avoir une idée de mes lacunes et je peux cartographier mentalement le tableau et déterminer sur quoi je veux d’abord me concentrer.

Ici, je vois que la plupart de mes lacunes sont au milieu du tableau, donc je vais poncer les cases de chaque côté pour les mélanger progressivement dans ces cases du milieu. Je bleuis dans tout avec un coup de poing pour pouvoir suivre mes progrès pendant que je ponce, et j’encolle mes zones de danger sur le corps. Je vais utiliser du papier de verre de 400 grains ici. Je ne vois pas beaucoup d'écart, 0,0,0" ou 0,0,0", donc cela ne prendra pas beaucoup pour y arriver. Ce papier est auto-adhésif et je vais le coller à ma barre de fret la plus courte, puis je vais m’attaquer à ce qui ressemble aux plus grandes frettes vers le corps. C’est assez courant à voir, les gens jouent moins sur ces frettes pour qu’elles ne s’usent pas aussi vite. Parfois, vous trouvez même une bosse ou une montée à l’extrémité du tableau. Ensuite, je vais m'en tenir au même Fretbar court et frapper mon plus grand à l'autre extrémité au niveau de la tête. Puis je sélecteur à ce grand Fretbar et je mélange toutes ces frettes ensemble.

Rayonnement de retard

Okay, I can see the sharpie has worn off most all of my frets, so I'm going to come back in here with my Feeler Gauges, check the treble side, check the bass side, so we're looking really good here, we are level within a 0,001" of an inch everywhere, but we're going to stop there because necks are not flat. Ils ont un rayon à leur égard. Comme nous étions ici avec des barres de nivellement plates, nous voulons revenir ici et toucher cela avec le bloc de rayon pour nous assurer que notre rayon de nos frettes correspond au rayon de la carte. De cette façon, nous pouvons faire correspondre le pont à cela et tout se sentira bien. Si le rayon est éteint, la guitare ne jouera pas bien.

En termes de blocs de rayon, vous avez quelques options. Nous vendons des aluminiums dans différents rayons et longueurs, et ceux-ci sont excellents. Ils sont très résistants et dureront toute une vie, mais si nous parlons de produits essentiels, je préfère les blocs de rayon en bois de 8 po. Je peux les utiliser pour une variété de choses et je peux les découper en différentes longueurs pour répondre à mes besoins. Ce Gibson a un rayon de 12 pouces. Nous avons vérifié qu'en utilisant une jauge de rayon, si vous ne savez pas quel rayon vous traitez, vous voulez probablement investir dans un ensemble de jauges. Vous remarquerez que j'ai enlevé les cordes parce que nous ne pouvons pas rayonner sous les cordes sous tension. Donc, la première chose que je dois faire est de réajuster la tige de réglage pour redresser ce manche maintenant qu’il n’a pas de tension de corde.

Mettons du papier de verre de 600 grains sur ce bloc de rayon. Nous n’avons pas besoin d’en retirer beaucoup, donc nous n’avons pas besoin de quoi que ce soit de trop agressif, et pour nous donner un bon visuel, nous reviendrons et bleuirons nos sommets en fret une fois de plus [Gene utilise un marqueur bleu pour colorer les sommets en fret]. Je vais travailler de l’extrémité du manche vers l’avant et cela ne devrait pas prendre beaucoup [Gene travaille le bloc de rayon de haut en bas du panneau d’attelage]. Nous allons aller jusqu'à ce que nous supprimions tout le bleu et nous savons que nous sommes à un rayon précis de 30 cm. Ça a l’air assez bien. Nous avons éliminé uniformément la couleur sur presque toutes ces cases. Vérifions-le avec une jauge de rayon juste pour nous assurer qu’il est beau, d’accord.

Couronne de fracturation

D’accord, j’ai nettoyé mon rayon sur mes frettes. Ça mises ensemble au fretboard maintenant, nous sommes tous prêts à y aller, mais nous n’avons pas encore terminé. Nous avons maintenant un tas de frettes plates et nous devons les recourber, et je veux dire que nous allons venir avec une lime et prendre ces tops de frettes plates et les remodeler et les remettre en place. Un haut propre et joliment arrondi sur votre fret se sent mieux, il joue mieux. Remettre une couronne ici garantit que chacune de ces cases a exactement le même point où la corde entre en contact avec la case. Le plus important, c'est que toutes vos cases aient la même forme pour que vous soyez constant sur la planche, vous intoniez au même endroit sur chaque case.

Le haut de la case a ce que nous aimons appeler une bande d’atterrissage, en ce moment elle est vraiment large, nous avons aplati cela pour niveler ces cases. Nous allons remodeler cela et nous allons affiner notre bande d’atterrissage pour obtenir une ligne très nette et fine qui descend au centre de chacune de ces cases.

Il existe de nombreuses options différentes pour le couronnement de frettes. Fichiers 3-Corner, fichiers concaves, fichiers diamant. Il peut être difficile de choisir celui qui vous convient. Heureusement, mon ami Erick Coleman a fait une vidéo qui passe en revue toutes les différentes options et répertorie beaucoup de ses favoris. Vous pouvez consulter cette vidéo ici ou le lien se trouve dans la description ci-dessous. Mais même avec toutes ces options, si je ne choisissais qu’un seul fichier pour vivre dans ma boîte à outils de manière permanente, mains vers le bas, ce serait le fichier Z d’origine. Cela a également été conçu par Erick Coleman et Dan Erlewine, et il est différent de tout autre fichier que vous allez trouver.

Cet outil est doté de deux bords abrasifs en diamant de 300 grains. De chaque côté, il y a un angle de décalage qui me permet de façonner simultanément différents niveaux sur la case des deux côtés. Laissez-moi bleuer en haut de cette case avec le marqueur et je vais vous montrer ce que je veux dire. Cela fonctionne, c’est qu’il forme la case plus haut d’un côté et plus bas de l’autre. Ce sont comme deux mini limes à trois coins qui fonctionnent en tandem des deux côtés de la frette et je sculpte mon rond pour le remettre en forme et le retourner pour changer de côté haut et bas au fur et à mesure que je vais et affiner ma ligne. La conception de la Z-File avec ces pics en forme de V à décalage élevé vous empêche de toucher accidentellement la bande d’atterrissage à l’endroit où la ficelle touche la frette, ce qui vous empêche d’abaisser la frette par inadvertance et de créer un bourdonnement. D’accord, je vais m’arrêter ici, c’est ce que j’aime voir, une belle ligne fine et propre.

Maintenant, je vais aller de l’avant et je vais faire la même chose pour le reste de ces frets [Gene tape sur le fretboard et couronne le reste des frets]. Et ensuite, nous allons utiliser les compétences que nous avons apprises au niveau un pour les poncer et les polir et les rendre belles. D’accord, notre niveau de fret est complet et ils sont géniaux. Ces frites étaient basses et plates et commençaient à ternir. Maintenant, ils sont parfaitement à niveau sur toute la planche et ils vont jouer magnifiquement.

Niveau 3 : Remplacement et installation du fusible

D’accord, nous avons passé par les étapes de travail de fret débutant et intermédiaire. Concentrons-nous maintenant sur un remplacement et une installation de fret plus avancés.

Retrait des vieilles frettes

Cela implique de retirer les vieilles frettes, de préparer la surface de la frette en bois, puis d’installer une nouvelle frette. Alors pourquoi auriez-vous besoin d’un remplacement de fret ? Eh bien, 99 % du temps, c’est parce que vous avez joué de la guitare tellement que vous avez porté les soucis, comme cette vieille mélodie de 60s que j’ai ici. C’est ce que nous appellerions la guitare vintage d’un joueur, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une pièce de collection, c’était le cheval de travail de quelqu’un et ça se voit. Regardez ces soucis, des années, des décennies de jeu les ont probablement portés à plat et bas.

Ces trous peuvent ne pas ressembler beaucoup, mais au moment où je les traverse et que je nivele ce tableau, je peux perdre 30 % de la hauteur de ce qui est déjà une très faible fret. Si cette guitare était 1,0 % originale, à la menthe, il serait bon de passer le temps de niveler et d’habiller 22 frites. Je ne vais pas mentir, c’est une douleur totale dans le (bip) de s’asseoir ici à la main sur 22 frets et de former une couronne précise pour que votre intonation soit parfaite de haut en bas. En partant de zéro avec le remplacement de fret, nous allons économiser beaucoup d'efforts fastidieux et nous allons obtenir un meilleur résultat.

Il y a de l’usure tout le long de ce tableau, mais vous remarquerez que le pire est limité aux cinq premières cases où nous voyons tous ces creux. C’est assez courant et beaucoup de gens peuvent choisir de remplacer uniquement ces cinq frets, un refret partiel. Le problème, c’est que c’est toujours une tonne de travail très fastidieux. Je vais prendre cinq nouvelles frites et essuyer immédiatement suffisamment de bon matériau pour correspondre à la hauteur de mes frites restantes. Cela me laisse avec de petites frites plates qui doivent toutes être couronnées à nouveau. Le deuxième problème est qu'il ne me permet pas d'atténuer les incohérences qui se trouvent dans le fretboard, et bien que je puisse résoudre quelques problèmes mineurs dans le haut des frets si j'en ai besoin, c'est beaucoup plus facile si je peux tirer ces frets et niveler notre fondation en premier.

Et l’avantage de pouvoir refaire une friture complète est que nous pouvons choisir notre Fretwire et le propriétaire de cette guitare veut y aller. Il est un peu plus étroit et un peu plus grand. Je vais donc vous montrer un travail de fret basique mais très précis en utilisant un minimum d’outils. C’est ainsi que j’ai appris à faire du fretwork il y a 30 ans, et bien que mon fretwork ait beaucoup évolué depuis, j’utilise toujours cette approche de base dans de nombreuses circonstances. Alors, découvrons ces vieilles préoccupations. Nous allons retirer cet ancien écrou et il ne sera probablement pas à la bonne hauteur pour notre nouvelle frette, alors nous le remplacerons par un écrou à os. Nous allons récupérer notre bande de niveau un ici et coller les zones de danger de cette guitare pour nous assurer de ne rien heurter avec nos niveleurs ou nos dossiers.

Mon outil préféré pour tirer les frettes est l’ extracteur de frites de précision. Nous avons eu beaucoup de versions différentes de cet outil au fil des ans, c’est mon préféré. La face est rectifiée, lisse et plane avec des mâchoires à 45 degrés qui sont conçues pour se caler avec précaution entre le touche et la frette pour les soulever hors de la fente. Maintenant, ils ressemblent à des couteaux, mais ne coupez pas de frette avec eux. Les mâchoires ne sont pas tout à fait les mêmes, elles ne résisteront pas à cela. Conserver un jeu d’extracteurs séparé et un jeu de couteaux séparé.

Très bien, commençons sur la première frette, je garde toujours le fer à souder allumé car la chaleur aide vraiment à vaporiser la colle ou les débris qui pourraient retenir cette frette. Une hot fret sortira plus facilement, et j’aime utiliser une soudure. Tout le monde n’est pas d’accord avec cette méthode, mais pour moi, l’utilisation de la soudure répartit la chaleur plus rapidement et la frette ne commence pas immédiatement à refroidir dès que je retire le fer à souder. La soudure permet de garder la frette chaude plus longtemps. Ne le faites pas trop. Vous pouvez les chauffer trop et secouer la planche. Cela ne prend que quelques secondes avec la soudure, vous allez voir ce que je veux dire.

Maintenant, je vais venir sur le bord et l'idée ici n'est pas de sortir cette frette de la fente, mais maintenant je veux juste y passer sous la frette. J'ai à peine le bord de mes tirettes juste sous le coin ici, et je peux bouger lentement car cette soudure va garder cette frette bien chaude. Je n’essaie pas de les fermer, je les rapproche, je les travaille l’un vers l’autre, et puis cet angle coupé sur ces mâchoires va jack la fret hors de la fente. Et la seconde, j’ai l’impression que la frette me combat et que ça ne permet pas à ces tireurs de se rassembler, je vais reculer et avancer à nouveau. En fait, au moment où j’arrive au côté de base, je veux que cette frette tombe. C’est beau et propre, donc on va passer à la suivante.

[Le gène retire le reste des cases en utilisant la même méthode]

L'autre chose que je regarde aussi, c'est de ne toucher aucun de ces points avec mon fer à souder ou toute soudure. Ils sont celluloïdes, donc ils sont délicats et fondent. Vous devrez vous entraîner à garder ces extracteurs affleurés sur le tableau afin que nous ne fassions pas d’excavation dans l’un ou l’autre des cornière. Nous sommes plats et lisses sur toute la largeur de cette planche. D’accord, super. Pas de copeaux, pas de bosses, pas de rayures. Nous n’avons rien créé d’autre que nous devons nettoyer ici. Ce tableau est magnifique. Nous allons continuer.

Mise à niveau du Fretboard

Passons maintenant à la mise à niveau de la surface du carton elle-même. Maintenant, vous pouvez utiliser un Niveleur Fretboard dédié comme celui que nous portons, mais notre Niveleur sous la corde fonctionne également très bien pour cela, et il vous donne toujours la possibilité de travailler sous les cordes lorsque vous nivelez les cases. Donc, comme outil essentiel, je préfère celui-ci et nous l’utiliserons aujourd’hui.

Nous avons ici un magnifique vieux carton en bois de rose brésilien, ce qui nous facilite la tâche. Si vous avez Maple, vous avez également un carton fini dans la plupart des cas, si vous commencez, collez-vous aux cartons non finis jusqu’à ce que vous maîtrisiez un peu de fret, puis lancez-vous dans les tâches plus compliquées où le travail de finition est impliqué. Donc, comme nous l’avons fait sur notre niveau de fret pour niveler la planche elle-même, le premier travail est de prendre ma clé à tige de réglage et d’ajuster cette tige de réglage pour trouver le point le plus droit de ce manche. Et encore une fois, nous allons le faire en position de jeu. La dernière fois, je viens de lever le manche sur un repose- manche et c’est bien, mais laissez-moi vous montrer une autre façon cool de le faire, et voilà. Mains libres et guitare en position de jeu.

Maintenant, j’ai les deux mains libres pour redresser ce manche , donc je vais ramener une lumière ici et aider à éclairer les espaces et j’utilise toujours mon bord droit cranté parce que je ne veux pas que les débris qui s’accumulent autour de ces frettes lancent ma lecture. Je vais vérifier le côté basses, le côté aigu et quelque part au centre. Et ce que je vois ici, c’est un arc-en-ciel uniforme dans tous ces endroits, ce qui est ce que j’attendais parce que ce manche est toujours ajusté pour le pôle de la tension de corde. Ce que je veux recréer ici, c’est à quoi ressemblait le manche avec les cordes, c’est-à-dire qu’il avait un léger arc-en-ciel, pas ce arc-en-ciel que nous voyons maintenant parce qu’il n’a pas de tension. Je dois donc desserrer cette tige, gauche, pour soulager un peu le manche et le laisser se redresser.

Donc ça a l’air à peu près comme je m’en souviens. Vous pouvez obtenir une jauge d’épaisseur de 0,0,5 po pour glisser entre la sixième et la septième case sur les basses. Je vais appeler cela mon point le plus direct et nous allons passer à la mise à niveau à partir d’ici. D’accord, la guitare revient en position de travail [Gene pose la guitare à plat sur son établi]. Jetez un œil à cela. Je vais prendre ce crayon blanc et colorier ce tableau en [Gene remplit rapidement le carton avec des marques de crayon blanc en va-et-vient]. Je vais prendre mon nivelleur et du papier de verre de 120 grains. Ce blanc va juste nous montrer nos points forts très vite. Donnez-nous simplement un aperçu rapide [Gene travaille lentement le niveleur d’avant en arrière le long du panneau de fret]. Nous allons nettoyer ce tableau un peu et tout ce que nous venons de vérifier avec le bord droit à la lumière devrait nous sauter un peu plus ici. Il s’avère que nous n’avions vraiment pas besoin de ce crayon blanc. Le changement de patine nous montre vraiment ce qui se passe. On touchait ici à l’extrémité du manche et on touchait ici autour de la première, deuxième zone de fret et on a ce qui semble être un grand écart ici. Donc, en touchant l’ensemble de la carte comme une unité entière, cela révèle rapidement ce qui me raccroche ici et ici [Gene pointe vers le haut et le bas de l’écran].

Maintenant, je veux utiliser des bords droits plus courts pour déterminer lequel de ces deux endroits est le plus mauvais. Je vais me concentrer, trouver mes points les plus élevés, jusqu’à ce que je me concentre et que je sache que je peux frapper tout ce tableau comme une seule unité et que je ne vais pas enlever de matériaux d’endroits qui n’en ont pas nécessairement besoin. Je n'essaie pas encore de me perfectionner, j'essaie juste de me concentrer. Encore un écart assez important là-bas. Vous devez toujours être conscient de la quantité de matériau que vous retirez d’un côté à l’autre et du début à la fin. Nous voulons essayer de le maintenir aussi uniforme que possible, donc j’utilise un pied à coulisse et je mesure du joint collant au haut du carton, juste une idée grossière, et je compare cela à divers endroits autour du carton et nous avons l’air assez bien. Revenons à la position de travail et continuons avec la même chose que nous faisions un peu plus.

Je vais en fait déplacer ça, si je garde la frette ici, je vais créer un virage ici. Ce n’est pas si grave quand je frappe toute la longueur du board, mais pendant que je me concentre sur la langue, je vais juste la mettre complètement sur le dos sur le banc et laisser le manche pendre sur le côté. De cette façon, je ne crée aucun point de stress dans ce manche pendant que je l’aplatis un peu. Je garde ma main au dos de ce nivelleur parce que je sais que la majeure partie du matériau est toujours à l’extrémité du manche. Je vais donc me tenir vers l’arrière et me concentrer sur cette zone, puis la longueur supplémentaire va aider. Vous pouvez déjà voir les rayures, cela va nous aider à nous fondre dans le reste de cela. Nous voyons toujours notre écart ici, mais je pense que notre fenêtre commence à se fermer, nous avons donc un peu plus de travail à faire [Gene continue à travailler le nivelleur sur le carton et aspire sa poussière]. Très bien, revoyons cela, voyons comment nous nous en sortons. D’accord, ça a l’air génial. Nous sommes vraiment proches ici.

Il est maintenant temps de passer à l’utilisation d’un bloc de rayon. Je sais déjà que c’est un 10 pouces, nous l’avons vérifié plus tôt. Nous allons donc utiliser ce bloc de rayon non seulement pour ajuster le rayon d’un côté à l’autre, mais aussi pour terminer notre processus de nivellement. Je vais m'en tenir à 120 g, mais nous allons sortir le papier large. Vous remarquerez aussi que le positionnement de mon corps pour tout cela est toujours en ligne droite, mon bras, en mouvement dans la direction du manche. Faites toujours attention à la façon dont vous vous tenez debout, que vous ne vous fatiguez pas ou que vous êtes mal à l’aise. Je veux des lignes longues, droites et précises.

Très bien, voyons comment nous nous en sortons ici. Vous pouvez clairement voir les taches brillantes ici que je n’ai pas encore touchées, mais partout ailleurs, je suis belle, donc nous devons comprendre ce qui se passe, pourquoi nous n’atteignons pas cela, pourquoi nous ne le mélangeons pas dans le reste. Je vais vérifier cela avec de la lumière, mais je vais aussi le vérifier avec une jauge d'épaisseur de 0,0,3". C’est une tolérance avec laquelle je peux vivre sur une guitare comme celle-ci. Si je vérifie à partir de la fin du fretboard de retour après la 12ème, la 11ème case et que je regarde cet écart, oui, je ne peux pas obtenir un .0,3" ici. Je pense que ce que je vais faire, c'est frapper cette fois de plus avec le bloc de rayon et ce qui reste à ce moment-là, je vais juste lâcher prise et si ça se voit dans le haut des cases, on va le sortir et tout sera bon.

Installation de nouvelles frettes

D’accord, je pense que nous sommes prêts à passer à l’étape suivante ici. Notre carte est à niveau, à rayon, et la dernière étape avant d’installer de nouvelles grilles est d’arriver ici et de nettoyer toutes ces fentes. Nous avons de vieux débris de colle et de ponçage, de la poussière compacte. Nous ne voulons pas que cela interfère avec le siège en fret qui affleure complètement la carte. Je vais donc mettre du Naphta sur ce tableau et le faire travailler dans ces fentes et le laisser tremper et assouplir toute cette huile et tous ces débris.

D’accord, parlons de l’outil que nous allons utiliser pour nettoyer cela. Il y a beaucoup d’outils formidables que vous pouvez utiliser pour ce travail et tout le monde a son préféré, mais le mien est cette scie de nettoyage à fentes pour épingle de style japonais. C’est la bonne largeur pour s’adapter à presque toutes les fentes de fret que vous allez rencontrer. Il a deux côtés, l’un qui coupe sur la tirette et l’autre qui coupe sur la poussée. C'est très net et c'est vraiment bien d'y aller et de creuser tout ce qui est logé au fond de cette fente. Et il y a aussi l’avantage que si nous devons approfondir ces fentes un peu parce que nous avons retiré un peu de matériau du dessus, ce qui raccourcit la hauteur de cette fente. Nous pouvons également le faire en même temps.

Comment savoir si vos fentes à fret sont suffisamment profondes ? Eh bien, nous vendons une jauge pour cela. Cette jauge de profondeur Fret Slot est très pratique. Pour l’utiliser, il vous suffit de vérifier le côté plat contre le fil que vous allez utiliser et de voir quelle ligne touche. Nous atteignons donc la première ligne ici, c’est beaucoup de profondeur pour ce tang. Ensuite, nous allons tourner vers le côté qui a un rayon de 10 pouces et nous assurer que la première ligne est au moins enterrée à l’intérieur de la fente. Il y a donc plus que suffisamment de profondeur.

Mais permettez-moi de vous montrer comment en faire un gratuitement, cela fonctionne assez bien. Je vais prendre un morceau de frette qui est rayonné, et je vais prendre mes mamelons et y couper une encoche. D’accord, puis je vais l’attraper, passer cet cran, et je vais plier un angle droit comme ça. Ensuite, je vais prendre un fichier et nettoyer ces pattes de fret pour que nous puissions faire glisser cette patte dans et hors de la fente facilement. Nous avons donc nettoyé cela pour qu’il entre dans la fente. Ce petit morceau de fil a notre rayon et nous pouvons simplement le placer dans la fente et nous assurer qu’il descend et appuie complètement. Aucun problème. Nous pouvons même le regarder le long du bord et voir à quel point nous sommes loin de toucher le bas. Mais si vous faites beaucoup de travail de fret, c’est vraiment pratique, mais si vous ne faites pas de fret aussi souvent, cela fonctionne très bien.

Maintenant, nous avons un bon moyen de vérifier la profondeur de notre fente, allons-y et nettoyons tout cela. Vous ne voulez pas sauter cette étape. Assurez-vous vraiment qu’ils sont propres, car tout type de débris dans cette fente vous causera des problèmes majeurs ultérieurement. Vérifier un peu plus la profondeur ici vers la fin parce que c’est là que j’ai retiré le plus de matériaux. Donc, s’il y avait un créneau qui n’est pas assez profond, c’est probablement là où je me suis concentrée sur la plupart de mes efforts. D’accord, ils sont jolis et propres et ils sont à pleine profondeur. Je vais rincer cela une fois de plus avec Naphta juste pour m’assurer que nous avons toute la poussière et tout ce qu’il faut.

Nous sommes prêts à installer quelques frettes. Ma planche est belle, elle est belle et plate. Ce petit point bas a presque complètement disparu. J’ai ici mon frette pré-découpé et pré-radié n° 0,52 . Cela nous permettra d’économiser le coût d’un FretBender coûteux, mais si vous faites beaucoup de travail, un FretBender est un bon investissement. Il vous permettra d’acheter des frette sen vrac en longues pièces droites, puis vous pourrez les faire passer ici et les rayer jusqu’au rayon de votre choix. Si vous venez de commencer ou que vous ne faites pas beaucoup de fretwork, vous avez quelques guitares que vous voulez faire, c’est une excellente option.

Ce fil est donc disponible en plusieurs rayons. Vous n’avez pas besoin d’être trop occupé à faire parfaitement mises ensemble . Il vous suffit d'en obtenir un qui soit plus étroit, plus petit que celui avec lequel vous travaillez. Donc c’est 10 », le plus proche est 7-1/4" ou 12". Je vais avec les sept et un quart, et laissez-moi vous montrer pourquoi. C’est un peu trop rayonné, ce qui signifie qu’il sera plus serré aux extrémités et qu’il y aura un peu d’espace au centre. Cela va nous aider à garder nos extrémités en bas. Cela va dépasser le rayon, et la pression excessive sera sur nos extrémités, et cela va fonctionner à notre avantage.

Maintenant, lorsqu’il s’agit de l’installation réelle de la frette dans la fente, il existe de nombreuses façons de le faire. Si vous avez une perceuse-presse, un Caul Fret Press est une bonne option. Vous pouvez appuyer sur les touches assez facilement avec cela. Une presse Fret Arbor dédiée est une excellente option, si vous faites beaucoup de frettage, vous pouvez en installer une de façon permanente ou simplement la fixer à votre banc. Personnellement, j’adore utiliser les mâchoires ordinaires et les mâchoires pour appuyer en même temps. Cela me donne beaucoup de flexibilité, c’est devenu ma façon de m’étouffer. Si vous vous mettez au travail de fret plus sérieusement, il vaut vraiment la peine d’investir dans des outils de pression de fret. Mais ce que je vais vous montrer aujourd’hui, c’est comment installer des frets exclusivement avec le Fret Hammer. C’est ainsi que j’ai appris à faire du fretwork il y a 30 ans, et je fais toujours du fretwork de cette façon aujourd’hui. Et même lorsque j'utilise mes outils de pressage, j'utilise toujours un marteau à percussion. L’utilisation d’un marteau de fret pour installer des frets est donc une compétence nécessaire dans mon livre.

La question évidente est donc : puis-je utiliser un marteau ordinaire ? Et vous pouvez, et mon tout premier marteau de frappe était un marteau régulier, mais je ne le recommande pas. Un marteau est fabriqué en acier trempé, ce qui est beaucoup trop dur pour le matériau à partir duquel le fil de frette est fabriqué, vous allez trop facilement plier votre fil . Un marteau spécialement conçu pour frette aura deux surfaces sûres pour frette. Les nôtres seront en laiton et en plastique, tous deux très performants.

Alors, installons quelques frettes. Pour moi, c’est probablement l’étape la plus critique de votre travail fret. Si vous n’avez pas les frettes correctement ajustées et bien assises, lorsque vous allez les mettre à niveau, vous aurez beaucoup plus de travail à faire. D’autre part, si vous allez lentement et que vous vous concentrez et que vous vous assurez que chaque fret est bien assis dans la fente et sécurisé, vous aurez très peu de nivellement à faire et cela vous fera gagner du temps et vous obtiendrez un meilleur look, un meilleur jeu de fret à la fin. Le secret de votre réussite ici est la façon dont la largeur de cette fente correspond à la largeur de votre tenon, et comment cette première frette va dicter notre approche pour le reste d’entre eux.

D’accord, nous avons besoin d’une surface solide et dure ici. J’ai un repose- manche et je vais tirer ce coussinet vert pour que nous ayons un bon endroit pour marteler. Voyons comment cette frette s’adapte [Gene place la frette dans la fente et commence à la marteler]. Donc, quand je frappe une frette, je commence sur les extrémités et je les mets en marche en premier jusqu’à ce que la frette vienne se guider dans la fente. Je suis plutôt contente de la façon dont cela s’est passé. C’était vraiment bien, c’est beau et solide là-dedans. Et ce qui est assez courant, c’est que les extrémités ne veulent pas rester en bas. Vous voyez le dynamisme que nous avons ici ? C’est normal et je vais vous montrer comment les coller. La première chose que je vais faire est de mettre un peu de cire pâteuse des deux côtés de cette frette. Vous allez remarquer que j’ai beaucoup de soucis en trop ici, et c’est bien. Cela va en fait travailler dans notre avantage à ce stade parce que cela va me donner un effet de levier pour vraiment pousser cela vers le bas. Et vous souvenez-vous de l’encoche de notre marteau ? Nous allons encore l’utiliser pour coller ces extrémités.

Pour cela, je vais utiliser le liquide Super Glue #10. C’est très fin, il va mouiller là où nous en avons besoin, et nous allons utiliser un accélérateur pour le sécher instantanément. Je vais maintenant utiliser le pinceau sur les trucs parce que je ne veux pas pulvériser l’accélérateur dans des fentes que je ne suis pas encore prêt à coller. Cela va les faire sécher plus vite que je ne le veux. Nous allons donc utiliser juste un peu de pinceau sur l’accélérateur. J’aime faire une extrémité à la fois ici, juste quelques gouttes [Gene applique quelques gouttes sur le bord de la case en utilisant un embout fouetté sur la bouteille de colle]. Nous n’avons pas besoin de beaucoup. Essuyez l’excès et nous allons pousser cette frette vers le bas, puis j’aime la fléchir un peu [Gene appuie sur les deux extrémités de la frette]. Cela va aider à aspirer cette colle en place. Maintenant, une fois que nous l’avons atteint avec l’accélérateur, nous devons avancer rapidement. Je vais donc le mettre en place, le brosser, le pousser vers le bas et on va attendre environ 15, 20 secondes peut-être. Je vais le regarder de près, si je vais relâcher la pression et que je vois cette colle bouger, ce n’est pas dur, c’est toujours liquide et je dois me dépêcher et la pousser vers le bas avant qu’elle ne sèche.

Si quelque chose se passe mal à cette étape, ce n’est pas grave. Nous avons déjà appris à tirer des frets, donc nous répétons ce processus, nous enlevons les frets et nous le faisons à nouveau. Si vous apprenez le fretwork, habituez-vous à cette idée parce que vous allez finir par le faire à un moment donné. Je ne vois aucun mouvement. Ça a l’air génial. Faisons l’autre côté. Vous pouvez juste voir que la colle va là où nous le voulons. Parfait. Très bien, cela devrait être assez long. Très bien, elles sont belles. Beau et solide.

Ensuite, je vais couper cet excès de longueur. Je n’en ai plus besoin. Je ne veux pas qu’il s’accumule, descende le long du manche et me coupe et me mette en travers et pour la même raison, nous l’avons gardé pour commencer, pour nous donner un certain effet de levier en le maintenant, nous ne voulons pas qu’il nous donne un effet de levier pour le remonter si nous le cognons ou le heurtons sur quelque chose. Alors, coupons-les, et pour cela, vous avez besoin d’un coupe-fraise. Ils sont spécialement broyés, aiguisés et durcis pour pouvoir couper juste à côté du carton. Vous pouvez trouver des couteaux de chasse d’eau dans un magasin de ferrure , mais le problème avec ceux-ci est qu’ils sont rectifiés afin qu’il y ait toujours un angle par rapport au bord. Cela ne vous permet pas de vous mettre juste à côté du panneau de fret. Vous allez encore avoir beaucoup de matériel en excès à déposer.

Vous devez donc faire attention lorsque vous coupez ces éléments et ne pas casser ce joint de colle. Laissez-moi vous montrer comment je le fais. J’aime couper mes soucis de haut en bas comme ça. Si je les coupe comme ça, ils ont tendance à prendre le dessus de la frette et à la froisser sous vous, ils finissent avec une sorte d’extrémité de fret qui a l’air molle et qui est plus difficile à nettoyer et à faire bien. Si je les coupe comme ça [Gene tient les coupe-flèches de sorte que les poignées soient orientées vers le haut et vers le bas], j’obtiens des angles droits vraiment propres et cette jolie forme en T que je recherche à la fin. Je vais poser mon pouce sur l’avant parce que quand je chopperai à travers cette case, je veux un peu de poids en poussant vers le bas dans la planche. Cela va nous assurer de ne pas choquer ce joint de colle et de le casser. Je vais donc mettre un peu de poids ici [Gene place son pouce sur le dessus de la découpeuse à fret], assurez-vous que je suis parallèle à la planche à fret et à un mouvement rapide [Gene coupe la fret], et c’est beau. Toujours solide, vous pouvez voir qu’il n’y a pas de mouvement là, et nous ferons la même chose de ce côté. Très bien, ça a l’air génial. Je suis vraiment contente de la façon dont cette première inquiétude est entrée. Répétons ce processus et réalisons ce travail de fret.

[Gene installe le reste des frettes en utilisant le même processus]

D’accord, les amis, nous avons ça, 22 nouvelles préoccupations. Ça s’est bien passé, je n’ai pas eu de problèmes majeurs en cours de route. Prenons un moment pour nettoyer un peu de colle qui se trouve sur les cases et sur le carton. Si vous avez tout fait correctement, vous ne devriez pas avoir besoin de plus que le dernier outil essentiel que je vous recommanderai, l’humble lame de rasoir. Ce truc est pratique pour presque tout. Je l’utilise pour appliquer de la colle, pour racler la finition et même pour simplement nettoyer la colle d’une nouvelle tâche de frettage. Laissez-moi vous montrer. C’est ce que je veux dire. Vous avez un peu de colle brillante ici, juste une petite ligne. Ce n’est pas super perceptible, mais quand nous polissons la case, cela devient plus brillant et ça saute. Prenez donc le temps de nettoyer tout cela et vos soucis seront beaucoup plus beaux.

Touches de finition

Une fois que nous avons retiré tout notre excès de colle de ce tableau, nous revenons à l’utilisation des connaissances que nous avons acquises au niveau un et au niveau deux pour terminer ce travail de fret. Nous devons mettre à niveau, retoucher avec le bloc de rayon, puis couronner tous les sommets de nos frettes. Nous allons nettoyer les extrémités pointues de la frette, puis les biseauter avec notre lime biseautée, puis habiller les extrémités avec notre lime de lime. Enfin, nous donnons une touche d’élégance à tout ce que nous avons avec nos bâtonnets de retouche Micro-Mesh et les ponçons avec du Flitz Metal Polish. Et nous sommes prêts, nous avons terminé ce travail fret. Ce sont donc mes outils de frettage essentiels, ceux dont je ne peux pas m’en passer, ainsi qu’un aperçu d’une technique de frettage que j’ai apprise il y a des décennies. Même si mon frettage a changé et grandi beaucoup au fil des ans, j’utilise toujours ces mêmes outils, je viens de les ajouter.

Donc, c’était juste un goût, et si cela vous a donné faim, ne vous inquiétez pas, car nous allons nous plonger dans toutes les choses qui vont bientôt arriver. Revenez et nous vous verrons sur le banc la prochaine fois.