Pliage des côtés avec un fer à courber
Introduction au cintrage du bois à l’aide d’un fer à cintrer.
Le fer à courber maintient une chaleur uniforme et contrôlée par thermostat pour le cintrage du bois. Utilisez-le pour façonner les côtés, les binding en bois et réparer les timbres pour guitares, mandolines, violons et dulcimères. Sa forme cintrée en aluminium fournit un support sous le bois tordu et est conçue pour être utilisée sur les courbes de petite et grande taille.
Nous vous recommandons d’utiliser nos sangles en acier ressort pour le cintrage latéral pour soutenir le dessus du bois plié. Une extension optionnelle peut être fixée pour courber des courbes particulièrement serrées (utile pour les mandolines de type F, par exemple).
Le cintrage des côtés en bois demande de la pratique
C’est une bonne idée d’essayer la technique sur le bois de ferraille jusqu’à ce que vous ayez l’impression du processus. Même les professionnels cassent parfois un morceau de bois difficile. Chaque type de bois utilisé pour la construction d’instruments se plie différemment. Ils ont des réponses uniques à l’eau, à la chaleur et à la gravité de la courbe pliée.
Bois les plus faciles à plier
Le bois de rose indien nature et l’érable nature sont les plus faciles à plier. Le bois de rose possède des résines qui le rendent souple, et l’érable est résistant, il se maintient donc bien ensemble.
Bois de difficulté moyenne
L’acajou nature et le noyer sont ensuite en difficulté. Ces bois sont un peu fragiles et résistent à la flexion si les conditions ne sont pas juste bonnes.
Bois les plus durs à plier
Les bois représentés sont les plus difficiles à plier. Le koï frisé représenté est particulièrement difficile à plier. L’érable bouclé et le bois de rose figuré (en particulier le bois de rose brésilien) se courbent un peu plus facilement que le koï bouclé.
Épaisseur du bois
Notre bois latéral est d’une épaisseur d’environ 0,0,5 po, scellé de l’humidité et stocké à plat. Certains constructeurs le poncent jusqu’à environ 0,0,5 po avant de le plier, car il se plie plus facilement, avec moins de risques de rupture. Gardez à l’esprit qu’environ 0,0,2 po à 0,0,5 po seront poncés pendant le processus de construction.
Autres outils utiles pour la flexion
Gants : pour protéger vos mains de la chaleur et de la vapeur.
Thermomètre de surface : pour surveiller le fer à contourner.
Courbure latérale : ce fin bracelet en acier inoxydable offre un soutien uniforme au bois et minimise les plicatures, les déformations et les cassures.
Forme de refroidissement : forme permettant de maintenir le côté plié en forme lorsqu'il sèche. Nous recommandons un rack simple en contreplaqué et des goujons. Une forme de séchage peut également être en forme de guitare et coupée en carton ondulé.
Motif de pliage latéral : sur une grande surface plane, tracez les courbes des côtés des graves et des aigus. Lorsque vous vous penchez, vérifiez votre progression en plaçant les côtés, le bord supérieur vers le bas, sur ce motif. Utilisez un marqueur permanent et choisissez une surface qui peut résister à un contact répété avec le bois humide.
Flacon pulvérisateur : un flacon de nettoyant pulvérisateur vide constitue un bon « spritzer » pour mouiller le bois.
Marquer les côtés non pliés avant de commencer
La plupart des côtés de la guitare ont un grain assorti au livre et sont coupés dans une forme effilée : le bord qui colle sur le dessus est droit et le bord arrière est profilé. Les côtés basses et aigus sont des images miroir et doivent être pliés l’un en face de l’autre. Marquez-les « Haut, Trèfles, Basses et Cou » pour en savoir plus. Lorsque vous comparez votre motif de pliage latéral, assurez-vous de vérifier le bord supérieur droit et non le bord arrière profilé.
Vous devez également savoir où faire vos virages. Utilisez une ficelle ou une règle en tissu pour suivre votre plan du bloc du manche à travers les courbes, en localisant les centres des parties supérieure et inférieure du corps et la taille. Transférez ces points sur votre bois. Commencez à vous pencher sur ces centres et vos côtés seront fidèles au plan ou au motif. Generally, the side wood will be a little longer than necessary: most blueprints allow for about 1-1/2" of excess wood at each end to be cut off before the sides are glued to the neck block and tail block.
Montage de la cintreuse
Fixez la cintreuse à votre banc avec la courbe appropriée orientée vers le haut (pour les côtés guitare, nous préférons la courbe large et plus plate vers le haut). Pour suivre confortablement votre progression, envisagez de monter la cintreuse à hauteur de poitrine. Il est pratique de serrer la pince à courber à une table de foret-presse réglable en hauteur.
Pourquoi la chaleur, l’eau et la vapeur sont-elles nécessaires ?
Lorsque le bois humide touche le fer chauffé, de la vapeur est créée à l’intérieur du bois. Cela rend les fibres flexibles afin qu’elles s’étirent et se compriment uniformément lorsque le bois fin s’adapte à la courbe. Les fibres à l’extérieur de la courbe s’étirent, tandis que les fibres à l’intérieur se compriment. Les fibres redeviennent rigides après refroidissement et séchage, et la courbe se règle de manière permanente. Utilisez une grille de séchage pour maintenir les côtés en forme pendant qu’ils sèchent pendant quelques jours.
Réglage de la température
La température la plus élevée de la cintreuse est d’environ 5,0°F. Cependant, dans la plupart des cas, vous n’aurez pas besoin du fer pour être aussi chaud. Entre 3,0° et 4,0° est idéal pour plier la plupart des bois. Pour atteindre cette température, réglez le cadran sur 6 et laissez le fer chauffer pendant 45 à 60 minutes. Un fer plus chaud fait cuire le bois plus rapidement, mais le sèche également plus rapidement, il doit donc être mouillé à nouveau.
Il est important d’utiliser un thermomètre de surface de qualité placé directement sur l’aluminium pour surveiller la température du fer. Les pistolets à température laser ne fonctionnent pas bien en raison de la façon dont leur énergie infrarouge se reflète sur le fer aluminium, et nous avons également constaté que les thermomètres alimentaires ne donnent généralement pas une lecture précise.
Mouiller le bois
Les bois les plus faciles à plier sont trempés dans l’eau avant d’appliquer de la chaleur ; les bois figurés difficiles à plier sont plutôt broyés avec un vaporisateur ou brossés légèrement avec de l’eau.
Pour faire tremper le bois, utilisez un bac long et étroit. Une boîte à fleurs en plastique avec des trous d’évacuation collés constitue un bon bac à bois, tout comme une baignoire.
Bois de rose indien nature ou érable nature
Trempez, immergé, pendant 30 à 45 minutes. Il est difficile de tremper des bois lisses à grain droit.
Acajou ou noix
Trempez, immergé, pendant 12 à 20 minutes. Certains constructeurs ne trempent pas ces bois, mais les pulvérisent à la place (voir ci-dessous).
Argile tendre, koïa et autres bois très bien dessinés
Le grain sur du bois sculpté ne court pas la longueur de la pièce, mais le traverse alternativement. Un mouillage excessif de ce bois peut entraîner la séparation des fibres de grain, ce qui entraîne des fractures.
Mouillez légèrement le bois en le « parsemant » d’un vaporisateur ou utilisez une brosse trempée dans l’eau. Mouillez uniquement cette partie du bois que vous pliez immédiatement et commencez à vous tordre rapidement après mouillage.
Conseils importants
Portez des gants !
Ce travail est chaud et dur pour les mains.
Gardez votre travail bien au chaud !
Maintenir le bord droit (supérieur) des côtés aligné avec la pointe du fer à courber ou avec le bloc de montage de la cintreuse. Ne laissez pas votre travail de flexion s’accroupir en biais.
Maintenir le travail en sécurité
Saisir la sangle en acier ressort et le bois humide entre le talon et les doigts de chaque main pour aider à maintenir le bois à plat contre la cintreuse.
Pliage du bois à grain droit
Pliez d’abord la courbe plus large et plus basse du corps ; c’est un peu plus facile car c’est une courbe plus large. Nous vous recommandons d’utiliser notre sangle de cintrage latérale en acier flexible sur le dessus du bois humide. Tenez le bois contre le fer à contourner, avec la sangle à l’extérieur. Sans courber, travailler la zone à courber de bout en bout sur le fer, chauffer progressivement le bois et développer de la vapeur.
Ajouter progressivement une pression de flexion tout en continuant à se déplacer d’avant en arrière le long de la flexion. N’essayez pas de plier la forme finale en un seul endroit avant de continuer. Pliez légèrement au début et augmentez progressivement la courbure jusqu’à obtenir la courbe que vous recherchez. Comparez souvent la courbure au motif et revenez au fer à contourner s’il doit être corrigé. Il est préférable de se plier légèrement trop plutôt que de ne pas se plier suffisamment ; les ressorts en bois pliés reviennent un peu en arrière.
Si le bois sèche ou commence à brûler, mouillez-le à l’aide d’un spritzer ou d’une brosse en mousse.
Lorsque la courbure est atteinte (3 ou 4 minutes suffisent), retirez la sangle de courbure afin que l’humidité puisse s’échapper. Gardez la section en mouvement sur le fer pour le sécher et maintenez la courbe pendant que vous travaillez. Si vous laissez un côté refroidir et se reposer avec trop d’humidité, il ressort et perd une partie de la courbe. Pire encore, avec du bois trop humide, vous pourriez avoir des « écailles » (courbures ou déformations sur toute la largeur).
Ensuite, formez la courbure inversée de la taille. L’expérience acquise grâce à l’extrémité inférieure plus plate vous aidera avec cette courbure plus serrée. Enfin, passez au bout avant pour compléter la forme d’un côté. Vérifiez souvent votre motif et séchez le bois autant que possible.
Plier les bois figurés : c’est la partie la plus difficile !
Le pliage du bois figuré permet de réduire le temps de travail. Vous ne pouvez pas tremper le bois aussi bien que les pièces à grain droit, et tout se passe beaucoup plus vite.
Ramenez le radiateur à la température voulue et gardez la sangle de pliage à portée de main avant de mouiller le bois, car une fois que vous l’avez mouillé, vous devez commencer à vous pencher immédiatement. La « courbure de Shitz » se produit rapidement et vous devez surveiller l’humidité, la chaleur, la pression et la quantité de courbure en une seule fois. Si la courbure du fer correspond étroitement à la courbure du côté, enroulez-le simplement jusqu'à ce qu'il soit suffisamment plié, maintenez-le en position quinze secondes, puis continuez.
Une pression ferme, associée à un mouillage épars, est la clé pour plier le bois sculpté sans le casser. Certains constructeurs utilisent une deuxième sangle de pliage latérale sur la face inférieure du bois : cela empêche les brûlages, piège la vapeur et répartit la pression uniformément.
Astuce : lorsque vous pliez des bois de couleur claire comme l’acajou ou l’érable, certains constructeurs placent du nappe à fromage humide sur le dispositif de cintrage pour éviter les taches ou l’écaillement, qui peuvent être difficiles à poncer.
Séchage
Placez le côté plié dans un support de séchage avec le côté droit (supérieur) contre la paroi du support. Laissez sécher les côtés pendant deux jours tout en restant en forme. Les guitaristes professionnels fabriquent généralement des guitares à l’aide de formes corps en forme de guitare finie, et utilisent ces mêmes formes pour maintenir les côtés en forme pendant qu’ils sèchent.
